Kuidas teha oma telefonist virtuaalreaalsuse prille. Kuidas teha virtuaalreaalsuse prille? VR-kiivri saadaolevad funktsioonid

Kas mikrokontrollerite uurimine tundub keeruline ja arusaamatu? Enne Arudino ilmumist polnud see tõesti lihtne ja nõudis teatud komplekti programmeerijaid ja muid seadmeid.

See on omamoodi elektrooniline disainer. Projekti esialgne eesmärk on võimaldada inimestel hõlpsalt õppida elektroonilisi seadmeid programmeerima, makstes minimaalne aeg elektrooniline osa.

Kokkupanek kõige keerulisemad skeemid ja plaatide ühendamine on võimalik ilma jootekolvita, kuid eemaldatavate isas- ja emasühendustega džemprite abil. Nii saab ühendada nii monteeritud elemente kui ka laiendusplaate, mida Arduino leksikonis nimetatakse lihtsalt “kilbideks”.

Mis on esimene Arduino plaat, mida algajale osta?

Seda peetakse põhiliseks ja populaarseimaks tahvliks. Selle plaadi suurus on sarnane krediitkaart. Üsna suur. Enamik müügil olevaid kilpe sobivad sellega ideaalselt. Plaadil on pistikupesad välisseadmete ühendamiseks.

Kodumaistes kauplustes on 2017. aastal selle hind umbes 4-5 dollarit. Kaasaegsetel mudelitel on selle südameks Atmega328.

Arduino plaadi pilt ja iga tihvti funktsioonide selgitus, Arduino UNO pinout

Sellel plaadil olev mikrokontroller on DIP28 pakendis pikk kiip, mis tähendab, et sellel on 28 jalga.

Populaarsuselt järgmine tahvel maksab peaaegu kaks korda rohkem kui eelmine – 2-3 dollarit. See on tasu. Praegused plaadid on ehitatud samale Atmega328 peale, funktsionaalselt sarnased UNO-ga, erinevused on suuruses ja lahenduses USB-ga kooskõlastamisel, sellest lähemalt hiljem. Teine erinevus seisneb selles, et seadmete ühendamiseks plaadiga on ette nähtud tihvtikujulised pistikud.

Selle plaadi tihvtide (jalgade) arv on sama, kuid on näha, et mikrokontroller on tehtud kompaktsemas TQFP32 paketis, korpusele on lisatud ADC6 ja ADC7, ülejäänud kaks “lisa” jalga dubleerivad toitebussi . Selle mõõtmed on üsna kompaktsed - umbes suurus pöial oma käsi.

Kolmas populaarseim plaat on see, et sellel pole arvutiga ühendamiseks USB-porti, kuidas ühendus luuakse, räägin veidi hiljem.

See on väikseim plaat kõigist läbi vaadatud, muidu sarnaneb see kahe eelmisega ja selle südameks on endiselt Atmega328. Me ei võta muid tahvleid arvesse, kuna see on artikkel algajatele ja tahvlite võrdlemine on eraldi artikli teema.

Ülaosas on USB-UART ühendusskeem, “GRN” tihvt on ühendatud mikrokontrolleri lähtestusahelaga, seda saab kutsuda ka millegi muuga, milleks seda vaja on, saad teada hiljem.

Kui UNO sobib suurepäraselt prototüüpide loomiseks, siis Nano ja Pro Mini sobivad suurepäraselt teie projekti lõpetamiseks, kuna võtavad vähe ruumi.

Kuidas ühendada Arduino arvutiga?

Arduino Uno ja Nano ühenduvad arvutiga USB kaudu. Riistvaralist tuge USB-pordile aga ei pakuta, siin kasutatakse nivoo teisendusahela lahendust, mida tavaliselt nimetatakse USB-jada- või USB-UART-ks (rs-232). Samal ajal flashitakse mikrokontrollerisse spetsiaalne Arduino bootloader, mis võimaldab vilkuda nende siinide kaudu.

Arduino Uno rakendab seda ühendust USB-toega mikrokontrolleril - ATmega16U2 (AT16U2). Selgub, et peamise mikrokontrolleri püsivara vilkumiseks on vaja plaadil olevat täiendavat mikrokontrollerit.

Arduino Nanos rakendab seda kiip FT232R või selle analoog CH340. See ei ole mikrokontroller - see on taseme muundur, see asjaolu muudab Arduino Nano oma kätega nullist kokkupaneku lihtsamaks.

Tavaliselt installitakse draiverid Arduino plaadi ühendamisel automaatselt. Kui aga ostsin Arduino Nano hiina koopia, tuvastati seade, kuid see ei töötanud, konverteril oli ümmargune kleebis, millel oli teave väljalaskekuupäeva kohta, ma ei tea, kas seda tehti meelega , aga kui maha koorisin, nägin CH340 märgistust.

Ma polnud sellega varem kokku puutunud ja arvasin, et kõik USB-UART muundurid on kokku pandud FT232 peale, pidin draiverid alla laadima, neid on väga lihtne leida “Arduino ch340 draiverid” otsides. Pärast lihtsat paigaldamist töötas kõik!

Mikrokontrollerit saab toita ka sama USB pesa kaudu, s.t. kui ühendate selle mobiiltelefonist adapteriga, töötab teie süsteem.

Mida peaksin tegema, kui mu tahvlil pole USB-liidest?

Arduino Pro Mini plaat on väiksemate mõõtmetega. See saavutati püsivara USB-pistiku ja sama USB-UART-muunduri eemaldamisega. Seetõttu tuleb see eraldi osta. Lihtsaim muundur, mis põhineb CH340-l (odavaim), CPL2102 ja FT232R, maksab alates 1 dollarist.

Ostmisel pöörake tähelepanu sellele, millise pinge jaoks see adapter on mõeldud. Pro mini on saadaval 3,3 ja 5 V versioonina; muunduritel on sageli toitepinge lülitamiseks hüppaja.

Pro Mini püsivara vilkumisel peate vahetult enne selle käivitamist vajutama nuppu RESET, kuid DTR-iga muundurites pole see vajalik, ühendusskeem on alloleval joonisel.

Need on ühendatud spetsiaalsete "Mama-Mama" (naine-ema) klemmidega.

Tegelikult saab kõiki ühendusi teha selliste klemmide (Dupont) abil, need tulevad mõlemalt poolt pistikupesade ja pistikutega ning ühel pool on pistikupesa ja teisel pool pistik.

Kuidas Arduino jaoks programme kirjutada?

Visanditega töötamiseks (püsivara nimi Arduino inseneride keeles) on Arduino IDE jaoks spetsiaalne integreeritud arenduskeskkond, saate selle tasuta alla laadida ametlikult veebisaidilt või mis tahes temaatilisest ressursist; tavaliselt pole probleeme. koos paigaldusega.

Selline näeb välja programmi liides. Saate kirjutada programme nii lihtsustatud C AVR-i keeles, mis on spetsiaalselt välja töötatud Arduino jaoks, sisuliselt teekide komplekti nimega Wiring, kui ka puhtas C AVR-is. Mille kasutamine lihtsustab koodi ja kiirendab selle tööd.

Akna ülaosas on tuttav menüü, kus saab avada faili, sätteid, valida tahvli, millega töötad (Uno, Nano ja paljud-paljud teised) ning avada ka projekte kasutades valmis näited kood. Allpool on püsivaraga töötamiseks mõeldud nuppude komplekt; klahvide määramist näete alloleval joonisel.

Akna allosas on ala, kus kuvatakse teave projekti kohta, koodi olek, püsivara ja vigade olemasolu.

Arduino IDE programmeerimise põhitõed

Koodi alguses peate deklareerima muutujad ja lisama täiendavaid teeke, kui neid on, seda tehakse järgmiselt:

#include biblioteka.h; // ühendage raamatukogu nimega "Biblioteka.h"

#define changenaya 1234; // Deklareerige muutuja väärtusega 1234

Käsk Define võimaldab kompilaatoril ise valida muutuja tüübi, kuid seda saab määrata ka käsitsi, näiteks täisarvu int või ujukoma ujukoma.

int led = 13; // lõi muutuja "led" ja määras sellele väärtuse "13"

Programm saab määrata viigu oleku 1 või 0. 1 on loogiline ühik, kui viik 13 on 1, siis on selle füüsilise viigu pinge võrdne mikrokontrolleri toitepingega (Arduino UNO ja Nano puhul - 5 V)

Digitaalne signaal kirjutatakse käsuga digitalWrite (pin, value), näiteks:

digitalWrite(led, high); //kirjutage üks 13. (meie deklareerisime selle ülal) logi. Ühikud.

Nagu aru saate, pääseb portidele ligi vastavalt numbrile vastavale numeratsioonile tahvlil. Siin on eelmise koodiga sarnane näide:

digitalWrite(13, kõrge); // määra pin 13 ühele

Tihti kasutatavat viivitusfunktsiooni kutsub esile käsk delay(), mille väärtus määratakse millisekundites, mikrosekundid saavutatakse kasutades

viivitusMikrosekundid() Viivitus(1000); //mikrokontroller ootab 1000 ms (1 sekund)

Sisend- ja väljundpordi sätted määratakse funktsioonis void setup() käsuga:

pinMode(NOMERPORTA, OUTPUT/INPUT); // argumendid - muutuja nimi või pordi number, sisend või väljund valida

Esimese Blinki programmi mõistmine

Omamoodi "Tere, maailm" mikrokontrollerite jaoks on LED-i vilkumise programm, vaatame selle koodi:

Alguses käskisime pinMode käsuga mikrokontrollerile määrata väljundile pordi koos LED-iga. Olete juba märganud, et koodis pole muutujat “LED_BUILTIN” deklareeritud, tõsiasi on see, et Uno, Nano ja muudes plaatides on tehases 13 kontaktiga ühendatud sisseehitatud LED ja see on joodetud juhatus. Saate seda kasutada oma projektides kuvamiseks või kasutamiseks lihtsaim kontroll teie vilkuvad programmid.

Järgmisena seame tihvti, mille külge LED on joodetud, ühele (5 V), järgmine rida paneb MK 1 sekundi ootama ja seejärel seame LED_BUILTIN tihvti nulli, ootame sekundi ja programm kordub ringiga, nii et kui LED_BUILTIN on võrdne 1-ga - LED( ja mis tahes muu pordiga ühendatud koormus) on sisse lülitatud, kui 0 on see välja lülitatud.

Loeme väärtust analoogpordist ja kasutame loetud andmeid

AVR Atmega328 mikrokontrolleril on sisseehitatud 10-bitine analoog-digitaalmuundur. 10-bitine ADC võimaldab lugeda pingeväärtusi 0 kuni 5 volti sammuga 1/1024 kogu signaali amplituudi kõikumisest (5 V).

Selguse huvides kaalume olukorda, oletame, et analoogsisendi pinge väärtus on 2,5 V, mis tähendab, et mikrokontroller loeb väärtust kontaktilt "512", kui pinge on 0 - "0" ja kui 5 V - (1023). 1023 - kuna lugemine algab 0-st, st. 0, 1, 2, 3 jne. kokku kuni 1023 - 1024 väärtust.

Nii näeb see välja koodis, kasutades näitena standardset "analogInput" visandit

int sensorPin = A0;

int ledPin = 13;

int sensorValue = 0;

pinMode(ledPin, OUTPUT);

sensorValue = analoogRead(sensorPin);

digitalWrite(ledPin, HIGH);

viivitus(sensorValue);

digitalWrite(ledPin, LOW);

viivitus(sensorValue);

Deklareerime muutujad:

Ledpin - omistame väljundile iseseisvalt sisseehitatud LED-iga tihvti ja anname sellele individuaalse nime;

sensorPin - analoogsisend, seatud vastavalt plaadil olevatele märgistustele: A0, A1, A2 jne;

sensorValue - muutuja täisarvu lugemisväärtuse salvestamiseks ja sellega edasiseks töötamiseks.

Kood toimib järgmiselt: sensorValue salvestab sensorPinist loetud analoogväärtuse (analogRead käsk). - siin lõpeb töö analoogsignaaliga, siis on kõik nagu eelmises näites.

Kirjutame ühe ledPinile, LED lülitub sisse ja ootame aega võrdne väärtusega sensorValue, st. 0 kuni 1023 millisekundit. Lülitame LED-i välja ja ootame seda aega uuesti, pärast mida kood kordub.

Seega määrame potentsiomeetri positsioneerimisega LED-i vilkumise sageduse.

Arudino kaardifunktsioon

Mitte kõik täiturmehhanismide funktsioonid (ma ei tea ühtegi) ei toeta argumendina "1023", näiteks servot piirab pöördenurk, st servomootori poole pöörde (180 kraadi) (pool pöörde) kohta funktsiooni maksimaalne argument on "180"

Nüüd süntaksist: kaart (väärtus, mida me tõlgime, minimaalne sisendväärtus, maksimaalne sisendväärtus, minimaalne väljundväärtus, maksimaalne väljundväärtus).

Koodis näeb see välja selline:

(map(analogRead(pot), 0, 1023, 0, 180));

Loeme potentsiomeetrilt väärtuse (analogRead(pot)) 0 kuni 1023 ja väljundis saame numbrid 0 kuni 180

Väärtuskaardi väärtused:

Praktikas rakendame seda sama servoajami koodi töös, vaadake Arduino IDE koodi, kui eelnevaid jaotisi hoolikalt lugeda, siis ei vaja see selgitust.

Ja ühendusskeem.

Järeldused Arduino on väga mugav tööriist mikrokontrolleritega töötamise õppimiseks. Ja kui kasutate puhast C AVR-i või nagu seda mõnikord nimetatakse "Pure C-ks", vähendate oluliselt koodi kaalu ja rohkem mahub seda mikrokontrolleri mällu, mille tulemusena saate suurepärase tehase- tehtud silumisplaat, millel on USB kaudu püsivara välklamp.

Mulle meeldib Arduino. Kahju, et paljud kogenud mikrokontrollerite programmeerijad kritiseerivad seda alusetult liiga lihtsustamise pärast. Põhimõtteliselt on lihtsustatud ainult keel, kuid keegi ei sunni seda kasutama, pluss saab ICSP pistiku kaudu mikrokontrolleri flashi teha ja sinna soovitud koodi üles laadida, ilma tarbetute alglaaduriteta.

Neile, kes soovivad elektroonikaga mängida, nagu edasijõudnud disainer, sobib see suurepäraselt ja kogenud programmeerijatele on see kasulik ka plaadina, mis ei vaja kokkupanekut!

Lisateavet Arduino ja selle erinevates ahelates kasutamise funktsioonide kohta vt e-raamat - .

Viimasel I/O konverentsil näitas Google oma versiooni papist virtuaalreaalsuse prillidest. Põhimõtteliselt on selliste prillide skeemid Internetis ringelnud juba pikka aega (näiteks FOV2GO). Google’i kuttide skeem osutus aga analoogidest lihtsamaks ning lisaks lisati ka magnetiga kiip, mis töötab välise analoognupuna. Selles postituses jagan oma kogemusi nutitelefonil põhinevate virtuaalreaalsusprillide kokkupanemisel: Google Cardboard valmistatud papist, OpenDive plastikust ja akrüülist laserlõikuril lõigatud klaasid.

Materjalid

1. Papp. Kasutasin soovimatut sülearvutikasti. Teine võimalus on tellida oma lemmikpitsa või osta papp spetsiaalsest poest (otsi mikrolainepapist E).
2. Velcro. Saab osta igast õmbluspoest. Võtsin 100 rubla eest kleepuva Velcro riba. Sellest lindist piisab 10 punkti paari jaoks.
3. Magnetid. Põhimõtteliselt on see asi valikuline, kui te ei plaani Google API-t kasutada. Google ise soovitab võtta 1 niklimagneti ja teise ferromagneti. Meie Internetis on spetsialiseeritud kauplustes selliseid magneteid palju, kuid ma olin liiga laisk, et tellimust oodata. Selle tulemusena ostsin samast poest kinnitite magnetite komplekti, kuid need ei töötanud minu jaoks päris ideaalselt. Maksumus - 50 rubla 3 magneti kohta.
4. Objektiivid.Üldiselt on soovitatav võtta objektiivid 5-7x, 25mm läbimõõduga, asfäärilised. Lihtsaim viis on osta kahe objektiiviga luup, näiteks Veber 1012A, mis on odavam, kui osta 2 ühesugust. Mul oli käepärast ainult 30x suurendusklaas kahe 15x objektiiviga (ostsin sellise luubi turult 600 rubla eest). Vaatamata liigsele suurendusele tuli see hästi välja.
5. Elastne riba ja karabiin. Te vajate neid, kui kavatsete Cardboardi kasutada prillidena ja mitte hoida neid kogu aeg käega. Ostsin samast õmbluspoest 2 meetrit elastset ja paari karabiine veel 100 rubla eest.
6. Vahtkumm. Et vältida prillide näkku lõikamist, tuleks kokkupuutekohad katta porolooniga. Kasutasin akende isolatsiooniteipi. Ehitusturul veel 100 rubla.

Materjalide lõpphind: olenevalt läätsedest 400-1000 rubla.

Tööriistad

1. Kirjatarvete nuga.
2. Kuumliim (püstoliga). Väike on parem.
3. Klammerdaja või niit nõelaga.

Kokkupanek

1. Minge Google Cardboardi veebisaidile ja laadige alla lõikeskeem. Kui teil juhtub olema laserlõikur käepärast, saate selle peal lõigata. Kui ei, siis printige see printerile ja lõigake piki kontuuri välja.
2. Kinnitame Velcro. Lisaks kahele originaalis olevale Velcrole lisasin ühe vasak pool et konstruktsioon laiali ei liiguks. Samuti liimisin külgedele kaks takjapaela, millele hiljem liimime kummipaela pea külge kinnitamiseks.
3. Sisestame läätsed, magneti ja voldime konstruktsiooni kokku.
4. Velcro külge kinnitame 2 elastset tükki. Ühte otsa paneme kindla vahega sisse karabiin (kinnitasin klammerdajaga kummipaelaga :)). Teiselt poolt võtame reserviga elastse riba ja kinnitame karabiin teise osa pikkuse reguleerimise võimalusega.
5. Edu!

Pärast rakenduse installimist avastasin aga, et minu nupp sellisel kujul ei tööta. Klõpsu aktiveerimiseks pidin magneti pihku võtma ja seda otse mööda telefoni vasakut külge liigutama, kuid ka nii toimib see vaid korra. Märk, et teete kõike õigesti – puudutades peaks tekkima tunne magnetväli, mis lükkab magneti veidi telefonist eemale.

Võib-olla on põhjus selles, et võtsin liiga nõrga magneti. Võib-olla on põhjuseks see, et Google ei toeta minu mudelit (Galaxy Nexus). Sellegipoolest demod töötavad, nuppu vajutatakse, hurraa!

Plastist mudel

Tellisin prindi 3D-printimise laborist, see maksis umbes 3000 rubla.

Nende klaaside jaoks on asjakohased kõik Cardboardi materjalid, nii et lõplik hinnasilt ulatub peaaegu 3500 rublani.

Plastmudeli kokkupanek

Sisestame läätsed, liimime vahtplasti ja telefoni kinnitamiseks kasutame tavalisi kontorikummi. Võid ka kogu läätsedest väljapoole jääva pinna katta porolooniga, siis ei sega nutitelefoni valgus sind. Nendesse prillidele saab panna ka suuremaid läätsi.

Teine võimalus: sisestage Nõukogude stereoskoobi läätsed. Selleks peate kinnitust veidi muutma, asendades ümmargused augud ristkülikukujulistega. Stereoskoobiga võimalus on üsna mugav, kuid sellel on puudus - tööala on väiksem, pilti kärbitakse ülevalt ja alt.

Akrüülist (või vineerist) valmistatud mudel

Lisaks läätsedele, kummiribadele ja poroloonile läheb kokkupanekuks vaja ca 20 kruvi 3-4mm mutritega (mudeli autor soovitab kasutada 4mm, aga need olid mul raskesti ära mahtunud ja võtsin 3mm).

Kummalisel kombel osutus lõplik versioon isegi paremaks kui 3D-printer. Esiteks on prillid kergemad ja kompaktsemad. Teiseks on materjal sile ja katsudes meeldivam. Negatiivne külg on see, et akrüül on üsna habras materjal ja sellised klaasid ei pruugi kukkumist üle elada.

Järeldus

Virtuaalne reaalsus teie nutitelefonis! Just selle loosungi all kutsub Google käsitöölisi meisterdama papist ja nutitelefonist virtuaalreaalsuse kiivrit. Mõelgem välja, mis see on ja kuidas see toimib.

Seda kiivrit esitleti esmakordselt konverentsil Google I/O 2014. Vaata kiivri esitlust aadressil Google I/O 2014 saate, kiivri ametlik leht on g.co/cardboard.

Kiivri saab valmistada igaüks, kui teil õnnestus leida kõik komponendid: papp ja läätsed kiivri enda kokkupanemiseks, Velcro, et struktuur oleks kokkupandav, magnetid virtuaalreaalsuse juhtimiseks, elastne riba nutitelefoni kinnitamiseks ja valikuline element , NFC silt, et nutitelefon teaks, et see on asetatud virtuaalreaalsuse kiivri.

Mõnda kiivri kokkupanemise komponenti ei ole lihtne leida. Tähelepanuväärne on see, et pärast kiivri ise kokkupanemise mallide avaldamist Internetis ilmus mõne tunni jooksul ühte Ameerika veebipoodi komplekt nimega Google Cardboard VR Toolkit, mis sisaldab eelnevalt lõigatud pappi ja kõiki muid osi. . Kahju, et keegi seda varem ei arvanud.

Kui kõik kiivri komponendid on valmis, paned selle lihtsalt kokku, sisestades oma nutitelefoni, vaatad kiivri sisse ja naudid virtuaalreaalsust.

Mida on vaja Google Cardboardi virtuaalreaalsuse peakomplekti loomiseks?

Alloleval pildil on kõik kiivri tegemiseks vajalikud osad ja kirjeldus koos originaallinkidega, peamiselt Amazoni poodi.

1. Papp

See peab olema lainepapp (soovitatav on kasutada klassi E mikrolainepappi – laineliste arvuga 295 +/− 13 1 meetri kohta ja paksusega 1,6 mm). Lainetuskategooriate kohta saate täpsemalt lugeda Vikipeediast (ingliskeelne versioon). Seda tüüpi pappi võib leida käsitööpoodidest. Parimate tulemuste saamiseks otsige vastupidavat õhukest pappi. Lehe minimaalne suurus on 22x56 cm, paksus 1,5 mm. Google'i poisid soovitavad osta pappi ja .

2. Objektiivid

Seda komponenti on kõige raskem leida. Kiiver vajab töötamiseks 45 mm fookuskaugusega objektiive. Kaksikkumerad läätsed töötavad paremini, kuna... need takistavad servade moonutusi. Google'i kiivri arendajad kasutasid läätsede komplekti Durovise OpenDive'i objektiivikomplekt, saadaval (USA) ja (Euroopa).

3. Magnetid

Teil on vaja rõngakujulist neodüümmagnetit, nagu või, ja ühte keraamilist ketasmagnetit, nagu või. Ligikaudne suurus 19 mm läbimõõduga ja 3 mm paksune.

4. Velcro

Teil on vaja ka joonlauda, ​​liimi, käärid, paberilõikurit või juurdepääsu laserlõikurile.

Papi lõikamiseks pakuvad Google'i meistrid kahte malli: ühte laserlõikuril lõikamiseks (viil laser_cut.eps arhiivis) ja teine ​​paberinoaga lõikamiseks (fail print_yourself.pdf arhiivis). Teise variandi puhul tuleb mall printida paberile, kleepida see papile, sobitades numbreid heledates ja tumedates ringides (hele liimitakse tumeda peale) ja välja lõigata. Mallid saab alla laadida Google'i veebisaidilt või siit.

Kui kõik on valmis, pannakse kiiver kokku, nagu on näidatud saidil g.co/cardboard, ja teie nutitelefon sisestatakse sisse.

Esmalt tuleb teie nutitelefoni installida Cardboardi demoprogramm, mille raames saate valida ühe järgmistest demodest:

- Maa, kuhu saab lennata Google Earth;

- Giid, kus saab kohaliku giidiga Versailles'd külastada;

- Youtube, kus vaatate videot massiivselt ekraanilt;

- Näitus, kus saate vaadata kultuuriobjekte iga nurga alt;

- Fotosfäär, kus saate fotosfäärides olles ringi vaadata (ma ei saanud siin ekraanipilti teha, sest see demo ei käivitunud minu jaoks);

- Tänav Vue, kus sõidate suvepäeval mööda Pariisi ringi;

- Tuuline päev, kus vaatate multikat, mis teie ümber toimub.

Kahjuks on see praegu kõik. Kuid peaksime lootma, et peagi ilmub rohkem programme kiivri jaoks Google Cardboard. Tõsi, võite proovida Durovis Dive'i mänge, kuid selleks peate pähe kinnitama kiivri ja ühendama nutitelefoniga mingi mängupuldi.

Millised nutitelefonid sobivad Google Cardboardi virtuaalreaalsuse peakomplektiga?

Nüüd mõtleme välja, milline telefon sobib kiivri jaoks. See peab olema nutitelefon, milles töötab Androidi versioon 4.1 või uuem. Eelistatavalt NFC-tehnoloogia toega. Allpool on nimekiri telefonidest, mis kiivriga ühilduvad.

Täielikult ühilduvad nutitelefonid:

Google Nexus 4 ja 5;
- Motorola Moto X;
- Samsung Galaxy S4 ja S5;
- Samsung Galaxy Nexus.

Osaliselt ühilduvad nutitelefonid:

HTC One (magnetjuhtimine ei tööta);
- Motorola Moto G (magnetjuhtimine ei tööta);
- Samsung Galaxy S3 (magnetjuhtimine ei tööta, pea jälgimise probleemid, renderdusprobleemid).

Oma programmide arendamine

Kui olete programmeerija, saate Google'i kiivri jaoks programme iseseisvalt välja töötada. Selleks pakub Google eksperimentaalset VR-tööriistakomplekti. Miks eksperimentaalne? Kuna Google ei kavatse toetada VR Toolkit samal tasemel ja sama kvaliteediga kui Androidi kernel SDK ja raamatukogud. See tööriistakomplekt võib igal ajal muutuda või puruneda, sest töö selle kallal jätkub.

Huvilistele on aga VR Toolkiti õpetused ja dokumentatsioon. Lisaks on võimalik arendajatelt tagasisidet saada.

Järeldus

Kõige kirjutatu kokkuvõtteks tasub tänada seltskonna entusiastide seltskonda Google, kes lõi nii taskukohase virtuaalreaalsuse peakomplekti ja jagas oma ideed kõigiga täiesti tasuta. Tänu neile saame nautida oma nutitelefoni ja spetsiaalset tarkvara Virtuaalne maailm. Tuleb märkida, et sellel lähenemisviisil on kaugeleulatuvad väljavaated. Piisab ju mängukontrollerite ühendamisest nutitelefoniga ja te ei saa mitte ainult virtuaalreaalsust mõtiskleda, vaid ka selles osaleda. Lisaks saavad kõik huvitatud arendajad ise luua tarkvara kiivri jaoks Google Cardboard, sest selleks Google annab tööriistu VR tööriistakomplekt. Jääme huviga projekti arengut ootama.

Niisiis, laadisite alla ja proovisite ülalkirjeldatud meetodeid ning valisite kiireks tööks kõige sobivama. Lepime kokku, et sul on 6-7" diagonaaliga nutitelefon või tahvelarvuti, kaks paari objektiive (võite proovida ühe paariga, aga minu skeem on siiski kaks, võimalikud lahknevused, kasuta oma äranägemise järgi), installitud programmid ja ostetud materjalid tööriistadest.Esimese sammuna tehakse esimene raam esimesele läätsepaarile.Tegin selle vahtplastist ja teoreetiliselt oleks tore, kui oleks käepärast tsentrifugaalpuur, kasvõi betooni jaoks, mis on kasutati pistikupesade lõikamiseks, aga üldiselt sobib igasugune, näiteks puidu libisev frees või isegi kompass. Mul polnud seda käepärast, nii et pidin ümmargused augud välja lõikama Walter White kirjatarvete nuga, mis minu omast väiksema läätse läbimõõduga oleks täiesti korrast ära.. Niisiis, esimene toorik on raam kahele objektiivile nagu alloleval pildil.

Selle tegemiseks tuleb nutitelefon asetada lauale nii, et ekraan on üleval, selle kohale kummarduda ja läätsed kätte võttes tuua need silmade ette, püüdes leida fookuskaugust. Peate püüdlema näo ja ekraani vahelise minimaalse kauguse poole, et see sobiks "objektiiviga" ja jälgiks 3D-efekti. Kui seda efekti ei täheldata, see on nihkunud või moonutatud, ärge heitke meelt; kõigepealt piisab, kui mõista fookuskaugust või täpsemalt summat, mille võrra peate nutitelefonist läätsed eemaldama. Kuidas on lood selle paari objektiivide vahelise kaugusega? See on lihtne – leidke väärtus, mis on poolel teel pupillide vahelise kauguse ja kaadri poolte keskpunktide vahelise kauguse vahel (pool ekraani pikemat külge). Oletame, et meie silmade vahe on 65 mm ja ekraan on 135 mm, pool sellest on 67,5 mm, mis tähendab, et läätsede keskkohad tuleb asetada umbes 66 mm kaugusele, esmaseks hinnanguks sellest piisab.

Nüüd, kui oleme ära märkinud vajalikud vahemaad, lõikame läätsede jaoks augud välja. Olles ligikaudu hinnanud vahu tihedust, leidsin, et objektiivi tugevast paigaldamisest piisab, kui tegin selle jaoks läätse enda diameetriga veidi väiksema augu, vähendasin lõikeringi läbimõõduga 2 mm, mis langes eeldusega ideaalselt kokku. Teie parameetrid võivad olla erinevad, kuid olemus on sama - tehke augud veidi väiksemaks. Objektiiv tuleb pinnapealselt süvistada, mina süvistasin 2 mm, allpool selgub miks ja ilmselt pole vaja mainida, et oleks tore paigutada objektiivid samale tasapinnale ehk mõlemad peaksid olema ühtlaselt süvistatud.

Esimene etapp on läbi, nüüd on meil ekraani-objektiivi vahemaa makett ja saame edasi liikuda. Mäletate, mida ma ütlesin kahe paari objektiivide kohta? Need ei pruugi olla optilises mõttes nii olulised (tegelikult on), kuid need on edasise häälestamise jaoks hindamatud. Oletame, et paigaldasite esimese paari objektiive, nagu eespool kirjeldatud, lülitasite nutitelefonis sisse 3D-pildi (mäng, film, teie valik) ja proovite leida kolmemõõtmelisust. Üks läätsepaar ei võimaldanud mul seda korraga teha. Aga kui teise paari silma ette tõin ja distantsidega mängides soovitud asendi leidsin, ilmus ekraanile kohe kolmemõõtmeline pilt. Selle saavutamiseks peate üheaegselt liigutama objektiive ekraani suhtes, selle ekraani ja esimese objektiivipaariga paralleelses tasapinnas, üles-alla ja külgedele. Otsige pildilt üles detail, mille abil saate jälgida parallaksiefekti, keskenduge sellele ja proovige mõlemas silmas olevad kujutised omavahel kokku sobitada. Teatud oskustega saab seda teha väga kiiresti, kuid kahjuks ei oska ma teile öelda, kuidas seda protsessi kiirendada. Mind aitas see katsestend, siin on alumine paar läätsesid juba vahtplastist ja kohandatud ekraanile ning ülemine paar, polüetüleenist raamitud ja iga objektiiv eraldi, liikusin silme ees, otsides “stereot ”, ja kogu struktuuri all - ekraan soovitud kõrgusel:

Varem või hiljem saate värske, mahlase, moodsa noorte 3D-pildi, kuid teise optikapaari vooluringi toomise tõttu jääb esimene fookuse seadistus veidi kõrvale. Pole vaja karta, piisab vaid fookuse uuesti seadistamisest. Selleks tuleb esmalt teha raam teisele äsja reguleeritud objektiivipaarile. Minu nõuanne on esmalt kopeerida oma esimene kaader, mis on kohandatud muudetud läätsede vahekauguse jaoks, ja seejärel visuaalselt hinnata esimese ja teise objektiivipaari vaheline kaugus pärast kolmemõõtmelisuse reguleerimist. Silma järgi piisab ja seda kaugust tuleks võrrelda materjali paksusega - noh, sõna otseses mõttes, kas paaride vaheline kaugus on suurem või väiksem kui vahu paksus. Kui seda on vähem, on kõik lihtne, peate teise kaadri läätsed vajaliku koguse võrra pisut sügavamale paigaldama, kuid kui see vahemaa on suurem kui vahu paksus, võite esimese kaadri lihtsalt ümber pöörata. süvistatum pool on teie poole, nii et te ei pea kahe raami vahel vahetükkidest aeda tarastama. Minu puhul juhtus nii, et keerasin esimese kaadri tagurpidi, voltisin need raamid süvistatud küljed vastamisi ja süvistasin objektiivid mõlemalt poolt veidi sissepoole.

Niisiis, meil on optiline seade, mis võimaldab meil nutitelefoni ekraanil 3D-pilti vaadata. Aga loomulikult meenub fookus, mida muudeti esmalt teise objektiivipaari kasutuselevõtuga ja seejärel esimese paari teise külje peale keeramisega, nii et fookust tuleb uuesti reguleerida. Lihtsate liigutustega fookuse tabamisel tuleb seda kaugust märgata ja teha sellise kõrgusega vahttoed, et esimese kaadri paigaldamisel ekraani kohale fokusseeritakse objektiivides olev pilt.

Siin on vaja öelda järgmist, minu arvates oluline omadus, ma ei ole selle olemuses täpselt kindel, kuid olen seda korduvalt katsealustel täheldanud. Paljud tegevused elus nõuavad korduvat lähenemist, lähendamist ja iteratsiooni. Ilmselt pole see kõigile selge, kuid peaaegu alati see meetod töötab ja annab paremaid tulemusi, kui järgite lihtsat algoritmi - proovige ja täiustage. Ja selle kiivri puhul - sama lugu, võib-olla ei saa te esimest korda kahte teha õiged paarid raamid näiteks tegin ühte paari kolm korda ümber, teist kaks korda ja tean juba ette, et teen uuesti, sest ideid parendusteks on. Kuid iga ümbertegemisega kvaliteet tõusis ja pilt läks paremaks, nii et kui tegite paar lähenemist, kuid "midagi ei tulnud välja", ärge heitke meelt, tehke paus ja alustage uuesti, jätkake. Tulemus on seda väärt.

Väike vihje - kui saadud okulaaril (nagu ma nimetan kahest paarist objektiividest ja nende raamidest koosnevat plokk kokkupanduna) on hea stereopilt, kuid fookuskaugus on esimeste ligikaudsete näitajatega võrreldes oluliselt suurenenud, võtke okulaar lahti pooleks kaheks kaadriks ja mängige vahemaad, võib-olla tuleb mõni optimaalsem - võib-olla peate ühe okulaari teistpidi keerama või asetama need üksteisest kaugemale. Me mäletame, mida on vaja saavutada maksimaalne kogus kasulikud pikslid (muidu pole informatiivne) ja minimaalne kaugus ekraanist (muidu on see tülikas). Kui sul on imeline imeline fookuskaugus, aga stereopõhi millegipärast ei õnnestu, siis lõika ettevaatlikult noaga läätsede vahele jääv vahtplast ja vaata - vaja on need laiali nihutada, ehk siis lähendada. ja seejärel tegutseda vastavalt olukorrale. Jämedalt öeldes on teil kaks okulaari, üks kummagi silma jaoks, reguleerige neid ja kui see toimib, liimige need kahepoolse teibiga kokku.

Selles etapis lõppeb jutt objektiividega ja nüüd pole vahet, kas tegite optiline disain minu versiooni järgi või enda kaalutlustest lähtudes, siis polegi see nii oluline, ülejäänud jutt sobib igale variandile.

Kiivri prototüübi kokkupanek

Olles leidnud kogu fookuskauguse okulaarist ekraanini, peame selle alusele tegema kasti ja siin on veelgi rohkem võimalusi kui objektiivi staadiumis. Kuid nüüd on teie käes seadme "süda" või õigemini "silmad" ja selle kõige keerulisem osa, mis tähendab, et tulevikus on see lihtsam. Oletame, et teil õnnestus kõik ülalkirjeldatud õigesti teha ja saate 3D-pilti julgelt jälgida, kui asetate okulaarid silmadele ja kummardate nutitelefoni kohale. Kui olete selle demopaigutusega palju mänginud, märkate tõenäoliselt mõningaid objektiivide paigutuse ja okulaaride mugavuse omadusi, mis vajavad teie isiklikult kõige enam optimeerimist. Ärge piirake ennast liiga palju, optimeerige ja parandage midagi enda, oma nägemise, nina ja kolju kuju jne jaoks.

Näiteks peale okulaari tegemist kandsin selle näole ja sain aru, et puudutasin seda vahtklotsiga. Mugavus on absoluutselt null ja seda kiivrit tuleb ikka mõnda aega peas kanda! Seetõttu püüdsin karbi tegemisel tõsta kandmismugavust, asetades samal ajal nutitelefoni turvaliselt ja mugavalt sisse. Pidin vahu siseküljest lahti saama ja asendama vahtpolüetüleeniga, pildil on kollane. See on paindlikum ja võimaldab kuju laias vahemikus väänata, mistõttu on kiivri sisepind sellest valmistatud. See peaks sobima tihedalt näole silmade piirkonnas ja nina ümbruses, vastasel juhul jälgite pidevalt läätsede udusust hingamisest, võtke seda punkti kohe arvesse. Tekkis mõte teha see osa ehitus- või ujumismaskist, aga käepärast ei olnud, seega tegin selle ise, siiski võib teile parem tunduda variant valmismaskiga ja ma olen õnnelik. soovitada seda. Ise otsustasin teha ka kiivri küljed peaga külgnevad.

Veel üks punkt, mida tasub meeles pidada, on nutitelefoni kaal ja hoob, millel see töötab, avaldades toele survet. Minu Xperia Ultra kaalub 212 grammi ja nõutav vahemaa näost eemaldamiseks on 85 mm pluss veel enda kaal kastid - kõik see kokku, ma ütleks, teeb kiivri reservatsioonidega mugavaks. Sellel on üks rihm taga, see on näha pildil lõigu lõpus, see rihm on valmistatud kummipaelast, laius 40 mm, mis tõmbab selle üsna tihedalt kuklasse, kuid kui ekraan oli raskem või kang oli suurem (loe fookuskaugus pikem) - kiivrit oleks saanud kanda palju keerulisem. Nii et suurema diagonaali või kaaluga seadmete omanikel soovitan teil kohe läbi mõelda pähe kinnitusskeem teise, põikisuunalise rihmaga ninasillast pea taha, see on mugavam ja turvalisemaks.

Samuti peate selles etapis mõtlema veel ühele nüansile - heliväljundile. Mul on mitu paari kõrvaklappe, nii kinnised kui ka avatud tüübid, seal on kõrvaklapid ja nii edasi, aga pärast järelemõtlemist ei ehitanud ma suurte ja mugavate suurte kõrvapadjadega Sony MDR-ide ümber kiivrit, vaid valisin lihtsad kõrvaklapid. Võib-olla on teie jaoks kriitilise tähtsusega laheda heliga kiiver, mille puhul peate kohe ette kujutama, kuidas täpselt liigendate kõrvaklappe, nende kaare ja kiivrit selle kinnitusega. Mul oli selline kiusatus, mis prototüüpimise etapis kiiresti haihtus, kuid kindlasti pöördun selle juurde tagasi järgmises, kiivri täiustatud versioonis, kui otsustan seda teha. Igal juhul vajate kiivri korpuses auku, mis ühtiks teie nutitelefoni heliväljundi asendiga.

Niisiis, minu laual on see seade – veidi kohendatud peakujuga okulaar sisepind. See istub juba mugavalt näole, sobib laiusega ja selle tegemiseks vajasin ainult seda malli, mis on lõigatud pea kuju järgi kaarduvast vahutükist; see sobib mõne kohandusega nii üla- kui ka allapoole kiivrist:

Varem saime okulaari fookuskauguse teada mitmes lähenemises. Nüüd peate nutitelefoni ekraani paigutama vajalikule kaugusele. Pidage meeles, et ekraan peab olema paigutatud nii, et selle horisontaalne sümmeetriatelg langeb kõrguselt kokku pupillide vahelise kujuteldava joonega, kuid see, et see peab paiknema näo suhtes sümmeetriliselt, on teile juba selge. Minu puhul oli ekraani ja sellele lähima okulaari külje vaheline kaugus 43 mm, seega tegin ülemise ja alumine pind vahtplastist, samuti kaks külgmist sisetükki. Tulemuseks oli penoplastist kast, mida ekraanile asetatuna sai sihtotstarbeliselt kasutada, kuhu oli vaja ülaltoodud malli.

Selles etapis tehti nutitelefoni teravustamise ja positsioneerimise osas mitmeid väikseid muudatusi, pärast seda - saadud tulemuste täpne mõõtmine ja välise, pappkorpuse lõikamine. Sellel on kaks eesmärki – see kaitseb üsna õrna vahtu mehaanilised kahjustused, vajutasin seda esimeste katsetuste staadiumis üsna lihtsalt sõrmedega, pidin sellel silma peal hoidma ning teine ​​ja peamine eesmärk on, et papp hoiaks ekraani soovitud asendis, surudes seda vastu vahtu.

Tulemuseks on üleval esiküljel kaanega karp, mille alla on peidetud nutitelefon.

Olles proovinud kiivrit pähe ja näinud piisavalt igasugust 3D-d, parandasin kiivri sees olevad väiksemad ebamugavused ja tegin kinnituse - kummipaela pähe. See on lihtsalt rõngaga kokku õmmeldud ja kahepoolse teibiga kartongi külge liimitud, lisaks kinnitatakse pealt hõbedase oraakliga, millega teibi asendati. Tulemus oli umbes selline:

Muide, sellel pildil on näha veel üks tehniline auk, mida kasutatakse USB-kaabli ühendamiseks, mida vajame veidi hiljem. Ja selline näeb kiiver selle kiivri jaoks objektiivid kinkinud katsealuse peas välja:

Mis siis lõpuks juhtus?
Mõõdud: 184x190x124 mm
Tühimass: 380 grammi
USB sisend/väljund
3,5 mm kõrvaklappide pesa
Kasulik ekraanipind 142x75 mm
Eraldusvõime 1920x1020 pikslit

On aeg liikuda edasi meie teekonna programmiosa juurde.

VR-kiivri saadaolevad funktsioonid

3D video vaatamine

Esimene asi, mis meelde tuleb, on 3D-s filmide vaatamine. See on väga lihtne ja arusaadav sisenemispunkt virtuaalsesse reaalsusesse, kuigi rangemalt võttes on see pigem künnis, mis pole sellest kaugel, eelmine samm. Kuid selleks, et seda tüüpi meelelahutuse eeliseid mitte vähendada, teatan teile, et 3D-filmide vaatamine saadud kiivris on väga huvitav ja lõbus tegevus. Olen vaadanud ainult kahte filmi, seega pole veel tüdinenud, aga tunne on väga hea: kujuta ette, et oled pooleteise meetri kaugusel seinast, mida sa otse vaatad. Pead pööramata proovige end ümbritsevas piirkonnas ringi vaadata – see on teile saadaval olev ekraan. Jah, resolutsioon on väike – iga silm saab fullHD filmist vaid 960x540 pikslit, kuid sellest hoolimata jätab see üsna tuntava mulje.

Sellel kujul filmide vaatamiseks vajate tasuta MX Playeri mängijat, mille protsessor on installitud koodekiga, mul on see ARMv7 Neon ja tegelikult ka videofail. Neid on lihtne leida igasugustest torrentijälgijatest, nendel põhjustel nimetatakse tehnoloogiat Side-By-Side ehk lühidalt SBS märksõnad otsi julgelt. Mängijal on võimalus reguleerida esitatava video kuvasuhet, mis on ülimalt kasulik SBS-failide puhul, mis muidu venivad vertikaalselt ja täidavad kogu ekraani. Minu puhul pidin minema seadetesse - "ekraan" - "aspekt" ja valima "käsitsi", et seada kuvasuhe 18 kuni 4, vastasel juhul saate vertikaalselt piklikud pildid. Proovisin otsida teisi sarnase funktsionaalsusega mängijaid, kuid ma ei leidnud neid, kui teate, lisage need oma teadmistebaasi.

Üldiselt pole mul sellesse punkti enam midagi lisada - tavaline 3D-kino on teie silme ees, kõik on väga sarnane kinos käimisega või 3D-telerist vaatamisega. polariseeritud klaasid nt , aga samas on ka erinevusi, üldiselt kui 3D armastad, tasuks proovida VR-kiivrit.

Androidi rakendused Durovis Dive'i ja sarnaste süsteemide jaoks

Kogu see lugu sai tegelikult alguse sellest punktist. Põhimõtteliselt näitavad järgmised kolm linki peaaegu kõik võimalikud Androidi programmid hetkel:
www.divegames.com/games.html
www.refugio3d.net/downloads
play.google.com/store/apps/details?id=com.google.samples.apps.cardboarddemo

Mida on meil vaja, et virtuaalreaalsust mugavalt kogeda? Ilmselgelt - juhtkang või mõni muu kontroller, näiteks - juhtmeta klaviatuur. Minu puhul on Sony nutitelefoni puhul loomulik ja loogiline valik PS3 native ja natively-toega kontroller, aga kuna mul polnud seda käepärast, vaid vana hea Genius MaxFire G-12U, siis lisasin adapteri. microUSB-lt USB-le, ühendas selle nutitelefoniga ja polnud isegi üllatunud, et see hakkas kohe ilma küsimusteta nii seadme liideses kui ka üksikutes programmides tööle.

Teil on vaja ka kõrvaklappe, sest virtuaalsesse reaalsusesse sukeldumine ilma helita jääb puudulikuks. Mul on need tavalised pistikud ja saate ise aru, mis on mugavam.

Mida peaksite selles jaotises esitatud taotlustelt ootama ja mida mitte? Fakt on see, et üldiselt kõik rakendused, mis virtuaalreaalsuse teemal Androidile kirjutatud on, on pehmelt öeldes väga kasinad. Kui juhite neid ilma kiivrita ja proovite näha, mis virtuaalsus see on, siis on võimalus, et te ei soovi kiivrit osta ega teha. Nad on ausalt öeldes väga toored ja õnnetud ega kujuta endast midagi ülihuvitavat.

Aga. Pead kiivrisse pistades muutub kõik hoopis teistsuguseks ja mina isiklikult, kõige suhtes skeptiline, ei usuks seda iial, aga ometi on see nii.

Peamine asi, mida tuleb arvestada, on pea liikumise jälgimine. Isegi kehva teostuse või aeglustumise korral on see täiesti uus ja uurimata aistingute väli, uskuge mind, enne kiivri tulekut polnud te midagi sellist väga pikka aega tundnud, alates kaljuronijatega seikluste aegadest. mägedes, jalutuskäigud mööda ookeanide põhja, ööbimised metsas ja muud massiivsed mõrvad, mida me kõik nii väga armastame. Kiiver annab täiesti ebareaalse reaalsustaju, vabandan sõnamängu pärast ja igasugune, ka kõige viletsam graafika tundub selle sees nagu kommid, üldiselt pean ütlema – kui sulle meeldib mänge mängida või uusi asju kogeda, kiiver on seade teie jaoks.

Omast kogemusest: kujutage ette, et olete 1998. aastal ja näiteks Poola tootmisstuudio Arvutimängud Tegin demo, kus sa maandusid Kuule, väljusid moodulist, nägid kanoonilist Ameerika lippu, mis nägi välja nagu pulga külge löödud papitükk, mis oli maasse kinni jäänud ja lipu kohal taevas oli kiri taevas äärmiselt kehvas kirjas "koguge oma tööriistad kokku, 3 tükki on jäänud." Samas koosneb graafika väga-väga lihtsatest elementidest, kus monotoonselt kopeeritud tähistaevas ja ruudukujuline muld jalge all võtavad enda alla 98% kasutatavast ekraanipinnast ja kuskil paar pikslit neist “ tööriistad”, mille peate leidma, on nähtavad. Mitte päris. Neid on juba näha, nende juurde tuleb vaid 10 minutit kõndida. Lihtsalt mine. Kuu poolt. Helitu. Spraitide kordamisega. Ei mingit tegevust.

Ütle mulle, mitme sekundi pärast sa selle mängu arvutist või isegi nutitelefonist kustutaksid? See on kõik. Ja kiivrit kandes võimaldab see ime kogeda (!) laastamistööd ja üksindust ainus inimene planeedil. Ilma naljata. Pärast 15 minutit mängu avastasin end meeleheitlikult kartmas, et olen üksi Kuul, tähtede katte all ja oli täiesti teadmata, mida teha.

Kõikide teiste mängude ja rakendustega enam-vähem sama lugu. Nad on õnnetud, nad on pagana jubedad, kuid samal ajal kiivri sees - nad saadavad teid tagasi 15-20 aastat tagasi ja kes isegi varem, nendesse mängudesse, mida nad mängisid, mitte millega nad aega veetsid. Siiani on minu ainus küsimus arendajatele – miks pole selle stsenaariumi jaoks ühtegi täisväärtusliku süžeega mängu? Üksik mäng päästaks olukorra uskumatult, sest nüüd, näidates inimestele Androidis virtuaalset reaalsust, pole midagi erilist näidata, kõik reservatsioonidega "see on demo, siin ei saa pildistada" ja "see on kõik, kogu mäng on lõppenud, jah, 4 minutiga." Muide, peaaegu kõik need rakendused on kirjutatud Unity'is, seda üllatavam on nende madal tase või ma ei tea, kuidas otsida.

Aga ärge mind ikkagi kuulake, proovige ise ja öelge mulle oma versioon, olen huvitatud. Ja maitsestage seda linkidega, ma teen seda tohutult. Näiteks installisin isegi demo, mille nimi oli Toilet Simulator. Sest.

Väike lihavõttemuna

Tegelikult on Durovis Dive'i veebisaidil selle lehe allosas link Quake 2-le, mängu demoversioonile, mida saab installida Androidi ja millel on võimalus kuvada SBS-režiimi - üksikasjalikud juhised kuidas seda teha. Ainuke asi, mis automaatrežiimis ei töötanud, oli see, et eraldi arhiivi ei pakitud lahti, nii et see on seal seadetes jooksumäng linke peeglitele, peate ühe neist uuesti oma töölaua brauserisse tippima, laadima alla iseavanev arhiiv, tõmbama sealt faili pak0.pak välja ja panema selle oma telefoni installitud mängu kataloogi, mul on seda kutsuti baseq2-ks.

Peale seda läks mul sama Q2 ilma probleemideta käima - töötab väga kiiresti ja kõik on selgelt näha. See muutus hirmutavaks pärast sõna otseses mõttes 30 sekundit, külmavärinad mööda selgroogu, kuid ma ei kirjelda seda pikemalt, proovige seda ise. Kahjuks ei saanud ekraanipilti teha ja juhtkang töötab praegu ainult "ränduri" režiimis, pildistada ei saa, peate seadistustega askeldama.

Seega kogu see Androidi arendajate loidus (tähelepanu Androidi arendajad!) pani mind mõttele - no Androidile pole mänge - proovime lauaarvutit, pidades silmas peamisi eeliseid virtuaalne kiiver- tohutu ekraan pilti sukeldumise ja pea asendi jälgimisega ning me püüame neid mitte kaotada.

Ühendamine arvutiga VR-seadmena

Ausalt öeldes tekkis sellise ühenduse idee kohe, kuid polnud ainsatki ideed, kuidas, mida ja mis järjekorras seda teha. Seetõttu mõtlesin osade joonistamise, lõikamise ja liimimise ajal samaaegselt sellele, kust saada teavet selle kohta, kuidas arvuti videokaardilt pilti kuvada, kandes samal ajal arvutisse pea jälgimist, st güroskoobi ja kiirendusmõõturi andmeid. Ja seda kõike eelistatavalt minimaalse viivitusega.

Ja tead, lahendus leiti. See koosneb kolmest etapist, millest igaühte käsitleme eraldi ja kõigepealt kirjeldan töövõimalusi ja seejärel vaatan läbi need, mis minu puhul osutusid ebaefektiivseks, kuid võivad teile kasulikud olla.

Loome arvutis 3D väljundi.

See osutus suhteliselt lihtsaks, kuid ilma kohe teadmata võib eksida. Seega on ideaalsel arvutil, mis võimaldab mängida täisväärtuslikke 3D-mänge stereoväljundvormingus, tavapärastel NVidia või ATI kiipidel põhinev videokaart, mida moodsam, seda parem, ja mis on väga oluline, on draiveritel võimalus konfigureerida suvaline eraldusvõime. Kui teil on sülearvuti (minu juhtum) või videokaart, mille draiverid ei toeta suvalist eraldusvõimet, on pilt kiivris vertikaalselt piklik ja Võimalik lahendus, ebaturvaline ja üsna tüütu – registrisse süvenemine ja seal lubade registreerimine. Jällegi on teie ettepanekud soojalt teretulnud!

Üldiselt peate installima videokaardi draiverite versiooni, mis toetab suvalist eraldusvõimet. Kui teie nutitelefonil ja monitoril on mõlemal ekraanil 1920x1080 pikslit, siis on kõik väga lihtne - videokaardi seadetes peate looma suvalise eraldusvõime 1920x540 ja seejärel rakendama selle monitorile. Näete, kuidas ekraani tööala on muutunud väiksemaks ja asub ekraani keskel. Kui teie ekraanil olev pilt on midagi sellist, siis tegite kõik õigesti:

Niisiis, kõike sai testitud tavalisel, kuid võimsal lauaarvutil, millel oli NVidia videokaart ja Uusim versioon autojuhid. Tähtis on tingimuste täitmine – mängides stereorežiimis, ei ole pilt kummalgi kaadri poolel piklik.

Teine asi, mida vajate, on alla laadida 3D-draiver, millel on kahenädalane täisversioon ja mis võimaldab teil 3D-kujutisi välisseadmetele suvalises konfiguratsioonis väljastada, kõrvuti, ülevalt alla ja anaglüüf, põhimõtteliselt, mida iganes sa tahad.

Installige tavalisel viisil, käivitage TriDef 3D Display Setup utiliit ja valige suvand Kõrvuti, nüüd, kui käivitate sellelt draiverilt mänge, on need stereorežiimis "igal silmal on pool kaadrit". Kui teil on installitud mängud, saate avada utiliidi TriDef 3D Ignition ja otsida installitud mängud, ilmub aknasse teie mängu otsetee – voilaa, saate seda kasutada.

Mul polnud ühtegi mängu installitud, nii et installisin Steami ja ostsin Portal 2 99 rubla eest müügil, kuid see on reklaam. Ja siin tuleb punkt, mida peate teadma – stereoväljundit teenindav draiver võib väljastada stereot iga mängu jaoks, mida saab käivitada täisekraanil, kuid ei saa luua väljundit akna jaoks, mille pindala on väiksem kui töölaua suurus . Pidage seda punkti meeles, allpool muutub see kriitiliseks, nagu punane kalts härjale.

Üldiselt, kui draiverid on installitud ja konfigureeritud, ostetakse ja käivitatakse mäng ning see kõik näeb ekraanil välja umbes selline:

Võite liikuda järgmisse etappi.

Pildi ülekandmine arvutist nutitelefoni ekraanile

Siin on mitu võimalust ja turul olevate arvukate ikoonide järgi otsustades pole nii vähe programme, mis võimaldavad teil nõutavat edastada. Mul vedas, enne kui leidsin mugava ja toimiva rakenduse, proovisin mitmeid teisi masendavaid ja masendavaid Google Play häkkisid ning mul on kahju, et nad sinna räbu lisasid. Kulutasin rohkem aega rakenduste otsimisele ja seadistamisele kui seadme valmistamisele. Pealegi pidin ostma ühe rakenduse ja sellega oleks kõik korras olnud, kui kõik poleks olnud halb. Kuid kõigepealt: teil on kindlasti vaja kohalikku Wi-Fi-ühendust arvuti ja nutitelefoni vahel.

Teil on vaja ka head ja kiiret "kaugtöölauda", mis ei logi teid kaugsisselogimisel töölauakontolt välja. Selliseks programmiks osutus tasuta Splashtop ja leiti ka poole tasuline iDisplay.

See, mis on tasuline - sellega on kõik korras, ainult see ei võimaldanud ülevalt ja alt kärbitud ekraani täpselt ekraani keskele paigutada, seega pidin sellest loobuma, kuid üldiselt töötab see hästi, oli isegi arvustus Habré kohta, kust ma selle sain. Kuid Splashtop töötas nii nagu peab, nii et installige see.

Kõik seda tüüpi programmid töötavad ligikaudu samamoodi - peate alla laadima ja installima oma töölaua hosti versiooni ja nutitelefoni vastuvõtja versiooni. Arvan, et sellega probleeme ei teki, seega ma ei kirjelda neid protsesse, selle lõpuleviimiseks kulub vaid umbes viis minutit – allalaadimine, installimine, registreerimine, konfigureerimine, ühendamine. Ainus, mida mainin, on see, et peate minema seadetesse ja märkima, et teie traadita ühendust tuleb kasutada kohapeal, mille jaoks peate Androidi versioonis selgelt määrama oma arvuti IP-aadressi; saate teada see aadress, kasutades käsureal olevat utiliiti ipconfig. Tegelikult on need kõik seaded, kõik peaks juba toimima, siin on näiteks hetkel nutitelefoni ekraanipilt:

Kui käivitate mängu utiliidist 3D Ignition, ilmub see teie nutitelefoni ekraanile samal ajal, kui see kuvatakse monitorile. Või mitte. Sest siin on meie ajaloo kuumim lõks ja jah, teie naerate sama palju kui mina. Olge ettevaatlik: mängust stereopilti kuvav draiver nõuab täisekraani (kui valite "aknarežiimi", siis stereo ei tööta, mäng käivitub normaalselt) ja programm töölauale juurdepääsuks teie nutitelefon karjub: „Ma ei saa” käivitada täisekraanil, vabandust, jah, absoluutselt” ning kuvada saab ainult töölauda ja sellel olevaid aknaid.

Seetõttu kõige peenem punkt. Tõenäoliselt saate mängida kõiki mänge, mis töötavad "ääristeta akna" režiimis. Ma ei tea kindlalt, miks ja kus selline režiim mängudes eksisteerib, sel põhjusel või mõnel muul põhjusel - kuid see osutus päästeks: ühelt poolt petab see töölauda ja ütleb talle, et see käivitati mängu täisekraanil ja teisest küljest kuvab see nutitelefonis formaalselt ainult akent, kuigi ilma raamideta ja laiendatud, et see täidaks kogu ekraani. Sama juhtum, kui hundid on toidetud ja lambad ohutud.

Nii et mul vedas, Steamist alla laaditud Portal-2 osutus täpselt mänguks, mis toetab kõiki kolme käivitusrežiimi. Seega peate lihtsalt oma äranägemise järgi kontrollima, millised mängud sel viisil käivituvad ja millised mitte.

Nüüd saate mängu käivitada ja mängida seda kiivriga. Kuid nagu öeldakse, oleks pilt puudulik, kui poleks pea liikumise jälgimist.

Ühenduspea jälgimine

Olete siiani lugenud, mille puhul ma õnnitlen teid. Ma ei taha teid petta, see punkt on kõige keerulisem ja kõige vähem uuritud, kuid ärge heitke meelt. Niisiis.

Esimene mõte oli Oculus Rift SDK või Durovis Dive SDK "lahti võtta", kuna lähtekood on avalikult saadaval. Võib-olla oleks pidanud seda tegema, kuid ma ei ole programmeerija ega saa sellest midagi aru. Seetõttu pöörati minu tähelepanu valmislahendustele, mis viivad nutitelefoni asukoha ruumis üle töölauale. Nagu selgub, on lihtsalt hiiglaslik arv programme, mis väidetavalt suudavad seda teha. Kirjelduste järgi otsustades on peaaegu kõik nii. Ja jälle, ma käisin läbi kümneid programme magusate lubadustega, kuid tegelikult oli see veelgi hirmutavam, vastikum ja armetum kui nutitelefoni ekraanil piltide kuvamise programmide läbimine, ja mis seal salata, veelgi armetum kui need demomängud. Durovis Dive'i jaoks, mida ma eespool kirjeldasin. Kui selles etapis tabab teid pettumuste laine, siis see ongi see, "hüvasti kiiver". Sellegipoolest leiti vajalik (reservatsioonidega) programm. Aga kõigepealt kärbseseen – Monect, UControl, Ultimate Mouse, Ultimate Gamepad, Sensor Mouse – see kõik ei töötanud. Eriti esimene selles loendis - kirjeldus ütleb, et Monect Portable pakub režiimi

FPS-režiim – kasutage güroskoopi sihtmärgi sihtimiseks nagu tõeline relv käes, täiuslik COD-seeria tugi!

Kuid liigume edasi edukate valikute juurde. Peate uuesti alla laadima programmi nimega DroidPad hosti- ja kliendiversiooni. Just tema võimaldas ühe režiimi seadistamisel teha vajalikku ja edastada andurite parameetreid reaalajas traadita juurdepääsu kaudu. Algoritm on järgmine: installige programm oma töölauale ja nutitelefoni, käivitage see nutitelefonis, valige režiim "Hiir - seadme kallutamist kasutav hiir" ja seejärel käivitage selle töölauaversioon.

Kui kõik on selles järjekorras tehtud, peaks ühendus toimima ja voila - juhite hiirekursorit arvutiekraanil! Siiani on see kaootiline ja kaootiline, kuid oodake, me paneme selle kohe paika. Minu puhul näeb rakenduse Androidi versioonis seadete akna ekraanipilt välja järgmine:

Saate määrata seadme nime, kuid parem on mitte porti puudutada - see töötab vaikimisi, kuid parem on mitte puudutada seda, mis praegu töötab. Töölaua versioonis on kõik veidi keerulisem, minu seaded on sellised, kuid neid tuleb siiski optimeerida, nii et kasutage neid ainult juhendina, ei midagi muud:

Siin on X- ja Y-telje seaded arvutiekraanil ning anduri tugevus telefonist. Kuidas see kõik täpselt käib, on minu jaoks endiselt must kast, sest rakenduste arendajad ei anna mingit dokumentatsiooni, seega annan info “nagu on”. Unustasin täiesti lisada, et minu nutitelefoni on installitud programm, mis juhib rakenduste käivitamist horisontaal- või vertikaalsuunas ning kõiki rakendusi, mida selle ettevõtmise jaoks testiti, testiti maastikurežiimis. Rakenduse nimi on Rotation Manager ja ekraani automaatne pööramine on nutitelefonis globaalselt keelatud.

Kui olete oma rakendused vastavalt konfigureerinud, peate oma nutitelefoni arvutiga ühendama vastavalt varem kirjeldatud algoritmile (minu jaoks põhjustab igasugune lahknevus määratud tellimusega rakenduse lõpetamiseni) ja hoidke nutitelefoni käes. see asub kiivri sees, proovige sätteid konfigureerida - vaheldumisi reguleerides töölaua liugureid ja klõpsates Androidi versiooni aknas nuppu "Kalibreeri". Ütlen kohe ära - peale päris mitut katset õnnestus mul nurgad ja pöörded suhteliselt korralikult sättida, aga siis täpsemalt sättides läksid need seaded ilma pildistamisele mõtlemata ja need, mis praegu ekraanipildil on vaid ligikaudsed näitajad eelmistele. Tundub ikka parem. Üks asi veel - kõik need liugurid on väga tundlikud ja nutitelefoni ühes asendis käes hoidmine, et see kursorit suvaliselt ei liigutaks, on ebamugav, nii et peate pidevalt ühenduse katkestama ja seadistama, seejärel ühendama ja kontrollima. Mõne aja pärast värskendatakse selleteemalises artiklis olevat teavet, kuid isegi praeguste seadete korral näeb see mängumaailmas välja väga muljetavaldav.

Niisiis, mis tunne see on? Hetkel olen ajapuudusel installeerinud mängud Portal 2 ja Steami poolt pakutava tasuta robot-tulistaja HAWKEN. Portaali osas orjastad sind kiiresti ümbritsev atmosfäär ja heli ning keelekümblus on nii tugev, et pole millegagi võrrelda, kui ehk 10 aastat tagasi kell neli hommikul arvuti ees istudes on kõik. tajutakse umbes sama ägedalt. Aga kui seal oli ümberringi väsimus ja pimedus, siis kiivris oli see sama kohalolu veidi teistsugune, heledam efekt. Kuid teine ​​mäng, kus istute kanoonilises "suures humanoidrobotis", üllatas mind. Kui sul on peas kiiver, muutub reaalsus, mis on mängus justkui kiivri pinnale projitseeritud, lähemale, soojemaks ja heledamaks ning väga kiiresti. Hämmastavalt kiire.

Te ei tohiks eeldada, et VR-kiivri tekitatud aistingud on kõigile ühesugused, vaid kõigile. merisead“Võin julgelt öelda, et absoluutselt kõik hindasid seda seadet, ülevaated on äärmiselt positiivsed ja huvitatud. Seetõttu soovitan enesekindlalt veeta üks päev selle kiivri valmistamisel ja otsustada ise. Minu isiklik eesmärk oli täpselt selline - uudishimu kiiresti rahuldada, ilma erilise raha- ja ajaraiskamiseta ootamisele. Kulutasin umbes kolm päeva kõike otsides ja seadistades ning nüüd annan teatepulga kokkuvõttes teile edasi.

Isiklikult otsustasin, et teen suure tõenäosusega sellest kiivrist teise versiooni väikeste muudatuste ja täiustustega ning ostan seejärel Oculus Rifti uusima tarbijaversiooni. See osutus väga huvitavaks ja informatiivseks.

Ootan väga uusi Androidi rakendusi ja osaliselt on see artikkel kirjutatud lootusega, et keegi arendajatest tunneb huvi ja avaldab kõigile huvitavaid asju. Ja väike soov - kui teate mõnda programmi ja lahendust, mida ma ei maininud, kuid mis laiendaks artikli kvaliteeti ja parandaks seadme jõudlust - kirjutage neist kommentaaridesse ja kindlasti lisan väärtuslikku teavet artikli juurde tulevastele põlvedele.

TL;DR: artiklis kirjeldatakse kiiret ja kvaliteetset virtuaalreaalsuse kiivri valmistamise meetodit, mis põhineb HD nutitelefonil või tahvelarvutil, mille pardal on Android, täielikud samm-sammult juhised ja üldised põhimõtted seda protsessi ja kirjeldab ka peamist kättesaadavad meetodid Saadud kiivri rakendused: 3D-vormingus filmide, Androidi mängude ja rakenduste vaatamine ning kiivri ühendamine arvutiga, et sukelduda töölaua 3D-mängude reaalsusesse.

Papist, akrüülist ja plastikust virtuaalreaalsusprillid

• Ettevõtte Mail.ru grupi ajaveeb

Viimasel I/O konverentsil näitas Google oma versiooni papist virtuaalreaalsuse prillidest. Põhimõtteliselt on selliste prillide skeemid Internetis ringelnud juba pikka aega (näiteks FOV2GO). Google’i kuttide skeem osutus aga analoogidest lihtsamaks ning lisaks lisati ka magnetiga kiip, mis töötab välise analoognupuna. Selles postituses jagan oma kogemusi virtuaalreaalsusprillide kokkupanemisel nutitelefoni baasil: papist Google Cardboard, plastikust OpenDive ja akrüülist laserlõikuril lõigatud klaasid.

Materjalid

1. Papp. Kasutasin soovimatut sülearvutikasti. Teine võimalus on tellida oma lemmikpitsa või osta papp spetsiaalsest poest (otsi mikrolainepapist E).
2. Velcro. Saab osta igast õmbluspoest. Võtsin 100 rubla eest kleepuva Velcro riba. Sellest lindist piisab 10 punkti paari jaoks.
3. Magnetid. Põhimõtteliselt on see asi valikuline, kui te ei plaani Google API-t kasutada. Google ise soovitab võtta 1 niklimagneti ja teise ferromagneti. Meie Internetis on spetsialiseeritud kauplustes selliseid magneteid palju, kuid ma olin liiga laisk, et tellimust oodata. Selle tulemusena ostsin samast poest kinnitite magnetite komplekti, kuid need ei töötanud minu jaoks päris ideaalselt. Maksumus - 50 rubla 3 magneti kohta.
4. Objektiivid.Üldiselt on soovitatav võtta objektiivid 5-7x, 25mm läbimõõduga, asfäärilised. Lihtsaim viis on osta kahe objektiiviga luup, näiteks Veber 1012A, mis on odavam, kui osta 2 ühesugust. Mul oli käepärast ainult 30x suurendusklaas kahe 15x objektiiviga (ostsin sellise luubi turult 600 rubla eest). Vaatamata liigsele suurendusele tuli see hästi välja.
5. Elastne riba ja karabiin. Te vajate neid, kui kavatsete Cardboardi kasutada prillidena ja mitte hoida neid kogu aeg käega. Ostsin samast õmbluspoest 2 meetrit elastset ja paari karabiine veel 100 rubla eest.
6. Vahtkumm. Et vältida prillide näkku lõikamist, tuleks kokkupuutekohad katta porolooniga. Kasutasin akende isolatsiooniteipi. Ehitusturul veel 100 rubla.

Materjalide lõpphind: olenevalt läätsedest 400-1000 rubla.

Tööriistad

1. Kirjatarvete nuga.
2. Kuumliim (püstoliga). Väike on parem.
3. Klammerdaja või niit nõelaga.

Kokkupanek

1. Minge Google Cardboardi veebisaidile ja laadige alla lõikeskeem. Kui teil juhtub olema laserlõikur käepärast, saate selle peal lõigata. Kui ei, siis printige see printerile ja lõigake piki kontuuri välja.
2. Kinnitame Velcro. Lisaks kahele originaalis olevale Velcrole lisasin ühe vasakule poole, et konstruktsioon laiali ei liiguks. Samuti liimisin külgedele kaks takjapaela, millele hiljem liimime kummipaela pea külge kinnitamiseks.
3. Sisestame läätsed, magneti ja voldime konstruktsiooni kokku.
4. Velcro külge kinnitame 2 elastset tükki. Ühte otsa paneme kindla vahega sisse karabiin (kinnitasin klammerdajaga kummipaelaga :)). Teiselt poolt võtame reserviga elastse riba ja kinnitame karabiin teise osa pikkuse reguleerimise võimalusega.
5. Edu!

Pärast rakenduse installimist avastasin aga, et minu nupp sellisel kujul ei tööta. Klõpsu aktiveerimiseks pidin magneti pihku võtma ja seda otse mööda telefoni vasakut külge liigutama, kuid ka nii toimib see vaid korra. Märk, et teete kõike õigesti, on see, et puudutamisel peaks tekkima magnetvälja tunne, mis lükkab magneti veidi telefonist eemale.

Võib-olla on põhjus selles, et võtsin liiga nõrga magneti. Võib-olla on põhjuseks see, et Google ei toeta minu mudelit (Galaxy Nexus). Sellegipoolest demod töötavad, nuppu vajutatakse, hurraa!

Plastist mudel

Tellisin prindi 3D-printimise laborist, see maksis umbes 3000 rubla.

Nende klaaside jaoks on asjakohased kõik Cardboardi materjalid, nii et lõplik hinnasilt ulatub peaaegu 3500 rublani.

Plastmudeli kokkupanek

Sisestame läätsed, liimime vahtplasti ja telefoni kinnitamiseks kasutame tavalisi kontorikummi. Võid ka kogu läätsedest väljapoole jääva pinna katta porolooniga, siis ei sega nutitelefoni valgus sind. Nendesse prillidele saab panna ka suuremaid läätsi.

Teine võimalus: sisestage Nõukogude stereoskoobi läätsed. Selleks peate kinnitust veidi muutma, asendades ümmargused augud ristkülikukujulistega. Stereoskoobiga võimalus on üsna mugav, kuid sellel on puudus - tööala on väiksem, pilti kärbitakse ülevalt ja alt.

Akrüülist (või vineerist) valmistatud mudel

Lisaks läätsedele, kummiribadele ja poroloonile läheb kokkupanekuks vaja ca 20 kruvi 3-4mm mutritega (mudeli autor soovitab kasutada 4mm, aga need olid mul raskesti ära mahtunud ja võtsin 3mm).

Kummalisel kombel osutus lõplik versioon isegi paremaks kui 3D-printer. Esiteks on prillid kergemad ja kompaktsemad. Teiseks on materjal sile ja katsudes meeldivam. Negatiivne külg on see, et akrüül on üsna habras materjal ja sellised klaasid ei pruugi kukkumist üle elada.

Järeldus