Popravak kružne pile uradi sam. Popravka kružnih testera. Koliko će trajati popravka

Prvo uklanjamo pilu i sigurnosni poklopac; da biste uklonili podlošku za zaključavanje, morat ćete koristiti poseban alat ili izmišljati,

Da bih uklonio podlošku za pranje, koristio sam bušilicu, zakovicu i savijena okrugla kliješta.

Zatim uklonite poklopac kolektora i ručku, čime ćete osloboditi pristup pužnom zupčaniku

Skinite mjenjač, ​​odvrnite vijke koji pričvršćuju prirubnicu glavnog ležaja

savijamo izolacijsku brtvu ručke s tijela, uklanjamo četke

i izvucite prirubnicu glavnog ležaja - spaljeno sidro, evo ga, u svom sjaju

dalje - naizmjenično skidamo ležajeve s armaturnog vratila sa strane kolektora i puža, za te je svrhe bolje koristiti izvlakač, ali ako nije pri ruci, možete uzeti, na primjer, moćan ključ , stegnite ga u škripac i kucnite na kraj osovine armature, stavite ga na njega, ležaj. Na isti način, ali već s naglaskom na izbočine prirubnice glavnog ležaja, glavni ležaj se obara.

nakon skidanja ležajeva sa izgorele armature mogu se postaviti i na novo sidro laganim kuckanjem po kraju ležaja, postupnim povlačenjem ležaja na osovinu armature, isto se radi i sa drugim ležajem. Sastavljanje pile, ali već s novim ankerom, odvija se obrnutim redoslijedom. Želimo vam uspjeh, nemojte žuriti prilikom montaže, kako ne biste dodirnuli anker nečim oštrim i tvrdim i ne oštetili namotaje i kolektor nove armature.

Prednosti bilo kojeg kućnog alata mogu se u potpunosti cijeniti tek nakon što on pokvari. Ovaj aksiom je poznat svakom kućnom majstoru. Prisutnost u arsenalu velikog broja uređaja dovela je do činjenice da većina ljudi jednostavno ne može zamisliti kako napraviti ovu ili onu operaciju bez njih.

Kružna pila se koristi za glatko rezanje različitih materijala.

U slučaju kružne testere, ovo je posebno tačno. Činjenica je da je neophodan za uzdužno piljenje drveta, nema dostojan analog među ručnim alatima. To ne možete učiniti običnom ručnom testerom. Stoga, kada cirkular iz nekog razloga odbije da radi, sav rad prestaje. Nešto hitno treba uraditi. Međutim, nemojte žuriti da je nosite u radionicu, sasvim je moguće popraviti kružnu pilu sami.

Lokalizacija kvara

Prvi korak je pokušaj da se utvrdi šta je pokvareno. To se ne odnosi na određeni čvor, već na prirodu oštećenja. Može biti mehanička ili nastati u električnom dijelu pile. Drugim riječima, ako je iz njega izlazio dim, to je jedno, a kada se pojavi strana buka ili zvižduk, to je sasvim drugo. Upravo su ova dva kriterija glavna u lokalizaciji kvara. Postoji, međutim, i treći, kada testera uopšte ne proizvodi nikakve zvukove. Počnimo s njim.

Čudno, činjenica da je pila tiha može biti dobar znak. Ovdje bi bilo korisno spomenuti one kvarove koji su obično odštampani na posljednjoj stranici uputstva za upotrebu. Na prvi pogled djeluju smiješno, ali pokažite im malo poštovanja. Provjerite ima li napona u utičnici i da li strujni kabel radi. Ako je sve u redu, postoji samo jedna šansa da izbjegnete potpunu demontažu - provjerite četke.

Na velikoj većini kružnica, da biste došli do četkica, morate odvrnuti dva vijka. Ovaj sklop se sastoji od dva karbonska elementa koji se naslanjaju na kolektor. Pošto se stalno okreće, četkice su podložne trošenju i vremenom se „smrzavaju“, tj. nemoj doći do njega. Na to je prije svega potrebno obratiti pažnju. Osim toga, karbonske četkice su spojene na terminale statora. Na ovom mjestu se ponekad gubi kontakt. Provjeri. Ako je sve u redu, rastavljanje se ne može izbjeći.

Povratak na indeks

Demontaža i njene karakteristike

Sama operacija je prilično komplicirana, neke radionice uzimaju novac za to, bez obzira na rezultat popravke. Svaka pila ima svoj uređaj i ne može se dati tačan savjet. S ovim se možete sami nositi. Ali šta prvo rastaviti, razmotrit ćemo detaljnije.

Vrlo česta šteta, bez obzira na marku, je kvar tipke prekidača.

Kod svih modela nalazi se u dršci, koja se, kada se odvrne, razilazi na dva dijela.

Ne možete ga prepoloviti do kraja, on će se držati za druge dijelove, ali već možete doći do dugmeta, ali će biti malo nezgodno. Unatoč tome, potrebno je provjeriti rad prekidača sondama testera.

Ako se pokaže da je neispravan, popravka je gotova. Međutim, da bi se postavila nova, pila će se morati potpuno rastaviti. Ali ako dugme radi, moraćete i ovo da uradite.

Skini disk. Postojala je prilika da skinete zaštitu, što i radite. Ispod njega su 4 duga vijka, odvrnite ih. Redoslijed i broj dijelova može biti malo drugačiji, ali na kraju bi motor s mjenjačem, ručkom i električnim kabelom trebao ostati u rukama. Isključite mjenjač, ​​a onda je vrijeme da se prisjetite kako se kvar manifestirao.

Povratak na indeks

Mehanički kvarovi

Simptomi takvih kvarova mogu se manifestirati na različite načine, ali gotovo uvijek rad prati strana buka. Može biti zviždanje, škripanje ili škljocanje. Sada, dok su motor i mjenjač još uvijek sastavljeni, potrebno je utvrditi koji je od njih neispravan. Pokušajte okrenuti motor za osovinu. Trebalo bi da se okreće dosta jako, ali ravnomjerno, tj. ne bi trebalo da se klina.

Ako se osovina motora ne okreće ili se vrti trzavo, motor je neispravan. Rastavite ga i pogledajte ležajeve. Prvi je u kućištu motora, drugi na njegovom rotoru. S punim povjerenjem možemo pretpostaviti da je jedan od njih kriv. Bilo bi lijepo imati prvi, lako ga je promijeniti.

Ako je kriv ležaj na sidru motora, možete ga sigurno nositi na popravku. Gotovo je nemoguće ukloniti ga sami bez posebnog alata. Osim toga, svaki pokušaj da se to učini može dovesti do oštećenja sidra. U radionicu se ne mora nositi cijela pila, već samo rotor. Lakše je i jeftinije.

Glavni kvar mjenjača je trošenje zubaca zupčanika. U tom slučaju mora se zamijeniti. Također treba obratiti pažnju na utore sidra. Ni oni ne bi trebali biti oštećeni.

Kružna ručna pila je prilično praktičan alat s kojim možete brzo ispiliti drvenu podlogu bilo koje dužine i širine duž ili poprijeko, rezati bilo koji lim na bazi drveta. Osim toga, nakon promjene opreme kružnom testerom, možete rezati plastičnu, metalnu valovitu ploču i valovitu ploču. Unatoč jednostavnosti dizajna i visokoj pouzdanosti ove jedinice, sklona je kvarovima, kao i svaki električni alat. Ali u većini slučajeva popravak kružne pile može se obaviti samostalno kod kuće.

Ručna kružna pila se razlikuje od glodalice po tome što nema ležaj okretnog postolja, kao ni po smještaju drške. Ali općenito, oba modela su slična po unutarnjoj strukturi, principu rada i ne razlikuju se po složenosti dizajna. Sljedeća slika prikazuje uređaj ručne kružne pile.

Jedinica se sastoji od sljedećih glavnih elemenata.

1. Gornje zaštitno kućište ima otvor za izbacivanje piljevine.
2. Kućište u kojem se nalaze elektromotor i dugme za pokretanje. Neki modeli električnih pila mogu raditi na baterije. U ovom slučaju, baterija se takođe postavlja na kućište.
3. Donji (pokretni) zaštitni poklopac, koji automatski zatvara rezni element nakon što napusti radni komad.
4. Disk za testere. Montira se na osovinu mjenjača pomoću matice ili vijka.
5. Paralelno zaustavljanje. Omogućava vam da napravite gladak rez bez upotrebe dodatnih uređaja.
6. Osnovna ploča (đon) jedinice. Zahvaljujući njemu, alat se postavlja na radni komad ili gumu pod različitim uglovima.
7. Podešivač dubine. Pomoću njega možete podesiti doseg lista pile u odnosu na osnovnu ploču.
8. Jedini za podešavanje ugla. Omogućava naginjanje jedinice za piljenje pod uglom.

Ovaj alat radi prema sljedećem principu. Napajanje iz mreže ili baterije se dovodi do dugmeta za pokretanje, što prekida strujni krug. Kada se pritisne dugme za pokretanje, struja počinje da teče do elektromotora. Ispod je dijagram ožičenja jedinice.

Elektromotor se pokreće i prenosi rotacijsko kretanje kroz mjenjač na list testere. Jedinica se ugrađuje uz pomoć potplata na radni komad ili vodilicu, nakon čega se izvodi proces uzdužnog i poprečnog piljenja.

Glavni kvarovi i njihovi simptomi

Tipični kvarovi ručnih cirkulara uključuju sljedeće situacije.

1. Testera se ne uključuje. Kabl za napajanje, električni utikač, dugme za pokretanje ili električne četke mogu biti u kvaru.
2. Motor alata se veoma zagreva. Takvi simptomi mogu biti posljedica međusobnog kruga (otvorenog kruga) u zavojnicama armature ili statora, kao i previše intenzivnog rada jedinice.
3. Menjač se pregreva. Do pregrijavanja ovog sklopa može doći zbog kvara ležaja ili nedostatka podmazivanja na zupčanicima.
4. Četke blistaju. To je obično zbog njihovog pretjeranog trošenja.
5. Prsten za gorenje vidljiv oko razdjelnika motora. Ako se tijekom rada jedinice primijeti kružna iskra oko kolektora motora, tada njen izgled može uzrokovati kvar namotaja armature ili začepljenje prostora između lamela kolektora grafitnom prašinom.
6. Jedinica ne razvija potrebnu snagu. Pad snage može biti posljedica pada napona u mreži, kvara namotaja motora, istrošenosti električnih četkica i neispravnosti tipke za pokretanje.
7. Tokom rada jedinice čuje se zveckanje i drugih stranih zvukova. Ovi simptomi mogu biti uzrokovani slomljenim zubima zupčanika ili kvarom ležaja.
8. Motor bruji, ali jedinica ne radi. Možda je došlo do zastoja u mjenjaču.

Demontaža alata

Gotovo svi kvarovi električnih kružnih pila ne mogu se otkloniti bez djelomičnog ili potpunog rastavljanja uređaja. Potpuna demontaža ručne električne pile na primjeru jedinice Interskol izvodi se sljedećim redoslijedom.

1. Odvrnite zavrtnje za podešavanje ugla i dubine koji su pričvršćeni na dnu aparata.
   
   
2. Pritisnite dugme za zaustavljanje osovine mjenjača i pomoću imbus ključa odvrnite vijak koji drži list pile.
   
   
3. Gurnite donji zaštitni poklopac u stranu i uklonite kružni disk.
   
   
4. To uklonite osnovnu ploču, prvo odvrnite pričvršćivače na njegovoj donjoj strani.
   
   
5. Zatim pomoću dva odvijača uklonite Siegerov prsten koji zaključava stablo na kojem se đon okreće kako biste promijenili kut.
   
   

   

6. Umetnite odvijač u otvor između tijela štita i đona, a zatim ga odmaknite i uklonite.
   
   

   

7. U sljedećem koraku odvrnite sve pričvrsne zavrtnje koji se nalaze na gornjem kućištu jedinice.
   
   
8. Također odvrnite zavrtnje koji drže pokretni poklopac testere.
   
   
9. Odvojite oba zaštitna poklopca sa testere.
   
   

   

   

10. Pomoću otvorenog ključa odvrnite vijak koji drži nož za cijepanje i uklonite ga.
    
    
11. Odvrnite šipku koja drži pokretni mehanizam kućišta i odvojite sve njegove elemente.
    
    

    

12. Zatim biste trebali odvojiti mjenjač jedinice tako što ćete odvrnuti 2 vijka.
    
    

    

13. Kada je mehanički dio uređaja rastavljen, možete nastaviti električna demontaža uređaja. Otpustite pričvršćivače koji drže poklopac motora i skinite ga.
    
    
14. Nakon što skinete poklopac, vidjet ćete dvije električne četke. Ukoliko ih je potrebno potpuno odvojiti od motora, preporučljivo je označiti jednu od njih markerom, kao i mjesto odakle je skinuta.
    
    
15. Zatim morate odvrnuti zavrtnje kojima je kućište motora pričvršćeno na kućište mjenjača.
    
    
16. Nakon što odvrnete pričvršćivače, odvojite oba čvora.
    
    
17. U odvojenom dijelu kućišta motora ćete vidjeti zavojnica statora.
    
    
18. Zatim biste trebali odvrnuti sve pričvršćivače s ručke jedinice. Ali prije nego što ga odspojite, morate ukloniti gumenu podlogu tako što ćete je izvući odvijačem.
    
    

    

19. Nakon što uklonite jednu polovinu drške, vidjet ćete modul za meko pokretanje motora i dugme za pokretanje.
    
    

    

Time je završeno rastavljanje lista testere.

Popravak kružne pile uradi sam

Kada počnete popravljati jedinicu vlastitim rukama, nije potrebno potpuno je rastavljati da biste saznali uzroke kvara. Neke kvarove karakteriziraju specifični simptomi, pomoću kojih možete identificirati problem i već namjerno rastaviti jedan ili drugi dio uređaja.

Testera se ne uključuje

Ako, kada pritisnete dugme za pokretanje, motor jedinice "tiši", onda je prva stvar na koju se treba fokusirati mrežni kabl, pod uslovom da postoji struja u utičnici (uključite uređaj u drugu utičnicu da proverite).

Savjet! Prije provjere kabela, morate rastaviti električni utikač i provjeriti jesu li provodnici kabela spojeni na njegove igle.

Da biste provjerili električni kabel, morate odvojiti ručku. To će vam pomoći da dođete do pinova na koje su zalemljene žice kabela za napajanje. Zatim, pomoću testera, zazvonite svaku žicu pritiskom na jednu sondu na zalemljeni kontakt, a drugu na pin utikača.

Ako je mrežni kabel netaknut, u potrazi za kvarom učinite sljedeće.

1. Pozovite testerom cijeli krug, počevši od ulaza kabela u jedinicu do dugmeta za pokretanje. Također treba provjeriti kontakte gumba na njegovom ulazu i izlazu kada se tipka pritisne. Obično bi se otvoreni krug trebao zatvoriti. Pozovi sve žice nakon dugmeta idemo do motornih četkica.
2. Ako je sve u redu sa provodnicima, provjerite kako istrošene elektrode četkice. Nakon što se elektroda istroši 2/3 svoje originalne veličine, treba je zamijeniti. Četkice, bez obzira koliko je svaka od njih istrošena, mijenjaju se u paru.
3. Ako su četke u dobrom stanju, onda najvjerovatnije motor je otkazao. U njegovim namotajima može doći do prekida ili međunamotaja. U ovom slučaju, bolje je povjeriti popravak motora stručnjacima koji će premotati zavojnice statora ili armature.

Motor je topao

Jedinica može postati pretjerano vruća, na primjer kada intenzivnu upotrebu, kao i kod piljenja tvrdog drveta ili upotrebe lista testere sa velikim brojem zubaca, kada se opterećenje motora značajno povećava. Također uzrokuju pregrijavanje kvarova motora povezanih sa namotajima statora i armature, koji se eliminiraju samo u servisnom centru.

Burning četke

Dolazi do jakog varničenja ispod četkica prekomjerno trošenje kada opruga više ne može pritisnuti elektrode na kolektor potrebnom silom. Za zamjenu četkica morate odvojiti poklopac motora ili ih ukloniti kroz posebne rupe na kućištu motora (ovisno o modelu pile).

Zaglavljeno vratilo tokom rada

Ovaj problem se može pojaviti kada se iz bilo kojeg razloga pritisne graničnik dok alat radi. Dizajniran je za fiksiranje osovine prilikom mijenjanja opreme i treba se koristiti nakon što se motor potpuno zaustavi. U suprotnom, čep se lomi, a njegovi fragmenti padaju u motor, uzrokujući zaglavljivanje. Nije neuobičajeno da to dovede do toga deformacija osovine armature. Također, rezultat pritiska na čep može biti rascjep u kućištu mjenjača, čiji fragmenti mogu oštetiti zupčanike i uzrokovati njihovo zaglavljivanje. Da biste riješili problem, bit će potrebno zamijeniti anker, graničnik, pogonski (veliki) zupčanik mjenjača i njegovo kućište.

U nekim slučajevima, mjenjač se može zaglaviti kada je ležaj potpuno uništen.

Testera se zaustavlja tokom rada

Zaustavljanje motora u većini slučajeva je uzrokovano šupljinom dotrajale električne četke. Kada je kontakt između elektrode četkice i lamela kolektora prekinut, jedinica se isključuje.

Često, kada kupujete četke za ovaj uređaj, naiđete na proizvode sa kratki provodnik, spajanje elektrode na ploču. Ovaj provodnik se nalazi unutar opruge i ne dozvoljava joj da se potpuno otvori. Kada se elektroda istroši do određene dužine, tada prestaje njeno pritiskanje na kolektor, jer je to spriječeno kratkim vodičem. Ako, pregledavajući četkicu, ustanovite da još nije istrošena i da opruga nije otpuštena, tada dio treba zamijeniti.

Kućište menjača se veoma zagreva

Do brzog zagrijavanja mjenjača dolazi ako pokvario ležaj osovine, na koji je fiksiran zupčanik i pričvršćena oprema. U ovom slučaju, osim grijanja, možete zamijeniti pojavu strane buke u ovoj jedinici aparata. Potrebno je rastaviti mjenjač i promijeniti ležaj. Također, mjenjač će se zagrijati ako sadrži nema dovoljno podmazivanja ili je potpuno odsutan.

Savjet! Povremeno treba rastaviti mjenjač i provjeriti podmazivanje. Ako je potrebno, obilno podmažite unutrašnjost sklopa. U te svrhe možete koristiti posebno mazivo za mjenjače brusilice.

Testera ne dobija snagu

Ako tokom upotrebe jedinice primijetite pad njene snage, prvo se preporučuje provjerite nivo napona u mreži. Ponekad čak i mali pad može negativno utjecati na snagu električnog alata.

Takođe, gubitak snage se može uočiti kada habanje ležajeva armature ili ležajeva mjenjača. U tom slučaju će se čuti strani zvukovi koji ranije nisu bili karakteristični za ovu jedinicu. Njihovom lokalizacijom možete odrediti gdje se nalazi problematični ležaj - u mjenjaču ili motoru. Da biste zamijenili ležajeve, morat ćete rastaviti list pile. Kako to učiniti je opisano gore.

Ako se tijekom rada jedinice ne čuje nikakva strana buka, a motor i dalje razvija slabu brzinu i snagu, obratite pažnju na njegov razvodnik. Obično na njemu možete vidjeti kružnu iskru (vatreni prsten). To može biti zbog međusobnog kruga zavojnice armature ili nakupljanja prljavštine između lamela kolektora.

Otvorite kućište motora i pažljivo pregledajte kolektor (mjesto preko kojeg klize elektrode četkice). Sastoji se od paralelnih traka (lamela). Postoji mali jaz između njih. Kada se ovaj razmak začepi provodljiva grafitna prašina nastaje tokom trošenja četkica, tada dolazi do kratkog spoja između lamela, a oko njih se pojavljuje zapaljeni prsten.

Problem će se riješiti zamjenom istrošenih četkica i čišćenjem razmaka između lamela četkicom za zube, vatom i alkoholom, nakon čega slijedi poliranje ploča finim brusnim papirom.

U nekim slučajevima, pad struje može biti uzrokovan neispravnim startnim gumbom. Ako je provjera od strane testera potvrdila njegov kvar, tada dio treba zamijeniti novim, jer se ne može popraviti.

Tokom rada pojavili su se strani zvuci

Pojavu škrguta i drugih stranih zvukova mogu uzrokovati neispravni ležajevi ili zupčanici mjenjača i osovine sa istrošenim ili slomljenim zubima. Na sljedećoj slici strelica pokazuje gdje se nalazi armaturni zupčanik.

Zupčanik koji se nalazi na osovini motora može se polizati kada se pila zaglavi u tvrdom ili rastresitom drvetu. Obično zupčanik mjenjača ne trpi. Da biste uklonili ovaj kvar, morat ćete u potpunosti promijeniti sidro motora. U slučaju kvarova na ležajevima, lako ih je ukloniti izvlakačem i zamijeniti novim.

Zbog aktivne upotrebe opreme često je potreban popravak. Međutim, popravka kružnih pila može biti potrebna čak i pri umjerenom opterećenju. U procesu korištenja i održavanja kružnih pila, popularno nazvanih kružnih pila, treba voditi računa o nekim nijansama njihovog funkcioniranja, biti u stanju dijagnosticirati i po mogućnosti otkloniti kvar.

Ako je pila izgubila snagu, počela se zaglaviti i zaustaviti, to su jasni simptomi njenog kvara. Dodatni znakovi koji ukazuju na kvar uređaja uključuju pregrijavanje motora, poteškoće pri pokretanju, miris dima ili paljevine, varnice u unutrašnjosti. U svim ovim slučajevima, alat se mora odmah isključiti iz upotrebe i poslati na dijagnostiku. U svrhu popravka kružne pile obično se obraćaju uslugama majstora, ali postoje načini da sami riješite kvar.

Glavni problemi i njihovi uzroci

Kružna pila je vrlo zgodan i praktičan alat koji vam omogućava da implementirate mnogo načina obrade drveta. Uz njegovu pomoć možete rezati daske uzduž i poprijeko, bez ograničenja veličine i udaljenosti, napraviti letvice, ukloniti višak materijala u dijelovima. Takav uređaj je neophodan pri radu na visini, na skučenim i teško dostupnim mjestima gdje su veliki i stacionarni analozi nemoćni.

Kao i svi električni uređaji, ove pile se razlikuju po kvaliteti i dozvoljenom intenzitetu rada. Stručnjaci razlikuju dvije glavne klase: industrijske i kućne. Industrijska kružna pila dizajnirana je za upotrebu u uvjetima kontinuirane intenzivne upotrebe, a kućanska se smatra nekvalitetnim alatom za koji je kvar uobičajena stvar.

Upravo s ovom potonjom vrstom uređaja najčešće morate imati posla kada radite kod kuće. Kućne pile dizajnirane su za periodičnu kratkotrajnu upotrebu, ali čak ih ni to ne spašava od čestih kvarova. Ovi električni alati obično nemaju kontrole za napajanje, sigurnosne uređaje ili osigurače. Postoji samo dugme za uključivanje.

Takav alat je posebno osjetljiv na različite kvarove i može se pokvariti u bilo kojem trenutku. Glavni razlozi zašto se to može dogoditi su:

• kratki spoj;
• nepažljivo rukovanje;
• jak pritisak;
• rad sa tupim listom testere;
• korištenje instrumenta u svrhe koje nisu predviđene.

Dijagnoza i otklanjanje jednostavnih kvarova

Prije svega, pri popravku kružnih pila preporuča se korištenje LATR-a (podesivi laboratorijski autotransformator), dizajniranog za opterećenje od najmanje 9 A i opremljenog ugrađenim linearnim ampermetrom i voltmetrom. Iz sigurnosnih razloga, LATR bi trebao biti priključen na mrežu preko izolacionog transformatora sa prijenosnim odnosom 1:1. Ove mjere pomoći će u otklanjanju mogućih oštećenja ožičenja i smetnji u mreži zbog kratkih spojeva i grešaka u rukovanju jedinicom.

Popravak kružne pile počinje utvrđivanjem prirode kvara. To može biti mehaničko oštećenje ili kvar električne komponente. Lokalizacija kvara se vrši na osnovu određenih znakova. Na primjer, iz unutrašnjosti instrumenta izlazi dim s oštrim mirisom izgorelog, čuju se neobični zvuci, buka i zvižduk tokom rada.

Međutim, ponekad pila uopće ne radi. Nema zvukova, nema mirisa - ne uključuje se. Paradoksalno, ovaj slučaj je najoptimističniji, jer razlog za ovu nefunkcionalnost može biti banalno kršenje integriteta kabela za napajanje ili prekid njegovih kontakata. Stoga je prvi korak provjeriti da li su žice za napajanje prekinute.

Ako je sve u redu s kabelom, ne biste trebali žuriti s rastavljanjem uređaja. Prije toga, bolje je provjeriti kontaktne četke. To su elementi takozvanog kliznog kontakta, koji su dizajnirani da dovode struju do pokretnih rotirajućih elemenata električnih uređaja. Oni su nekoliko malih blokova posebnog provodljivog materijala (uglja ili grafita) koji se oslanjaju direktno na kolektor (rotorski dio elektromotora).

Zbog stalne rotacije komutatora, četke se dosta troše, trljajući se o pokretne površine. Nakon nekog vremena rada, sruše se do te mjere da mogu jednostavno "visjeti" preko jastučića, a da ne dopiru do njih. Osim toga, ponekad dolazi do kršenja kontakta na spoju četkica sa terminalima statora. Sve ovo treba redovno provjeravati i ispravljati, za što većina alata ima posebno kućište ili poklopac sa lako odvrnutim vijcima.

Pregled unutrašnjih delova

Rastavljanje kružne pile je prilično kompliciran proces, individualan je za svaki pojedinačni uređaj. Ipak, ako je sve u redu s kabelom i četkama, a uređaj i dalje ne radi, rastavljanje kućišta je neizbježno.

Tijelo većine ovih električnih uređaja sastoji se od dvije pričvršćene polovice s uzdužnim šavom između njih. Nakon što ste uklonili disk i odvrnuli vijke i druge pričvrsne elemente, pažljivo otvorite školjku, pokušavajući ne oštetiti unutrašnje elemente i ne dovesti do još ozbiljnijih oštećenja.

Bez obzira na marku i kvalitet izrade, jedno od najranjivijih mjesta takvih jedinica je tipka za uključivanje. Njegov kvar je vrlo čest uzrok problema u funkcionisanju.

Za većinu modela, ovo dugme se obično nalazi na ručki uređaja. Odvrtanjem i odvajanjem kućišta možete dobiti direktan pristup. Provjeravamo ispravnost prekidača pomoću testera. Ako nema zatvaranja kontakta kada se pritisne, dugme se zamenjuje.

Popravka elemenata motora

U ovoj fazi vrijedi se prisjetiti kako se kružna pila pokazala u slučaju kvara, koji su je znakovi pratili. Oštećenja mehaničke prirode gotovo su uvijek praćena pojavom strane buke: zviždanje, pucketanje, škripanje itd. U ovom slučaju, prije svega, pokušavamo okrenuti osovinu motora: treba se okretati ravnomjerno i ne previše čvrsto, bez klinovima i vibracijama.

Ako se uoče kršenja, rastavljamo motor i pažljivo pregledamo ležajeve u kućištu i na rotoru: po svoj prilici, jedan od njih je kriv. Drugi mogući nedostatak je trošenje zubaca zupčanika mjenjača. Polomljeni dijelovi moraju se zamijeniti. Treba imati na umu da se neke operacije, na primjer, uklanjanje ležaja s armature motora, ne smiju obavljati sami, već je bolje kontaktirati majstora s posebnom opremom.

Kvar rotora i statora je čest problem. Njegovi glavni znakovi su jake varnice i dim u odjeljku za četke, praćen karakterističnim mirisom. Ako se prilikom rastavljanja alata otkriju jako uočljivi tragovi gorenja, potrebno je sve izgorjele dijelove zamijeniti novima. U istom slučaju, kada armatura izgleda netaknuta, a na statoru postoji sloj čađi, ne biste trebali žuriti s promjenom statora, jer problem može biti u rotoru (čak ni u samom rotoru, već u njegovom namotaja, gdje bi mogao doći do prekida žice).

Nije teško provjeriti da li je armatura prekinuta: da biste to učinili, odvojite kontakte statora od grafitnih četkica i pričvrstite sonde testera na takav način da dođu u kontakt s namotajima motora kroz četke. Tester bi trebao pokazati mali otpor. Zatim počinjemo polako okretati osovinu motora, bez zaustavljanja da pratimo očitanja uređaja. U nekom trenutku, otpor se može dramatično povećati: to će značiti da je sidro slomljeno i da ga treba zamijeniti.

Zaključak na temu

Kružna pila je pouzdan pomoćnik pri obradi i rezanju drvenih materijala. Ispitali smo sve praktično implementirane načine da to popravimo kod kuće.

Međutim, mnogi kvarovi se mogu izbjeći ako slijedite osnovna pravila rada navedena u uputama za svaki uređaj.

Upotreba pile je obično dozvoljena najviše nekoliko sati dnevno uz obavezne pauze. Također biste trebali raditi samo sa dobro naoštrenim oštrim diskovima.

0

O popravci i radu kružnih pila

Popravka kućanskih aparata, nažalost, sastavni je dio problema usko vezanih za intenzitet rada ove opreme. Međutim, nije uvijek samo intenzivan rad ono što doprinosi ubrzanom kvaru ili kvaru modernog električnog alata.

O nekim specifičnim problemima koji nastaju tokom operacije i popravka kružne testere i o tome će se raspravljati u ovom postu.

Za daske za rezanje, prije dvije godine, moj rođak je kupio jeftinu ručnu kružnu (kružnu) električnu pilu DWT HKS-160 (slika 1). Kako su distributeri uvjeravali, proizvedeni su u Njemačkoj. U narodu se električne pile ove vrste zovu "kružne".

Treba napomenuti da kružnu testeru ovaj tip je vrlo jednostavan za korištenje. Zadovoljstvo je raditi s takvim "okrugom": lako je, jednostavno i brzo seći daske ne samo poprijeko, već i uzduž, ne ograničavajući se na bilo kakve udaljenosti. Dok se ruke ne umore, onda se sve može rezati...

Posebna vrijednost se očituje u proizvodnji tračnica, kada je to izuzetno teško učiniti ručno. Kružna pila vam također omogućava pažljivo i ravnomjerno uklanjanje dijela materijala po širini.

A ako trebate raditi na visini, na primjer, prilikom popravljanja krova, onda je kružnica od neprocjenjive važnosti, jer ovdje nijedan stacionarni alat neće pomoći, jer. nije moguće spustiti drvene dijelove na tlo.

Razmatrani cirkular nije namijenjen za intenzivan i dugotrajan rad, već za povremenu upotrebu. Postoji razlika između najčešće robe široke potrošnje i električnih alata namenjenih takozvanoj industrijskoj upotrebi, tj. trajna ili intenzivna upotreba.

Međutim, čak i uz neintenzivnu upotrebu dotične cirkularne, ona je očito otkazala prije vremena, sasvim neočekivano i neblagovremeno, u jeku stolarskih radova... Snaga motora počela je, takoreći, naglo opadati. Štoviše, potrošena je prekomjerna količina električne energije, uz istovremeno smanjenje snage na osovini motora. Ubrzo je došlo do primjetnog varničenja u području kontakta grafitnih četkica i kolektora motora. A onda je cirkular "postao".

Na ovom električnom alatu nema kontrola snage. Također nema zaštitnih uređaja (osigurača). Postoji samo prekidač na dugme.

Nakon kvara, bez znanja iz oblasti elektrotehnike, vlasnik cirkulara je propalu okružnicu odnio svom prijatelju na pijacu. ali:

Prvo, od vlasnika je tražena vrlo pristojna suma novca popravlja svoju kružnu testeru.

Drugo, kvar na koji je ukazao serviser-električar nije odgovarao stvarnosti. Električar-popravljač je tvrdio da je potrebno zamijeniti rotorski dio motora kolektora („kolektora“) i tražio je za svoje usluge iznos jednak više od trećine cijene novog kružnog ...

Za popravku kružne testere korišćen je LATR od 9 ampera, koji je opremljen trograničnim (za poboljšanje tačnosti očitavanja) pokazivačkim ampermetrom sa linearnom skalom (0 ... 200 mA, 0 ... 2 A i 0,-10 A ) i pokazivač voltmetra, koji također ima linearnu skalu. Kako bi se osigurala sigurnost, korišten je snažan izolacijski transformator s omjerom transformacije 1: 1, preko kojeg je LATR spojen na mrežu od 220 V / 50 Hz..

Trenutna potrošnja neispravnog cirkulara uopće nije bila. Umjesto detaljnijeg pogleda na proizvod, kao što se toplo preporučuje profesionalnim serviserima, naime: uvijek započnite popravke temeljnim pregledom; odlučeno je da se brzo pređe na odlučnu akciju i demontira "cirkular" kako bi se došlo do kolektora. Ovo posljednje se mora ukloniti. Da biste to učinili, prvo morate ukloniti zaštitni plastični poklopac i pristupiti ležaju kolektora (slika 2). I tu počinje zabava.

Cijela tajna, koja leži u načinu skidanja armature sa kružnog tijela, leži u sigurnom, za ležaj armature, odvajanju osovine armature motora od ovog ležaja.

Suptilnost situacije leži u činjenici da je nenamjernom primjenom prekomjerne sile u druge svrhe (a ovdje ništa neće funkcionirati bez pravilne primjene sile!), lako je dovesti do potpunog kvarenja ležaja.

Stoga je potrebno koristiti šiljati alat, kao što je obična jezgra. I tek onda, uz njegovu pomoć, upotrijebite snagu udaraljke [čekića]. U sredini osovine motora, na njegovoj krajnjoj strani, proizvođač je osigurao posebno udubljenje. Jedva se primjećuje, ali vrh jezgre je fiksiran u ovo udubljenje i počinju da udaraju čekićem. Ako jezgro nije ugrađeno u udubljenje, onda može slomiti ležaj. Smjer primjene udarne sile mora se striktno podudarati s osi osovine motora. Ako se udarci vrše pod određenim kutom prema osi osovine motora, tada će se sila morati znatno povećati, što dovodi do deformacije pokretnih dijelova (ležaja). Jezgra u ovom slučaju može napustiti svoj prvobitni položaj i donijeti mnogo problema. Zamjena navedenog ležaja je mnogo mučnije zanimanje od postupka skidanja ankera.

Stoga je od samog početka nekoliko udaraca čekićem naneseno na jezgro, pažljivo promatrajući svaki pomak (dolje) osovine motora. Najvažnije je pomeriti osovinu sa svog mesta, iz "mrtve tačke". I uradite to uz minimalan napor.

Armatura ima 24 izlaza iz kolektorskih namotaja. Ispostavilo se da su svi ti zavoji u tako žalosnom stanju da su zahtijevali obavezno čišćenje njihove površine od oksida i naslaga. Boja ploče bila je skoro crna.

Sidro se može ukloniti, očistiti od čađi i zamijeniti samostalno, bez pribjegavanja uslugama servisera. To zauzvrat znači da će popravak sa zamjenom sidra biti mnogo jeftiniji i morat ćete potrošiti novac samo na kupovinu kolektora.

Nakon što je armatura sređena i kontakti namotaja kolektora očišćeni, odlučeno je da se armatura ponovo ugradi na prvobitno mjesto, jer. Sasvim neočekivano, oko 8000 nedostataka pronađeno je na potpuno različitim mjestima u dizajnu "okružnice".

Prije postavljanja na prvobitno mjesto, svi namoti kolektora su provjereni ommetrom, a zatim je ispitivanje nastavljeno induktivnom mjerom.
Činjenica je da ohmmetar ne može otkriti mnoge defekte u namotajima zavojnice. U praksi se često javlja struja koja se naziva defekt susjednog zavoja, kada se kratko spojeni zavoji nalaze u blizini i njihovo kratko spajanje ne dozvoljava detekciju takvih nedostataka čak ni preciznim ommetrima. Ako namotaj ima barem jedan ili, osim toga, nekoliko kratkospojnih zavoja, tada se induktivnost smanjuje nekoliko puta.

Provjera kolektorskih zavojnica induktivnom, kao i ommetrom, nije otkrila primjetnu razliku u parametrima namotaja. Ali ustanovljeno je da se jedna od četkica vrlo čvrsto kreće u svom držaču za pričvršćivanje (slika 3).

Povećano trenje između držača četkice i same četke uzrokovalo je povremeno zalijepljenje četkice. Kao rezultat toga, grafitna četka se "zaglavila" u pričvršćivaču i prekinuto je napajanje sidra.

Budući da je dizajn većine grafitnih četkica u različitim komutatorskim motorima u velikoj mjeri sličan, prikladno je pretpostaviti da su razmatrani nedostaci također široko rasprostranjeni. Stoga će način otklanjanja nedostataka biti sličan.

Pričvršćivač za četkicu je metalna konstrukcija u obliku paralelepipeda (kutije) smještena unutar kućišta izolatora, a koja je izrađena od izolacijskog materijala otpornog na toplinu. Metalni (mjedeni) zidovi kućišta kutije u idealnom slučaju ne bi trebali imati samo glatke unutrašnje površine, već bi njihov oblik trebao formirati paralelepiped. Međutim, naišli smo na fabričku grešku – „skrivena“ greška je već bila ugrađena u potpuno novi električni alat: četke su zaglavljene u držaču četkica zbog svog nepravilnog oblika,
U početku se smatralo da je prekomjerno trenje kojim se četke pomiču unutar mesinganih spojnica uzrokovano termičkim efektima i pregrijavanjem vatrometom iskri, ali se ispostavilo da je razlog bio drugačiji,
Sam dizajn ovih četkica je veoma delikatan.Nije teško oštetiti kontakt u samoj četkici, kao i njene fleksibilne provodnike (povezane sa grafitom) koji se lako otkinu.

Metoda povezivanja samih četkica na kontakte unutar mesinganih vodilica („paralelepiped“) nije baš pouzdana i provodi se pritiskom (odnosno kontaktom) dvije kontaktne metalne (mjedene) trake-platforme.

Jedan od njih je unutar "paralelepipeda", drugi je povezan sa oprugom same četke. Sva ta kontaktna "ekonomija" prilično brzo oksidira, što doprinosi lošem kontaktu. S obzirom na veličinu struja koje prolaze kroz ove kontakte, čudno je da tako moćan električni alat (njegov motor) može dugo funkcionirati.

Za normalan rad, suprotne strane kućišta od mesinga moraju biti striktno paralelne. Ali to nije bila struja. Zbog toga su se stare četke brzo istrošile, što je dovelo do povećanog iskrenja. Ali uklanjanje mesinganih zatvarača iz plastičnog kućišta povezano je sa stvarnim rizikom u smislu nepovratne deformacije oblika kućišta i njegovog potpunog uništenja.

Ako je teško promijeniti nepravilan oblik mesinganih pričvršćivača, tada je potrebno promijeniti oblik samih grafitnih četkica.
Ali čak se i ovaj naizgled „jednostavan“ zadatak pokazao prilično kompliciranim. Da bi četke dobile željeni oblik, obrađuju se brusnim točkom. Ovdje se od vas traži da budete posebno oprezni i pažljivi kako ne biste pretjerali. Grafitna četka se postavlja na površinu brusnog točka, pritisne i uklanja se „dodatni“ grafit. Operacija je izvedena u nekoliko koraka, pri čemu je svaka ruža napravila odgovarajući okov.
Kao rezultat toga, četke bi trebale ući u mesingani držač bez pretjeranog trenja i napora i slobodno se kretati u njemu. Ne treba primetiti zaglavljivanje. Nažalost, čak i mnogi novi elektromotori imaju ranije opisane nedostatke.

Čini se da je u Njemačkoj proizvodni nedostatak ove prirode teško moguć. One. montaža cijelog proizvoda, najvjerovatnije, obavljena je izvan Njemačke, očigledno u ZND.

Stoga, prije kupovine skupog električnog alata, pažljivo pregledajte vanjštinu i pogledajte unutrašnjost kućišta. Vanjski pregled unutrašnjosti, koji vam omogućava da uočite loše kontakte (kod novih električnih bušilica) kada su priključci bili "labavi" zbog slabo zategnutih vijaka. I prvi put će alat raditi ispravno.

Jedno pravilo pomaže: preporučljivo je doplatiti i kupiti solidniji alat dizajniran za stalnu i intenzivnu upotrebu.
Naravno, takav alat se ispostavlja mnogo skuplji (u prosjeku 1,5-2 puta), ali vjerovatnoća njegovog kvara pod periodičnim opterećenjima je mnogo manja. Na primjer, kružnice kapaciteta 2 kW domaćeg proizvođača (Sevastopolj), a zapravo se ispostavilo da su pouzdaniji od smatranih "njemačkih" 1,2 kW DWT-ova.

Imajte na umu da je kružnica snage 1,2 kW dovoljna ako nema dugotrajnog rada sa drvetom (daskama) debljine veće od 30 mm („trideset“). Kod debljih slojeva drveta (npr. „svraka“) razmatrana kružnica počinje da „pati“ i iscrpljuje živce onoga ko njome upravlja, počinje da se javlja značajno usporavanje procesa rezanja drveta. Na brzinu rezanja snažno utiču vrsta drveta, prisustvo čvorova i stanje materijala koji se obrađuje (suvlje ili vlažnije drvo).

Ovdje treba napomenuti da "kružna" od 1,2 kW ne dozvoljava nikakve "manevre", osim jednostavnih pravolinijskih pokreta testere. Štaviše, već joj je prilično teško izrezati dasku „trideset“. Ako se pila čak i malo pritisne u nekom smjeru, a još više, dođe do prisilne promjene linije reza sa ravne linije, tada "kružna" više ne može normalno raditi. Snažna pila već ima druge nijanse koje jednostavno ne postoje kod pile manje snage. Međutim, povećava se i rizik od ozljeda pri radu sa snažnom testerom. Takva testera se više neće zaustaviti sa nekim pritiskom ili kada je alat zakrivljen (sa naglom promenom položaja ravni testere). Ona će "trgati" i "udarati" u ruke. Stoga postoji povećana opasnost pri radu s takvim alatom.

Treba napomenuti da je opasan faktor u radu takvih alata nedovoljno iskustvo u praktičnoj upotrebi.
Poznati su slučajevi ne samo povreda, već i ozbiljnih povreda, jer cirkular ne mari šta će seći! Čovek na sekunde ostavlja kabl za napajanje svog „kružnog“ iz vidokruga, jer ga je tamo video i preseče ga! Pri radu s ovim alatom morate biti ne samo izuzetno sabrani, već i vrlo pažljivi prema materijalu koji se obrađuje. U drvu postoje različite heterogenosti, a prilikom rada sa alatom ponekad ga morate držati samo jednom rukom.

Stoga se u svim slučajevima bez izuzetka preferiraju "okružnice" namijenjene industrijskoj upotrebi. Oni su inferiorniji od manje moćnih cirkulara samo u masi i dimenzijama, ali ne toliko da bi stekli ne baš pouzdanu robu široke potrošnje.
Ako morate izgraditi kuću, odnosno, alat bi se trebao koristiti vrlo često i dugo, onda nema smisla kupovati jeftin hardver. "Kružnica" pri vršnim opterećenjima može pokvariti, a uzimajući u obzir troškove popravka ili kupovine drugog primjerka pile, ispostavit će se da bi bilo jeftinije kupiti normalan i pouzdaniji alat od samog početka.

Ovaj električni alat ima, možda, samo dva nedostatka:

Prvo, "kružna" je mnogo teža od ručne testere.

No, unatoč tome, fizički zdravi radnici gotovo uvijek rade s "kružnicom" samo jednom rukom, što je povezano s puštanjem druge ruke za druge operacije. To se mora učiniti prije svega kada nema ko da pomogne u radu sa drvetom.

Drugi nedostatak je usko povezan sa sigurnošću. Tužno je to što je široka upotreba cirkulara i brusilica povećala broj ozljeda i ozljeda tokom rada ovih alata. Takav rad zahtijeva ne samo trezvene ruke i glavu, već i povećanu pažnju.

I posljednja stvar koja se, nažalost, nikako ne može previdjeti, je žalosno stanje naših dalekovoda, koje je već postalo svojevrsna katastrofa.

Stoga, bez izuzetka, svi kućanski aparati moraju biti zaštićeni od abnormalne vrijednosti mrežnog napona. Za moćne električne uređaje, minimalno je potrebna zaštita od prekoračenja mrežnog napona.

Snažni elektromotori često mogu biti potpuno zaštićeni čak i sa osiguračima. Odabiru se uzimajući u obzir maksimalnu struju, koja ima najveću vrijednost prilikom uključivanja motora u mrežu (startna struja).