DIY 원형 톱 수리. 원형톱 수리. 수리는 얼마나 걸릴까요

먼저 톱과 안전 덮개를 제거하고 잠금 와셔를 제거하려면 특수 도구를 사용하거나 고안해야 합니다.

나는 카운터 와셔를 제거하기 위해 드릴, 리벳 및 구부러진 둥근 펜치를 사용했습니다.

다음으로 컬렉터 커버와 핸들을 제거하여 웜 기어에 대한 접근을 자유롭게 합니다.

기어박스를 제거하고 메인 베어링 플랜지를 고정하는 볼트를 푸십시오

손잡이의 절연 개스킷을 몸체에서 구부리고 브러시를 제거합니다.

그리고 메인 베어링의 플랜지를 빼내십시오 - 탄 앵커, 여기 있습니다. 모든 영광

더 나아가 - 우리는 컬렉터와 웜의 측면에서 전기자 샤프트에서 베어링을 교대로 두드립니다. 이러한 목적을 위해 풀러를 사용하는 것이 좋지만 가까이에 있지 않은 경우 예를 들어 강력한 키를 사용할 수 있습니다. , 바이스에 고정하고 전기자 샤프트의 끝을 두드려 베어링 위에 올려 놓습니다. 같은 방식으로, 그러나 이미 주 베어링 플랜지의 돌출부에 중점을 두어 주 베어링이 쓰러집니다.

탄 전기자에서 베어링을 제거한 후 베어링 끝을 가볍게 두드려 새 앵커에 놓을 수도 있으며 점차적으로 베어링을 전기자 샤프트로 잡아당깁니다. 두 번째 베어링도 마찬가지입니다. 톱의 조립은 이미 새 앵커와 함께 역순으로 발생합니다. 우리는 당신에게 성공을 기원합니다. 조립하는 동안 서두르지 말고 날카 롭고 단단한 것으로 전기자를 만지지 않고 새 전기자의 권선과 수집기를 손상시키지 마십시오.

모든 가정용 도구의 장점은 고장난 후에야 충분히 이해할 수 있습니다. 이 공리는 모든 가정 주인에게 알려져 있습니다. 많은 수의 장치가 무기고에 존재하기 때문에 대부분의 사람들이 장치 없이 이 작업이나 작업을 수행하는 방법을 상상할 수 없습니다.

원형 톱은 다양한 재료의 부드러운 절단에 사용됩니다.

원형 톱의 경우 특히 그렇습니다. 사실 나무의 세로 톱질에는 필수 불가결하며 수공구 중 가치있는 아날로그가 없습니다. 일반 손톱으로는이 작업을 수행 할 수 없습니다. 따라서 어떤 이유로 순환이 작동을 거부하면 모든 작업이 중지됩니다. 급히 해야 할 일이 있습니다. 그러나 서두르지 말고 작업장으로 가져 가십시오. 원형 톱을 직접 수리하는 것이 가능합니다.

오류 현지화

첫 번째 단계는 무엇이 고장났는지 확인하는 것입니다.이것은 특정 노드가 아니라 손상의 특성을 나타냅니다. 기계적이거나 톱의 전기 부분에서 발생할 수 있습니다. 즉, 연기가 나온다면 이것은 하나이고, 외부 소음이나 휘파람이 나오면 이것은 완전히 다른 것입니다. 오작동의 현지화에서 주요 기준은 이 두 가지 기준입니다. 그러나 세 번째는 톱이 전혀 소리를 내지 않을 때입니다. 그와 함께 시작합시다.

이상하게도 톱이 조용하다는 사실은 좋은 신호가 될 수 있습니다. 여기에서는 일반적으로 사용 설명서의 마지막 페이지에 인쇄된 오작동을 언급하는 것이 유용할 것입니다. 언뜻 보기에는 우스꽝스러워 보이지만 약간의 존경심을 표합니다. 소켓에 전압이 흐르고 전원 코드가 작동하는지 확인하십시오. 모든 것이 정상이라면 완전한 분해를 피할 수 있는 기회는 단 한 번뿐입니다. 브러시를 확인하십시오.

대다수의 원형에서 브러시에 접근하려면 두 개의 볼트를 풀어야 합니다. 이 어셈블리는 컬렉터와 맞닿아 있는 두 개의 탄소 요소로 구성됩니다. 지속적으로 회전하기 때문에 브러시가 마모되고 시간이 지남에 따라 "동결"됩니다. 그에게 다가가지 마세요. 우선주의를 기울일 필요가 있습니다. 또한 탄소 브러시는 고정자 단자에 연결됩니다. 이 곳에서 때때로 연락이 두절됩니다. 확인해 봐. 모든 것이 정상이면 분해를 피할 수 없습니다.

색인으로 돌아가기

분해 및 그 기능

작업 자체는 매우 복잡하며 일부 작업장은 수리 결과에 관계없이 비용이 듭니다. 각 톱에는 자체 장치가 있으며 정확한 조언을 드릴 수 없습니다. 이 문제는 스스로 처리할 수 있습니다. 그러나 먼저 무엇을 분해해야하는지 더 자세히 고려할 것입니다.

브랜드에 관계없이 매우 일반적인 손상은 스위치 버튼 고장입니다.

모든 모델의 경우 핸들에 있으며, 풀면 두 부분으로 나뉩니다.

끝까지 반으로 할 수는 없고 다른 부분을 잡아야 하지만 이미 버튼에 도달할 수는 있지만 조금 불편할 것입니다. 그럼에도 불구하고 테스터의 프로브로 스위치의 작동 가능성을 확인해야합니다.

이상이 있으면 수리가 완료된 것입니다. 그러나 새 것을 제자리에 놓으려면 톱을 완전히 분해해야 합니다. 그러나 버튼이 작동하는 경우 이 작업도 수행해야 합니다.

디스크를 빼십시오. 당신이하는 보호를 제거 할 수있는 기회가있었습니다. 그 아래에 4 개의 긴 볼트가 있습니다. 나사를 푸십시오. 부품의 순서와 수는 약간 다를 수 있지만 결국 기어 박스가있는 엔진, 핸들 및 전기 코드는 손에 남아 있어야합니다. 기어 박스를 분리 한 다음 오작동이 어떻게 나타 났는지 기억할 때입니다.

색인으로 돌아가기

기계적 고장

이러한 오작동의 증상은 다양한 방식으로 나타날 수 있지만 거의 항상 작업에는 외부 소음이 수반됩니다. 휘파람, 갈기 또는 딸깍 소리가 날 수 있습니다. 이제 모터와 기어박스가 조립된 상태에서 어느 쪽이 불량인지 확인해야 합니다. 모터를 샤프트로 돌려보십시오. 아주 세게 회전해야 하지만 균일하게 회전해야 합니다. 쐐기를 박지 않아야 합니다.

모터 축이 회전하지 않거나 갑자기 회전하면 모터가 고장난 것입니다. 분해해서 베어링을 봅니다. 첫 번째는 엔진 하우징에 있고 다른 하나는 로터에 있습니다. 완전한 확신을 가지고 우리는 그들 중 하나가 책임이 있다고 가정할 수 있습니다. 첫 번째 것이 있으면 좋을 것입니다. 변경하는 것은 매우 쉽습니다.

엔진 앵커의 베어링에 문제가 있는 경우 수리를 위해 안전하게 운반할 수 있습니다. 특별한 도구 없이 직접 제거하는 것은 거의 불가능합니다. 또한 그렇게 하려고 하면 앵커가 손상될 수 있습니다. 톱 전체를 작업장으로 가져가는 것이 아니라 로터만 가져가야 합니다. 더 쉽고 저렴합니다.

기어 박스의 주요 오작동은 기어 톱니의 마모입니다. 이 경우 교체해야 합니다. 앵커의 슬롯에도주의를 기울여야합니다. 그들도 손상되어서는 안됩니다.

원형 손톱은 길이와 너비에 관계없이 목재 블랭크를 신속하게보고 목재 기반 시트 재료를자를 수있는 상당히 실용적인 도구입니다. 또한 원형 톱으로 장비를 교체한 후 플라스틱, 금속 골판지 및 골판지를 절단할 수 있습니다. 이 장치의 설계 단순성과 높은 신뢰성에도 불구하고 모든 전동 공구와 마찬가지로 고장이 발생하기 쉽습니다. 그러나 대부분의 경우 원형 톱 수리는 집에서 독립적으로 수행할 수 있습니다.

휴대용 원형 톱은 턴테이블 침대가 없고 손잡이 위치가 있다는 점에서 연귀 톱과 다릅니다. 그러나 일반적으로 두 모델은 내부 구조, 작동 원리가 유사하며 설계의 복잡성이 다르지 않습니다. 다음 그림은 휴대용 원형 톱의 장치를 보여줍니다.

이 장치는 다음과 같은 주요 요소로 구성됩니다.

1. 톱밥 배출용 개구부가 있는 상부 보호 케이스.
2. 전기 모터와 시작 버튼이 있는 하우징. 전기 톱의 일부 모델은 배터리로 작동할 수 있습니다. 이 경우 배터리 팩도 케이스에 장착됩니다.
3. 절단 요소가 공작물을 떠난 후 자동으로 닫히는 하부(이동식) 보호 커버.
4. 톱 디스크. 너트 또는 볼트로 기어박스 샤프트에 장착됩니다.
5. 병렬 정지. 추가 장치를 사용하지 않고 부드러운 절단을 할 수 있습니다.
6. 유닛의 베이스 플레이트(솔). 덕분에 공구는 공작물이나 타이어에 다른 각도로 설치됩니다.
7. 깊이 조절기. 이를 통해 베이스 플레이트에 대한 톱날의 도달 거리를 조정할 수 있습니다.
8. 단독 각도 조절기. 톱질 장치를 비스듬히 기울일 수 있습니다.

이 도구는 다음 원칙에 따라 작동합니다. 주전원 또는 배터리의 전원이 시작 버튼에 공급되어 회로가 차단됩니다. 시작 버튼을 누르면 전류가 전기 모터로 흐르기 시작합니다. 아래는 유닛 배선도.

전기 모터는 기어 박스를 통해 회전 운동을 시작하고 전달합니다. 톱날.이 장치는 공작물 또는 가이드 레일의 밑창을 사용하여 설치한 후 세로 및 가로 절단 과정이 수행됩니다.

주요 오작동 및 그 증상

수동 회보의 일반적인 오작동은 다음과 같은 상황을 포함합니다.

1. 톱이 켜지지 않습니다. 전원 케이블, 전기 플러그, 시작 버튼 또는 전기 브러시에 결함이 있을 수 있습니다.
2. 공구의 모터가 매우 뜨거워집니다.. 이러한 증상은 전기자 또는 고정자 코일의 인터턴 회로(개방 회로)와 장치의 너무 집중적인 작동의 결과일 수 있습니다.
3. 기어 박스 과열. 베어링 고장이나 기어 윤활 부족으로 인해 이 어셈블리가 과열될 수 있습니다.
4. 브러쉬 반짝임. 이것은 일반적으로 과도한 마모 때문입니다.
5. 엔진 매니폴드 주변에 보이는 버닝 링. 장치 작동 중에 엔진 수집기 주위에 원형 스파크가 있으면 그 모양으로 인해 전기자 권선의 오작동 또는 수집기 라멜라 사이의 공간이 흑연 먼지로 막힐 수 있습니다.
6. 장치가 필요한 전력을 개발하지 않습니다.. 전력 저하의 원인은 네트워크의 전압 강하, 모터 권선의 오작동, 전동 브러시의 마모, 시작 버튼의 오작동 등이 있습니다.
7. 장치 작동 중 딸랑이 소리가 들림및 기타 외부 소리. 이러한 증상은 기어 톱니가 부러지거나 베어링 고장으로 인해 발생할 수 있습니다.
8. 엔진은 윙윙 거리지만 장치가 작동하지 않습니다.. 아마도 기어 박스에 잼이 있었던 것 같습니다.

도구 분해

전기 원형 톱의 거의 모든 오작동은 장치를 부분적으로 또는 완전히 분해하지 않고는 제거 할 수 없습니다. Interskol 장치의 예를 사용하여 수동 전기 톱의 완전한 분해는 다음 순서로 수행됩니다.

1. 기계 바닥에 고정된 각도 및 깊이 조정 나사를 푸십시오.
   
   
2. 기어박스 샤프트 정지 버튼을 누르고 육각 렌치를 사용하여 톱날을 고정하는 볼트를 푸십시오.
   
   
3. 하단 보호 커버를 옆으로 밀고 원형 디스크를 제거합니다.
   
   
4. 에게 베이스 플레이트 제거, 먼저 밑면의 패스너 나사를 풉니다.
   
   
5. 그런 다음 두 개의 드라이버를 사용하여 밑창이 각도를 변경하기 위해 회전하는 스템을 잠그는 Sieger 링을 제거합니다.
   
   

   

6. 쉴드 본체와 솔 사이의 틈에 드라이버를 삽입한 다음 바깥쪽으로 움직여 제거합니다.
   
   

   

7. 다음 단계에서 장치의 상부 케이스에 있는 모든 고정 나사를 푸십시오.
   
   
8. 또한 이동식 톱 커버를 고정하는 나사를 푸십시오.
   
   
9. 톱에서 두 보호 커버를 모두 분리합니다.
   
   

   

   

10. 오픈 엔드 렌치를 사용하여 리빙 나이프를 고정하고 있는 볼트를 풀고 제거합니다.
    
    
11. 케이싱의 가동 메커니즘을 고정하는 막대를 풀고 모든 요소를 ​​분리하십시오.
    
    

    

12. 다음으로 2개의 나사를 풀어 장치의 기어박스를 분리해야 합니다.
    
    

    

13. 장치의 기계적 부분을 분해하면 다음 단계로 진행할 수 있습니다. 전기 분해장치. 엔진 커버를 고정하고 있는 패스너를 풀고 제거합니다.
    
    
14. 커버를 제거하면 2개의 전동 브러시가 보입니다. 엔진에서 완전히 분리해야 하는 경우 마커 중 하나와 제거된 위치를 표시하는 것이 좋습니다.
    
    
15. 다음으로 모터 하우징이 기어박스 하우징에 부착되는 나사를 풀어야 합니다.
    
    
16. 패스너의 나사를 푼 후 두 노드를 모두 분리합니다.
    
    
17. 엔진 하우징의 분리된 부분에서 볼 수 있습니다 고정자 코일.
    
    
18. 다음으로 장치의 핸들에서 모든 패스너를 풀어야 합니다. 그러나 분리하기 전에 드라이버로 고무 패드를 들어 올려 제거해야합니다.
    
    

    

19. 손잡이의 반쪽을 제거하면 모터 소프트 스타트 모듈 및 시작 버튼.
    
    

    

이것으로 톱날 분해가 완료됩니다.

DIY 원형 톱 수리

자신의 손으로 장치 수리를 시작할 때 고장의 원인을 찾기 위해 완전히 분해 할 필요는 없습니다. 일부 오작동은 문제를 식별하고 이미 의도적으로 장치의 하나 또는 다른 부분을 분해할 수 있는 특정 증상이 특징입니다.

톱이 켜지지 않습니다

시동 버튼을 눌렀을 때 장치의 엔진이 "무음"인 경우 가장 먼저 집중해야 할 것은 네트워크 케이블, 소켓에 전기가 있는 경우(장치를 다른 소켓에 연결하여 확인하십시오).

조언! 케이블을 점검하기 전에 전기 플러그를 분해하고 코드 도체가 핀에 연결되어 있는지 확인해야 합니다.

전기 케이블을 확인하려면 핸들을 분리해야 합니다. 이렇게 하면 전원 코드 와이어가 납땜되는 핀에 도달하는 데 도움이 됩니다. 다음으로 테스터를 사용하여 하나의 프로브를 납땜 접점에 누르고 두 번째 프로브를 플러그 핀에 눌러 각 와이어를 링합니다.

네트워크 케이블이 손상되지 않은 경우 오작동을 검색하려면 다음을 수행하십시오.

1. 장치의 케이블 입력부터 시작 버튼까지 테스터로 전체 회로를 울립니다. 또한 키를 눌렀을 때 입력 및 출력에서 ​​버튼의 접점을 확인해야 합니다. 일반적으로 개방 회로는 닫아야 합니다. 모두 호출 버튼 후 와이어모터 브러시로 이동합니다.
2. 모든 것이 지휘자와 함께라면, 어떻게 마모된 브러시 전극. 전극이 원래 크기의 2/3가 마모된 후에는 교체해야 합니다. 브러시는 각각이 얼마나 마모되었든 쌍으로 교체됩니다.
3. 브러시의 상태가 양호하면 대부분 엔진 고장. 권선에서 개방 회로 또는 인터턴 회로가 발생할 수 있습니다. 이 경우 고정자 또는 전기자 코일을 되감는 전문가에게 엔진 수리를 맡기는 것이 좋습니다.

엔진이 따뜻하다

예를 들어 다음과 같은 경우 기기가 과도하게 뜨거워질 수 있습니다. 집중 사용, 나무를 톱질하거나 톱니가 많은 톱날을 사용할 때뿐만 아니라 엔진에 가해지는 부하가 크게 증가할 때. 또한 서비스 센터에서만 제거되는 고정자 및 전기자 권선과 관련된 모터 오작동의 과열을 유발합니다.

불타는 브러쉬

브러시 아래에서 강한 스파크가 발생합니다. 과도한 마모스프링이 필요한 힘으로 컬렉터에 대해 전극을 더 이상 누를 수 없을 때. 브러시를 교체하려면 모터 덮개를 분리하거나 모터 하우징의 특수 구멍을 통해 브러시를 제거해야 합니다(톱 모델에 따라 다름).

작동 중 샤프트 고정

이 문제는 어떤 이유로든 공구가 실행되는 동안 스토퍼를 눌렀을 때 발생할 수 있습니다. 장비교체시 샤프트를 고정하기 위한 것으로 엔진이 완전히 정지된 후에 사용해야 합니다. 그렇지 않으면 스토퍼 막대가 부러지고 파편이 엔진에 떨어져서 걸림이 발생합니다. 로 이어지는 경우는 드물지 않다. 전기자 샤프트 변형. 또한 스토퍼를 누르면 기어박스 하우징에 균열이 생길 수 있으며 파편으로 인해 기어가 손상되어 걸림이 발생할 수 있습니다. 문제를 해결하려면 기어 박스의 앵커, 스토퍼, 드라이브 (대형) 기어 및 하우징을 교체해야합니다.

어떤 경우에는 베어링이 완전히 파손되면 기어박스가 걸릴 수 있습니다.

작동 중 톱이 멈춤

대부분의 경우 엔진 정지는 캐비티로 인해 발생합니다. 마모 된 전기 브러시. 브러시 전극과 컬렉터 라멜라 사이의 접촉이 끊어지면 장치가 꺼집니다.

종종 이 장치의 브러시를 구입할 때 다음이 포함된 제품을 접하게 됩니다. 짧은 지휘자,전극을 플레이트에 연결합니다. 이 도체는 스프링 내부에 있으며 완전히 열리지 않습니다. 전극이 특정 길이로 마모되면 짧은 도체에 의해 방지되기 때문에 컬렉터로 전극을 누르면 멈춥니다. 브러시를 검사할 때 브러시가 아직 닳지 않았고 스프링이 풀리지 않은 경우 부품을 교체해야 합니다.

기어 박스 하우징이 매우 뜨거워집니다.

다음과 같은 경우 기어박스의 급속 가열이 발생합니다. 샤프트 베어링 고장, 기어가 고정되고 장비가 부착됩니다. 이 경우 가열 외에도 장치의이 장치에서 외부 소음의 모양을 바꿀 수 있습니다. 기어 박스를 분해하고 베어링을 교체해야합니다. 또한 다음이 포함된 경우 기어박스가 가열됩니다. 윤활이 충분하지 않음또는 완전히 부재합니다.

조언! 주기적으로 기어박스를 분해하고 윤활을 점검해야 합니다. 필요한 경우 어셈블리 내부에 윤활유를 충분히 바릅니다. 이러한 목적을 위해 그라인더 기어 박스에 특수 윤활제를 사용할 수 있습니다.

톱은 힘을 얻지 못한다

장치를 사용하는 동안 전력이 떨어지는 것을 발견하면 먼저 네트워크의 전압 레벨 확인. 때로는 약간만 떨어뜨려도 전동공구의 성능에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

또한 다음과 같은 경우 전력 손실이 관찰될 수 있습니다. 전기자 베어링 또는 기어박스 베어링의 마모. 이 경우 이전에는 본 기기의 특징이 아니었던 외부 소음이 들립니다. 현지화에 따라 기어 박스 또는 엔진에서 문제가 있는 베어링의 위치를 ​​​​결정할 수 있습니다. 베어링을 교체하려면 톱날을 분해해야 합니다. 이를 수행하는 방법은 위에서 설명했습니다.

장치 작동 중에 외부 소음이 들리지 않고 엔진의 속도와 출력이 여전히 좋지 않으면 매니폴드에 주의하십시오. 일반적으로 원형 스파크(불의 고리)를 볼 수 있습니다. 이것은 전기자 코일의 인터턴 회로 또는 컬렉터 라멜라 사이의 먼지 축적 때문일 수 있습니다.

모터 하우징을 열고 컬렉터(브러시 전극이 미끄러지는 곳)를 주의 깊게 검사합니다. 평행 스트립(라멜라)으로 구성됩니다. 그들 사이에는 작은 간격이 있습니다. 이 틈이 막히면 전도성 흑연 먼지브러시 마모 중에 형성되면 라멜라 사이에 단락이 발생하고 주변에 불타는 링이 나타납니다.

마모된 브러시를 교체하고 얇은 판 사이의 틈을 칫솔, 면봉 및 알코올로 청소한 다음 고운 사포로 판을 연마하면 문제가 해결됩니다.

경우에 따라 잘못된 시작 버튼으로 인해 정전이 발생할 수 있습니다. 테스터의 점검으로 오작동이 확인되면 부품을 수리할 수 없으므로 새 부품으로 교체해야 합니다.

작동 중 외부 소리가 나타남

연삭 및 기타 외부 소리의 출현은 마모되거나 부러진 톱니가 있는 기어박스 및 샤프트의 베어링 또는 기어 결함으로 인해 발생할 수 있습니다. 다음 그림에서 화살표는 전기자 기어가 있는 위치를 보여줍니다.

모터 샤프트에 있는 기어를 핥을 수 있습니다. 톱이 단단하거나 느슨한 나무에 걸렸을 때. 일반적으로 기어 박스 기어는 손상되지 않습니다. 이 고장을 제거하려면 엔진의 앵커를 완전히 변경해야 합니다. 베어링 고장 시 풀러로 쉽게 제거하고 새 것으로 교체할 수 있습니다.

장비의 적극적인 사용으로 인해 종종 수리가 필요합니다. 그러나 적당한 작업 부하에서도 원형 톱의 수리가 필요할 수 있습니다. 일반적으로 원형 톱이라고 하는 원형 톱을 사용 및 유지 관리하는 과정에서 기능의 일부 뉘앙스를 고려해야 하며 진단이 가능하고 가능한 경우 문제를 해결할 수 있어야 합니다.

톱의 전원이 꺼지고 잼이 시작되고 멈추면 이는 명백한 고장 증상입니다. 장치의 오작동을 나타내는 추가 징후에는 엔진 과열, 시동 어려움, 연기 또는 타는 냄새, 내부 스파크 등이 있습니다. 이러한 모든 경우에 도구는 즉시 사용을 중단하고 진단을 위해 보내야 합니다. 원형 톱을 수리하기 위해 일반적으로 장인의 서비스에 의존하지만 고장을 스스로 처리하는 방법이 있습니다.

주요 문제와 그 원인

원형 톱은 목재를 가공하는 다양한 방법을 구현할 수 있는 매우 편리하고 실용적인 도구입니다. 도움을 받아 크기와 거리에 대한 제한 없이 판자를 가로질러 자르고, 판금을 만들고, 부품에서 초과 재료를 제거할 수 있습니다. 이러한 장치는 크고 고정된 아날로그가 힘이 없는 비좁고 접근하기 어려운 곳에서 높은 곳에서 작업할 때 필수 불가결합니다.

다른 전기 제품과 마찬가지로 이 톱도 품질과 허용 작업 강도가 다릅니다. 전문가들은 산업과 가정의 두 가지 주요 클래스를 구분합니다. 산업용 원형 톱은 장기간 집중적으로 사용하도록 설계된 반면 가정용 톱은 고장이 흔한 저품질 도구로 간주됩니다.

집에서 일할 때 가장 자주 처리해야하는 것은 후자 유형의 장치입니다. 가정용 톱은 정기적인 단기 사용을 위해 설계되었지만 그렇다고 해도 빈번한 고장을 예방할 수는 없습니다. 이러한 전동 공구에는 일반적으로 전원 제어 장치, 안전 장치 또는 퓨즈가 없습니다. 전원 버튼만 있습니다.

이러한 도구는 특히 다양한 오작동에 취약하며 언제든지 파손될 수 있습니다. 이러한 일이 발생할 수 있는 주요 이유는 다음과 같습니다.

• 단락;
• 부주의한 취급;
• 강한 압력;
• 무딘 톱날로 작업하기;
• 의도한 것과 다른 목적으로 기기를 사용하는 행위.

단순 결함 진단 및 제거

우선 원형 톱을 수리 할 때 최소 9A의 부하에 맞게 설계되고 내장 된 선형 전류계 및 전압계가 장착 된 LATR (조정 가능한 실험실 자동 변압기)을 사용하는 것이 좋습니다. 안전상의 이유로 LATR은 전송 비율이 1:1인 절연 변압기를 통해 주전원에 연결해야 합니다. 이러한 조치는 단락 및 장치 취급 오류로 인한 네트워크의 간섭 및 배선 손상 가능성을 제거하는 데 도움이 됩니다.

원형 톱의 수리는 오작동의 특성을 결정하는 것으로 시작됩니다. 이는 기계적 손상 또는 전기 부품의 고장일 수 있습니다. 실패의 현지화는 특정 징후를 기반으로 수행됩니다. 예를 들어 악기 내부에서 날카로운 타는 냄새가 나는 연기가 나오고 작동 중에 이상한 소리, 소음 및 휘파람이 들립니다.

그러나 때로는 톱이 전혀 작동하지 않습니다. 소리가 나지 않고 냄새가 나지 않습니다. 켜지지 않습니다. 역설적으로 이 경우는 가장 낙관적입니다. 이 작동 불능의 이유는 전원 코드의 무결성에 대한 진부한 위반이거나 접점이 끊어졌기 때문일 수 있습니다. 따라서 첫 번째 단계는 공급 전선이 끊어졌는지 확인하는 것입니다.

코드로 모든 것이 정상이면 장치를 분해하기 위해 서두르지 않아야합니다. 그 전에 접촉 브러시를 확인하는 것이 좋습니다. 이들은 전기 제품의 움직이는 회전 요소에 전류를 공급하도록 설계된 소위 슬라이딩 접점의 요소입니다. 이들은 콜렉터(전기 모터의 회전자 부분)에 직접 놓여 있는 특수 전도성 재료(석탄 또는 흑연)의 여러 작은 블록입니다.

정류자의 지속적인 회전으로 인해 브러시가 많이 마모되어 움직이는 표면에 마찰됩니다. 일정 시간 작동 후 패드에 닿지 않고 패드 위에 단순히 "걸릴" 수 있을 정도로 연마됩니다. 또한 고정자 단자와 브러시의 접합부에서 접촉이 위반되는 경우가 있습니다. 이 모든 것은 정기적으로 점검하고 수정해야 하며, 대부분의 도구에는 쉽게 풀 수 있는 볼트가 있는 특수 케이스 또는 덮개가 있습니다.

내부 부품 검사

원형 톱을 분해하는 것은 다소 복잡한 프로세스이며 각 개별 장치에 대해 개별적입니다. 그럼에도 불구하고 코드와 브러시로 모든 것이 정상이고 장치가 여전히 작동하지 않으면 케이스 분해가 불가피합니다.

대부분의 이러한 전기 제품의 본체는 두 개의 고정된 반쪽으로 구성되어 있으며 그 사이에 길이 방향 이음매가 있습니다. 디스크를 제거하고 볼트 및 기타 패스너를 풀고 내부 요소를 손상시키지 않고 더 심각한 손상을 일으키지 않도록 조심스럽게 쉘을 엽니 다.

브랜드와 빌드 품질에 관계없이 이러한 장치에서 가장 취약한 부분 중 하나는 전원 버튼입니다. 오작동은 기능 문제의 매우 일반적인 원인입니다.

대부분의 모델에서 이 버튼은 일반적으로 장치의 핸들에 있습니다. 케이스의 나사를 풀고 분리하면 케이스에 직접 접근할 수 있습니다. 테스터를 사용하여 스위치의 상태를 확인합니다. 눌렀을 때 접점이 닫히지 않으면 버튼이 교체됩니다.

엔진 부품 수리

이 단계에서 원형 톱이 고장 났을 때 어떻게 나타났는지, 어떤 징후가 수반되었는지 기억할 가치가 있습니다. 기계적 성질의 손상은 거의 항상 외부 소음의 발생을 동반합니다: 휘파람, 딱딱거리는 소리, 연삭 등 그리고 진동.

위반 사항이 관찰되면 엔진을 분해하고 하우징과 로터의 베어링을 주의 깊게 검사합니다. 또 다른 가능한 결함은 기어 박스의 기어 톱니 마모입니다. 파손된 부품은 교체해야 합니다. 예를 들어 모터 전기자에서 베어링을 제거하는 것과 같은 일부 작업은 스스로 수행해서는 안되지만 특수 장비를 사용하여 마스터에게 문의하는 것이 좋습니다.

회전자 및 고정자 고장은 일반적인 문제입니다. 주요 징후는 독특한 냄새와 함께 브러시 구획의 강한 불꽃과 연기입니다. 도구를 분해할 때 심하게 눈에 띄는 타는 흔적이 감지되면 모든 탄 부품을 새 부품으로 교체해야 합니다. 같은 경우, 전기자가 손상되지 않은 것처럼 보이고 고정자에 그을음 층이 있는 경우 문제가 회전자에 있을 수 있으므로 고정자를 변경하기 위해 서두르지 않아야 합니다(회전자 자체가 아니라 회전자 단선이 발생할 수 있는 권선).

전기자의 파손 여부를 확인하는 것은 어렵지 않습니다. 이렇게 하려면 흑연 브러시에서 고정자 접점을 분리하고 브러시를 통해 모터 권선과 접촉하도록 테스터 프로브를 고정하십시오. 테스터는 약간의 저항을 보여야 합니다. 그런 다음 장치 판독 값을 모니터링하기 위해 멈추지 않고 모터 샤프트를 천천히 돌리기 시작합니다. 어느 시점에서 저항이 급격히 증가할 수 있습니다. 이는 앵커가 파손되어 교체해야 함을 의미합니다.

주제에 대한 결론

원형 톱은 목재 재료를 가공 및 절단할 때 신뢰할 수 있는 조수입니다. 우리는 그것을 해결하기 위해 집에서 실제로 구현 된 모든 방법을 조사했습니다.

그러나 각 장치의 지침에 명시된 기본 작동 규칙을 따르면 많은 고장을 피할 수 있습니다.

톱 사용은 일반적으로 의무적 인 휴식과 함께 하루에 몇 시간 이상 허용되지 않습니다. 또한 잘 연마된 날카로운 디스크로만 작업해야 합니다.

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원형 톱의 수리 및 작동에 대해

불행히도 가전 제품 수리는이 장비의 작동 강도와 밀접하게 관련된 문제의 필수적인 부분입니다. 그러나 현대 전동 공구의 결함 또는 고장을 가속화하는 원인이 항상 집중적인 작업만 있는 것은 아닙니다.

수술 중 발생하는 몇 가지 특정 문제 및 원형 톱 수리이 게시물에서 논의될 것입니다.

도마용으로 2년 전에 친척이 저렴한 휴대용 원형(원형) 전기톱 ​​DWT HKS-160(사진 1)을 구입했습니다. 유통업자들이 말했듯이 그들은 독일에서 만들어졌습니다. 사람들은 이러한 유형의 전기 톱을 "원형"이라고 부릅니다.

다음 사항에 유의해야 합니다. 원형 톱이 유형은 사용하기가 매우 쉽습니다. 이러한 "원형"으로 작업하는 것은 즐거운 일입니다. 거리에 제한을 두지 않고 보드를 가로질러 자를 수 있을 뿐만 아니라 쉽고 간단하고 빠르게 절단할 수 있습니다. 손이 피곤할 때까지 모든 것을자를 수 있습니다 ...

수동으로 수행하기가 극히 어려운 레일 제조에서 특히 가치가 있습니다. 원형 톱을 사용하면 너비 전체에 걸쳐 재료의 일부를 조심스럽게 고르게 제거할 수도 있습니다.

예를 들어 지붕을 고정할 때 높이에서 작업해야 하는 경우 고정 도구가 도움이 되지 않기 때문에 원형이 매우 중요합니다. 나무 부분을 땅으로 내리는 것은 불가능합니다.

고려된 회람은 집중적이고 장기적인 작업을 위한 것이 아니라 가끔 사용하기 위한 것입니다. 가장 일반적인 소비재와 소위 산업용으로 설계된 전동 공구 사이에는 차이가 있습니다. 영구적 또는 집중적 사용.

그러나 문제의 회람을 집중적으로 사용하지 않아도 목공 작업 중에 꽤 의외의 시간에 미리 분명히 깨졌습니다 ... 말 그대로 엔진 출력이 급격히 떨어지기 시작했습니다. 또한 모터 샤프트의 전력이 동시에 감소하면서 과도한 양의 전기가 소비되었습니다. 곧 흑연 브러시와 모터 수집기의 접촉 영역에서 눈에 띄는 스파크가 발생했습니다. 그리고 원형은 "되었다".

이 전동 공구에는 전원 제어 장치가 없습니다. 보호 장치(퓨즈)도 없습니다. 푸시 버튼 스위치만 있습니다.

고장난 후, 전기 공학 분야에 대한 지식이 전혀 없었던 회람의 소유자는 실패한 회람을 시장에 있는 그의 친구에게 가지고 갔습니다. 하지만:

첫째, 주인은 매우 적절한 금액의 돈을 요구했습니다. 그의 원형 톱 수리.

둘째, 수리공 - 전기 기사가 표시 한 오작동이 현실과 일치하지 않았습니다. 전기 수리공은 컬렉터 모터("컬렉터")의 로터 부품을 교체해야 한다고 주장하고 새 원형 가격의 3분의 1 이상에 해당하는 금액을 서비스에 요청했습니다.

원형 톱을 수리하려면선형 눈금(0 ... 200 mA, 0 ... 2 A 및 0.-10 A ) 및 선형 눈금이 있는 포인터 전압계. 안전을 위해 1:1의 변환 비율을 가진 강력한 절연 변압기를 사용했으며 이를 통해 LATR을 220V/50Hz 네트워크에 연결했습니다.

잘못된 순환의 전류 소비는 전혀 없었습니다. 제품을 자세히 살펴보는 대신 전문 수리공에게 강력히 권장됩니다. 즉, 항상 철저한 검사를 통해 수리를 시작하십시오. 수집가에게 도달하기 위해 신속하게 결정적인 조치를 취하고 "원형"을 해체하기로 결정했습니다. 후자는 제거해야 합니다. 이렇게 하려면 먼저 보호 플라스틱 덮개를 제거하고 컬렉터 베어링에 접근해야 합니다(사진 2). 그리고 여기서 재미가 시작됩니다.

원형 몸체에서 전기자를 제거하는 방법에 있는 전체 비밀은 전기자 베어링의 경우 이 베어링에서 모터 전기자 샤프트를 분리하는 안전 장치에 있습니다.

상황의 미묘함은 부주의하게 다른 목적을 위해 과도한 힘을 가함으로써(그리고 적절한 힘을 가하지 않고는 아무 것도 작동하지 않을 것입니다!) 베어링이 완전히 파손되기 쉽다는 사실에 있습니다.

따라서 일반 코어와 같은 뾰족한 도구를 사용해야 합니다. 그리고 나서야 그 도움으로 타악기[망치]의 힘을 사용하십시오. 모터 샤프트 중앙의 끝 부분에는 제조업체가 특수 홈을 제공합니다. 거의 눈에 띄지 않지만 코어의 끝이 이 홈에 고정되어 망치로 타격을 하기 시작합니다. 코어가 홈에 설치되지 않으면 베어링이 파손될 수 있습니다. 충격력의 적용 방향은 모터 샤프트의 축과 엄격하게 일치해야 합니다. 타격이 모터 샤프트의 축에 대해 특정 각도로 만들어지면 힘이 상당히 증가해야 하며, 이는 움직이는 부품(베어링)의 변형으로 이어집니다. 이 경우 코어는 원래 위치를 벗어나 많은 문제를 일으킬 수 있습니다. 언급된 베어링을 교체하는 것은 앵커를 제거하는 절차보다 훨씬 번거로운 작업입니다.

따라서 처음부터 모터 샤프트의 각 움직임(아래로)을 주의 깊게 관찰하면서 코어에 여러 번 해머 타격을 가했습니다. 가장 중요한 것은 "죽은 중심"에서 샤프트를 제자리에서 옮기는 것입니다. 그리고 최소한의 노력으로 수행하십시오.

전기자는 컬렉터 코일에서 24개의 출력을 가지고 있습니다. 이 모든 굽힘은 산화물과 침전물로부터 표면을 의무적으로 청소해야 할 정도로 비참한 상태에 있음이 밝혀졌습니다. 플라크의 색상은 거의 검은색이었습니다.

수리 회사의 서비스에 의존하지 않고 앵커를 제거하고, 그을음을 청소하고, 독립적으로 교체할 수 있습니다. 이것은 차례로 앵커 교체로 수리가 훨씬 저렴할 것이며 수집가 구입에만 돈을 써야 함을 의미합니다.

전기자를 분류하고 컬렉터 권선의 접점을 청소한 후 전기자를 원래 위치에 다시 설치하기로 결정했습니다. 상당히 예기치 않게, 약 8000개의 결함이 "원형" 디자인의 완전히 다른 위치에서 발견되었습니다.

원래 위치에 설치하기 전에 모든 컬렉터 권선을 저항계로 확인한 다음 인덕턴스 미터로 테스트를 계속했습니다.
사실 저항계는 코일 권선의 많은 결함을 감지할 수 없습니다. 실제로 인접 턴 결함이라고 하는 전류가 종종 발생하는데, 이는 단락된 턴이 근처에 있고 단락된 턴이 정밀 저항계로도 이러한 결함을 감지할 수 없을 때 발생합니다. 권선에 하나 이상의 단락 권선이 있으면 인덕턴스가 여러 번 감소합니다.

인덕턴스 미터와 저항계로 컬렉터 코일을 확인하면 권선 매개 변수에서 눈에 띄는 차이가 나타나지 않습니다. 그러나 브러시 중 하나가 패스너 홀더에서 매우 단단히 움직이는 것으로 나타났습니다(사진 3).

브러시 홀더와 브러시 자체 사이의 마찰 증가로 인해 간헐적으로 브러시가 들러붙습니다. 결과적으로 흑연 브러시가 패스너에 "걸림"이 발생하고 앵커에 대한 전원 공급이 중단되었습니다.

다양한 정류자 모터에서 대부분의 흑연 브러시의 디자인은 대체로 유사하므로 고려되는 결함도 광범위하다고 가정하는 것이 적절합니다. 따라서 결함을 제거하는 방법은 유사합니다.

브러시 패스너는 단열재 하우징 내부에 위치한 평행 육면체 (상자) 형태의 금속 구조로 내열성 단열재로 만들어집니다. 상자 본체의 금속(황동) 벽은 이상적으로는 내부 표면이 매끄럽고 그 모양이 평행 육면체를 형성해야 합니다. 우리는 제조상의 결함에 직면했습니다. "숨겨진" 결함은 이미 새로운 전동 공구에 포함되어 있었습니다. 브러시가 불규칙한 모양으로 인해 브러시 홀더에 끼이고,
처음에는 황동 패스너 내부에서 브러시가 움직이는 과도한 마찰이 열 효과와 스파크의 불꽃으로 인한 과열로 인한 것으로 생각되었지만 이유가 다른 것으로 밝혀졌습니다.
이 브러시의 디자인은 매우 섬세하며 브러시 자체의 접점과 쉽게 찢어지는 유연한 도체(흑연으로 연결됨)를 손상시키는 것은 어렵지 않습니다.

브러시 자체를 황동 가이드 내부의 접점("평행 파이프")과 연결하는 방법은 그다지 신뢰할 수 없으며 두 개의 접점 금속(황동) 스트립-플랫폼의 [즉, 접점]을 눌러 수행됩니다.

그 중 하나는 "평행 육면체" 내부에 있고 두 번째는 브러시 자체의 스프링에 연결되어 있습니다. 이 모든 접촉 "경제"는 오히려 빨리 산화되어 접촉 불량에 기여합니다. 이러한 접점을 통과하는 전류의 크기를 감안할 때 그러한 강력한 전동 공구(엔진)가 오랫동안 작동할 수 있다는 것은 이상합니다.

정상적인 작동을 위해서는 황동 케이스 케이스의 반대쪽이 완전히 평행해야 합니다. 그러나 그것은 현재가 아니었다. 이러한 이유로 오래된 브러시가 빠르게 마모되어 스파크가 증가했습니다. 그러나 플라스틱 케이스에서 황동 패스너를 제거하면 케이스 모양의 돌이킬 수 없는 변형 및 완전한 파괴라는 측면에서 실제 위험과 관련이 있습니다.

황동 패스너의 불규칙한 모양을 변경하기 어려운 경우 흑연 브러시 자체의 모양을 변경해야 합니다.
그러나 이 겉보기에 "간단한" 작업조차도 오히려 복잡한 것으로 판명되었습니다. 브러시에 원하는 모양을 부여하기 위해 에머리 휠로 처리됩니다. 여기서 과용하지 않도록 각별히 주의하고 세심한 주의를 기울여야 합니다. 흑연 브러시를 에머리 휠 표면에 놓고 누르면 "여분의" 흑연이 제거됩니다. 작업은 여러 단계로 수행되었으며 각 장미는 적절한 피팅을 만듭니다.
결과적으로 브러시는 과도한 마찰과 노력 없이 황동 홀더에 들어가야 하고 내부에서 자유롭게 움직여야 합니다. 걸림 현상이 관찰되어서는 안 됩니다. 불행히도 많은 새로운 전기 모터에도 앞에서 설명한 결함이 있습니다.

독일에서는 이러한 특성의 생산 결함이 거의 발생하지 않는 것 같습니다. 저것들. 전체 제품의 조립은 아마도 CIS에서 독일 외부에서 수행되었을 가능성이 큽니다.

따라서 고가의 전동공구를 구매하기 전에 케이스 외부와 내부를 꼼꼼히 살펴보아야 합니다. 내부의 외부 검사를 통해 나사를 잘못 조여서 연결이 "느슨한" 경우 접촉 불량(새 전기 드릴에서)을 확인할 수 있습니다. 그리고 처음에는 도구가 제대로 작동합니다.

한 가지 규칙이 도움이 됩니다. 추가 비용을 지불하고 지속적이고 집중적으로 사용하도록 설계된 보다 견고한 도구를 구입하는 것이 좋습니다.
물론 이러한 도구는 훨씬 더 비싸지만(평균 1.5-2배) 주기적인 부하에서 실패할 확률은 훨씬 낮습니다.예를 들어 국내 제조업체의 2kW 용량의 원형 (Sevastopol)은 생산용으로 설계되었으며 실제로 "독일" 1.2kW DWT로 간주되는 것보다 더 안정적인 것으로 판명되었습니다.

두께가 30mm ( "30") 이상인 목재 (보드)로 장기간 작업하지 않으면 1.2kW의 출력으로 원형으로 충분합니다. 두꺼운 목재 층(예: "까치")을 사용하면 고려된 원형이 "고통"을 받기 시작하고 이를 작동하는 사람의 신경이 소진됩니다. 목재 절단 과정에서 상당한 속도 저하가 나타나기 시작합니다. 절단 속도는 목재의 종류, 옹이의 존재, 가공되는 재료의 상태(건조하거나 젖은 목재)에 의해 크게 영향을 받습니다.

여기서 1.2kW "원형"은 톱의 단순한 직선 운동을 제외하고는 "기동"을 허용하지 않는다는 점에 유의해야 합니다. 또한 그녀가 "30"보드를 자르는 것은 이미 상당히 어렵습니다. 톱이 어떤 방향으로 약간만 눌러져도 직선에서 절단선이 강제로 변경되면 "원형"이 더 이상 정상적으로 작동하지 않습니다. 강력한 톱에는 힘이 적은 톱에는 존재하지 않는 다른 뉘앙스가 이미 있습니다. 그러나 강력한 톱으로 작업할 때 부상의 위험도 증가합니다. 이러한 톱은 더 이상 압력이 가해지거나 도구가 기울어져도 멈추지 않습니다(톱 평면의 위치가 갑자기 변경됨). 그녀는 손에서 "찢고" "차기"할 것입니다. 따라서 그러한 도구로 작업할 때 위험이 증가합니다.

이러한 도구의 작동에서 위험한 요소는 실제 사용 경험이 충분하지 않다는 점에 유의해야 합니다.
원형 톱은 무엇을자를지 신경 쓰지 않기 때문에 부상뿐만 아니라 심각한 부상도 알려진 사례가 있습니다! 몇 초 동안 사람은 자신의 "원형"의 전원 코드를 보이지 않는 곳에 두고 바로 그곳을 보고 잘랐습니다! 이 도구로 작업할 때 극도로 수집해야 할 뿐만 아니라 처리되는 재료에도 매우 주의를 기울여야 합니다. 나무에는 다양한 이질성이 있으며, 도구로 작업할 때 한 손으로만 잡아야 하는 경우가 있습니다.

따라서 산업용으로 의도된 "원형"은 예외 없이 모든 경우에 선호됩니다. 그들은 질량과 치수면에서만 덜 강력한 원형보다 열등하지만 그다지 신뢰할 수있는 소비재를 얻지는 못합니다.
집을 지어야한다면, 즉 도구는 매우 자주 그리고 오랫동안 사용해야하므로 값싼 하드웨어를 구입할 가치가 없습니다. 최대 부하에서 "원형"은 실패 할 수 있으며 수리 비용이나 톱의 두 번째 사본을 구입하는 비용을 고려하면 처음부터 정상적이고 안정적인 도구를 구입하는 것이 더 저렴할 것입니다.

이 전동 공구에는 아마도 두 가지 단점만 있을 수 있습니다.

첫째, "원형"은 톱보다 훨씬 무겁습니다.

그러나 이것에도 불구하고 육체적으로 건강한 작업자는 거의 항상 한 손으로 "원형"으로 작업하며 이는 다른 작업을 위해 초침을 해제하는 것과 관련이 있습니다. 이것은 무엇보다도 목재 작업을 도와줄 사람이 없을 때 수행되어야 합니다.

두 번째 단점은 안전과 밀접한 관련이 있습니다. 슬픈 점은 원형과 그라인더의 광범위한 사용으로 인해 이러한 도구를 사용하는 동안 부상과 부상의 수가 증가했다는 것입니다. 그러한 작업에는 냉정한 손과 머리뿐만 아니라 더 많은 관심이 필요합니다.

그리고 마지막으로 유감스럽게도 어떤 식으로든 간과할 수 없는 것은 이미 일종의 재앙이 된 우리 송전선로의 안타까운 상황입니다.

따라서 예외 없이 모든 가전 제품은 주 전압의 비정상적인 값으로부터 보호되어야 합니다. 강력한 전기 제품의 경우 최소한 주 전압을 초과하지 않도록 보호해야 합니다.

강력한 전기 모터는 종종 퓨즈로도 완전히 보호될 수 있습니다. 네트워크에 모터를 포함하는 동안 가장 큰 값을 갖는 최대 전류(시작 전류)를 고려하여 선택됩니다.