Направете сами поправка на кружна пила. Поправка на кружни пили. Колку долго ќе трае поправката

Прво, ги отстрануваме пилата и заштитниот капак; за да го отстраните мијалникот за заклучување, ќе треба да користите специјален алат или да измислите,

Јас, за да ја извадам контрапералната, користев дупчалка, нитна и свиткана тркалезна клешта.

Следно, извадете го капакот на колекторот и рачката, со што ќе го ослободите пристапот до опремата за црви

Извадете го менувачот, одвртете ги завртките што ја прицврстуваат главната прирабница на лежиштето

ја свиткаме изолационата заптивка на рачката од телото, ги отстрануваме четките

и извлечете ја прирабницата на главниот лежиште - изгорено сидро, еве го, во сета своја слава

понатаму - наизменично ги отфрламе лежиштата од оската на арматурата од страната на колекторот и црвот, за овие цели подобро е да користите извлекувач, но ако не е при рака, можете да земете, на пример, моќен клуч , стегнете го во менгеме и допрете го крајот на вратилото на арматурата, ставете го на него, лежиштето. На ист начин, но, веќе со акцент на испакнатините на главната прирабница на лежиштето, главното лежиште е соборено.

по вадењето на лежиштата од изгорената арматура, може да се стават и на ново сидро со лесно тапкање на крајот на лежиштето, постепено повлекување на лежиштето на вратилото на арматурата, истото се прави и со вториот лежиште. Монтажата на пилата, но, веќе со ново сидро, се случува во обратен редослед. Ви посакуваме успех, не брзајте за време на склопувањето, за да не го допрете сидрото со нешто остро и тврдо и да не ги оштетите намотките и колекторот на новата арматура.

Заслугите на која било домашна алатка може целосно да се ценат само откако ќе пропадне. Оваа аксиома е позната на секој домашен мајстор. Присуството во арсеналот на голем број уреди доведе до фактот дека повеќето луѓе едноставно не можат да замислат како да ја направат оваа или онаа операција без нив.

За непречено сечење на разни материјали се користи кружна пила.

Во случај на кружна пила, ова е особено точно. Факт е дека е незаменлив за надолжно пилање на дрво, нема достоен аналог меѓу рачните алатки. Не можете да го направите ова со обична рачна пила. Затоа, кога циркуларот поради некоја причина одбива да работи, целата работа престанува. Нешто итно треба да се направи. Сепак, не брзајте да го носите до работилницата, сосема е можно сами да ја поправите кружната пила.

Локализација на дефект

Првиот чекор е обидот да се утврди што е скршено.Ова не се однесува на специфичен јазол, туку на природата на штетата. Може да биде механички или да се појави во електричниот дел на пилата. Со други зборови, ако излезе чад од него, ова е една работа, а кога се појавува необичен шум или свирче, ова е сосема друго. Токму овие два критериуми се главните во локализацијата на дефектот. Има, сепак, трето, кога пилата воопшто не испушта звуци. Да почнеме со него.

Доволно чудно, фактот дека пилата молчи може да биде добар знак. Овде би било корисно да се споменат оние дефекти кои обично се печатат на последната страница од упатството за употреба. На прв поглед изгледаат смешно, но покажете им малку почит. Проверете дали има напон во штекерот и дали работи кабелот за напојување. Ако сè е во ред, тогаш има само една шанса да се избегне целосно расклопување - проверете ги четките.

На огромното мнозинство кружници, за да стигнете до четките, треба да одвртите две завртки. Овој склоп се состои од два јаглеродни елементи кои се надоврзуваат на колекторот. Бидејќи постојано се ротира, четките подлежат на абење и со текот на времето „замрзнуваат“, т.е. не доаѓај до него. Неопходно е да се обрне внимание пред сè. Покрај тоа, јаглеродните четки се поврзани со терминалите на статорот. На ова место, контактот понекогаш се губи. Провери го. Ако сè е во ред, расклопувањето не може да се избегне.

Назад на индекс

Расклопување и неговите карактеристики

Самата операција е доста комплицирана, некои работилници земаат пари за тоа, без оглед на резултатот од поправката. Секоја пила има свој уред и не може да се даде точен совет. Можете сами да се справите со ова. Но, што да расклопиме на прво место, ќе разгледаме подетално.

Многу честа штета, без оглед на брендот, е дефект на копчето на прекинувачот.

За сите модели, тој се наоѓа во рачката, која, кога е неизвиткана, се разминува на два дела.

Не можете да го преполовите до крај, ќе се држи за другите делови, но веќе можете да стигнете до копчето, но ќе биде малку незгодно. И покрај ова, неопходно е да се провери оперативноста на прекинувачот со сондите на тестерот.

Ако се покаже дека е неисправно, поправката е завршена. Меѓутоа, за да се стави нова, пилата ќе треба целосно да се расклопи. Но, ако копчето работи, исто така ќе треба да го направите ова.

Извадете го дискот. Имаше можност да се отстрани заштитата, што и вие го правите. Под него има 4 долги завртки, одвртете ги. Редоследот и бројот на делови може да бидат малку различни, но на крајот, моторот со менувач, рачка и електричен кабел треба да остане во рацете. Исклучете го менувачот, а потоа време е да се потсетиме како се манифестираше дефектот.

Назад на индекс

Механички дефекти

Симптомите на таквите дефекти може да се манифестираат на различни начини, но скоро секогаш работата е придружена со необичен шум. Може да биде свиркање, мелење или кликање. Сега, додека моторот и менувачот се уште се склопени, потребно е да се утврди кој од нив е неисправен. Обидете се да го свртите моторот со вратило. Треба да се ротира доста тешко, но рамномерно, т.е. не треба да се заглавува.

Ако вратилото на моторот не се ротира или врти грчевито, моторот е неисправен. Раздвојте го и погледнете ги лежиштата. Првиот е во куќиштето на моторот, а другиот на неговиот ротор. Со целосна доверба, можеме да претпоставиме дека еден од нив е виновен. Би било убаво да го има првиот, прилично лесно е да го смените.

Ако лежиштето на сидрото на моторот е виновен, можете безбедно да го носите за поправка. Речиси е невозможно да го отстраните сами без специјална алатка. Дополнително, секој обид да го сторите тоа може да резултира со оштетување на сидрото. Не целата пила ќе мора да се носи во работилницата, туку само роторот. Тоа е полесно и поевтино.

Главната неисправност на менувачот е абењето на забите на менувачот. Во овој случај, мора да се замени. Треба да обрнете внимание и на процепите на сидрото. И тие не треба да се оштетуваат.

Кружната рачна пила е прилично практична алатка со која можете брзо да видите дрвена празно со која било должина и ширина долж или попречно, да исечете каков било материјал заснован на дрво. Дополнително, по промената на опремата со кружна пила, можете да исечете пластика, метална брановидна плоча и брановидна табла. И покрај едноставноста на дизајнот и високата доверливост на овој уред, тој е склон на дефекти, како и секоја електрична алатка. Но, во повеќето случаи, поправката на кружна пила може да се направи самостојно дома.

Рачната кружна пила се разликува од митралната пила по тоа што нема кревет на грамофон, како и со поставеноста на рачката. Но, генерално, двата модели се слични во внатрешната структура, принципот на работа и не се разликуваат во сложеноста на дизајнот. Следната слика го прикажува уредот на рачна кружна пила.

Единицата се состои од следните главни елементи.

1. Горната заштитна обвивка има отвор за исфрлање на струготини.
2. Куќиштето во кое се наоѓаат електричниот мотор и копчето за стартување. Некои модели на електрични пили можат да работат на батерии. Во овој случај, батерискиот пакет е исто така поставен на куќиштето.
3. Долниот (подвижен) заштитен капак, кој автоматски го затвора елементот за сечење откако ќе го напушти работното парче.
4. Видов диск. Монтиран на вратилото на менувачот со навртка или завртка.
5. Паралелно стоп. Ви овозможува да направите мазно сечење без употреба на дополнителни уреди.
6. Основна плоча (ѓон) на единицата. Благодарение на него, алатот е инсталиран на работното парче или гума под различни агли.
7. Прилагодувач на длабочина. Со него, можете да го прилагодите досегот на сечилото на пилата во однос на основната плоча.
8. Регулирање на аголот на ѓонот. Ви овозможува да ја навалите единицата за пила под агол.

Оваа алатка работи според следниот принцип. Напојувањето од електричната мрежа или батеријата се испорачува на копчето за стартување, кое го прекинува колото. Кога ќе се притисне копчето за стартување, струјата почнува да тече до електричниот мотор. Подолу е дијаграм за поврзување на единицата.

Електричниот мотор се пали и го пренесува ротационото движење низ менувачот до пила за сечење.Единицата се поставува со помош на ѓон на работното парче или водилка, по што се изведува процесот и на надолжно и на попречно пилање.

Главните дефекти и нивните симптоми

Вообичаените дефекти на рачните кружници ги вклучуваат следните ситуации.

1. Пилата не се вклучува. Мрежниот кабел, електричниот приклучок, копчето за стартување или електричните четки може да се неисправни.
2. Моторот на алатот се загрева многу. Ваквите симптоми може да бидат резултат на превртување (отворено коло) во арматурата или намотките на статорот, како и премногу интензивно работење на единицата.
3. Менувачката кутија се прегрее. Може да дојде до прегревање на овој склоп поради дефект на лежиштето или недостаток на подмачкување на запчаниците.
4. Четките светкаат. Ова обично се должи на нивното прекумерно абење.
5. Запален прстен видлив околу колекторот на моторот. Ако за време на работата на единицата има кружна искра околу колекторот на моторот, тогаш нејзиниот изглед може да предизвика дефект на намотката на арматурата или затнување на просторот помеѓу колекторските ламели со графитна прашина.
6. Единицата не ја развива потребната моќност. Падот на моќноста може да се должи на пад на напонот во мрежата, неисправност на намотките на моторот, абење на електричните четки и неисправност на копчето за стартување.
7. За време на работата на уредот се слуша штракањеи други необични звуци. Овие симптоми може да бидат предизвикани од скршени заби на менувачот или дефект на лежиштето.
8. Моторот брмчи, но единицата не работи. Можеби имало метеж во менувачот.

Расклопување на алатот

Речиси сите дефекти на електричните кружни пили не можат да се отстранат без делумно или целосно расклопување на уредот. Целосното расклопување на рачна електрична пила користејќи го примерот на единицата Interskol се изведува по следниот редослед.

1. Одвртете ги завртките за прилагодување на аголот и длабочината фиксирани на основата на апаратот.
   
   
2. Притиснете го копчето за запирање на вратилото на менувачот и употребете го шестоаголниот клуч за да ја одвртите завртката што го држи сечилото на пилата.
   
   
3. Лизгајте го долниот заштитен капак настрана и извадете го кружниот диск.
   
   
4. До извадете ја основната плоча, прво одвртете ги прицврстувачите на неговата долна страна.
   
   
5. Следно, користете два шрафцигери за да го извадите прстенот Сигер што го заклучува стеблото на кое се ротира ѓонот за да го промените аголот.
   
   

   

6. Вметнете шрафцигер во јазот помеѓу телото на штитот и ѓонот, потоа оддалечете го и извадете го.
   
   

   

7. Во следниот чекор, одвртете ги сите завртки за прицврстување што се наоѓаат на горното куќиште на уредот.
   
   
8. Исто така, одвртете ги завртките што го држат подвижниот капак на пилата.
   
   
9. Исклучете ги двата заштитни капаци од пилата.
   
   

   

   

10. Со помош на клуч со отворен крај, одвртете ја завртката што го држи ножот за забивање и извадете ја.
    
    
11. Одвртете ја шипката што го држи подвижниот механизам на куќиштето и исклучете ги сите негови елементи.
    
    

    

12. Следно, треба да го исклучите менувачот на единицата со одвртување на 2 завртки.
    
    

    

13. Кога механичкиот дел од уредот е расклопен, можете да продолжите до електрично расклопувањеуреди. Олабавете ги прицврстувачите што го држат капакот на моторот и извадете го.
    
    
14. Откако ќе го извадите капакот, ќе видите две електрични четки. Доколку треба целосно да се откачат од моторот, се препорачува да се означи еден од нив со маркер, како и местото од каде што е отстранет.
    
    
15. Следно, треба да ги одвртите завртките со кои куќиштето на моторот е прикачено на куќиштето на менувачот.
    
    
16. Откако ќе ги одвртите прицврстувачите, исклучете ги двата јазли.
    
    
17. Во одвоениот дел од куќиштето на моторот ќе видите статор калем.
    
    
18. Следно, треба да ги одвртите сите сврзувачки елементи од рачката на единицата. Но, пред да го исклучите, треба да ја извадите гумената подлога така што ќе ја љубите со шрафцигер.
    
    

    

19. Откако ќе ја отстраните едната половина од рачката, ќе видите Модул за мек старт на моторот и копче за стартување.
    
    

    

Ова го комплетира расклопувањето на сечилото на пилата.

Направете сами поправка на кружна пила

Кога почнувате да ја поправате единицата со свои раце, не е неопходно целосно да го расклопите за да ги дознаете причините за дефектот. Некои дефекти се карактеризираат со специфични симптоми, со кои можете да го идентификувате проблемот и веќе намерно да расклопите еден или друг дел од уредот.

Пилата не се вклучува

Ако, кога ќе го притиснете копчето за стартување, моторот на единицата е „тивок“, тогаш првото нешто на кое треба да се фокусирате е мрежен кабел, под услов да има струја во штекерот (приклучете го уредот во друг штекер за да проверите).

Совети! Пред да го проверите кабелот, треба да го расклопите електричниот приклучок и да бидете сигурни дека проводниците на кабелот се поврзани со неговите иглички.

За да го проверите електричниот кабел, треба да ја исклучите рачката. Ова ќе ви помогне да стигнете до игличките на кои се залемени жиците од кабелот за напојување. Следно, со помош на тестер, заѕвонете ја секоја жица со притискање на едната сонда на залемениот контакт, а втората на иглата на приклучокот.

Ако мрежниот кабел е недопрен, тогаш во потрага по дефект, направете го следново.

1. Заѕвонете го целото коло со тестерот, почнувајќи од влезот на кабелот во уредот до копчето за стартување. Треба да ги проверите и контактите на копчето на неговиот влез и излез кога ќе се притисне копчето. Нормално, отвореното коло треба да се затвори. Јавете се на сите жици по копчеодење до моторните четки.
2. Ако сè е во ред со проводниците, проверете како истрошени електроди со четки. Откако електродата ќе се истроши 2/3 од нејзината оригинална големина, треба да се замени. Четките, колку и да се истрошени секоја од нив, се менуваат во пар.
3. Ако четките се во добра состојба, тогаш најверојатно моторот откажа. Во неговите намотки, може да се појави отворено коло или коло за превртување. Во овој случај, подобро е да се довери поправката на моторот на специјалисти кои ќе ги премотуваат намотките на статорот или арматурата.

Моторот е топол

Уредот може да стане претерано жежок, на пример кога интензивна употреба, како и при пилање на дрвени предмети или при користење на сечилото за пила со голем број заби, кога оптоварувањето на моторот значително се зголемува. Исто така, предизвикуваат прегревање на дефектите на моторот поврзани со намотките на статорот и арматурата, кои се елиминираат само во сервисниот центар.

Четки за горење

Се предизвикува силно искри од под четките прекумерно абењекога пружината повеќе не може да ги притиска електродите врз колекторот со потребната сила. За да ги замените четките, треба да го откачите капакот на моторот или да ги отстраните преку посебни отвори во куќиштето на моторот (во зависност од моделот на пилата).

Заглавена вратило за време на работата

Овој проблем може да се појави кога, од која било причина, ќе се притисне затворачот додека работи алатката. Тој е дизајниран да го фиксира вратилото при менување на опремата и треба да се користи откако моторот целосно ќе застане. Во спротивно, шипката на затворачот се скрши, а нејзините фрагменти паѓаат во моторот, предизвикувајќи заглавување. Не е невообичаено тоа да доведе до деформација на вратилото на арматурата. Исто така, резултатот од притискање на затворачот може да биде расцеп во куќиштето на менувачот, чии фрагменти може да ги оштетат запчаниците и да предизвикаат нивно заглавување. За да се реши проблемот, ќе биде неопходно да се замени сидрото, затворачот, погонскиот (голем) запчаник на менувачот и неговото куќиште.

Во некои случаи, менувачот може да се заглави кога лежиштето е целосно уништено.

Пилата застанува за време на работата

Запирањето на моторот во повеќето случаи е предизвикано од шуплина истрошени електрични четки. Кога ќе се прекине контактот помеѓу електродата на четката и колекторските ламели, уредот се исклучува.

Често, кога купувате четки за овој уред, наидувате на производи со краток проводник,поврзување на електродата со плочата. Овој проводник се наоѓа во внатрешноста на пружината и не дозволува целосно да се отвори. Кога електродата се истроши до одредена должина, тогаш притискањето на колекторот престанува, бидејќи тоа го спречува краток проводник. Ако, прегледувајќи ја четката, откриете дека таа сè уште не е истрошена и пружината не е одврзана, тогаш делот треба да се замени.

Куќиштето на менувачот станува многу жешко

Брзо загревање на менувачот се јавува ако не успеа лежиштето на вратилото, на кој е фиксиран запчаникот и прицврстена е опремата. Во овој случај, покрај загревањето, можете да го замените изгледот на необичен шум во оваа единица на уредот. Неопходно е да се расклопи менувачот и да се смени лежиштето. Исто така, менувачот ќе се загрее ако содржи нема доволно подмачкувањеили е целосно отсутен.

Совети! Периодично, менувачот треба да се расклопува и проверува за подмачкување. Доколку е потребно, великодушно подмачкајте ја внатрешноста на склопот. За овие цели, можете да користите специјален лубрикант за менувачи со мелница.

Пилата не добива моќ

Доколку при користењето на уредот забележите пад на неговата моќност, прво се препорачува проверете го нивото на напон во мрежата. Понекогаш дури и мал пад може негативно да влијае на моќноста на електричниот алат.

Исто така, загубата на моќност може да се забележи кога абење на лежишта на арматура или лежишта на менувачот. Во овој случај, ќе се слушнат надворешни звуци кои претходно не биле карактеристични за овој уред. Со нивната локализација, можете да одредите каде се наоѓа проблематичното лежиште - во менувачот или моторот. За да ги замените лежиштата, ќе треба да го расклопите сечилото на пилата. Како да го направите ова беше опишано погоре.

Ако не се слуша никаков шум за време на работата на единицата, а моторот сè уште развива слаба брзина и моќност, тогаш обрнете внимание на неговиот колектор. Обично можете да видите кружна искра (огнен прстен) на неа. Ова може да се должи на превртување на серпентина на арматурата или акумулација на нечистотија помеѓу колекторските ламели.

Отворете го куќиштето на моторот и внимателно проверете го колекторот (местото над кое се лизгаат електродите на четката). Се состои од паралелни ленти (ламели). Има мал јаз меѓу нив. Кога оваа празнина ќе се затнат спроводлива графитна прашинаформирана при абење на четките, тогаш се јавува краток спој помеѓу ламелите, а околу нив се појавува прстен што гори.

Проблемот ќе се реши со замена на истрошените четки и чистење на празнините меѓу ламелите со четка за заби, памучна вата и алкохол, а потоа полирање на плочите со фин шкурка.

Во некои случаи, падот на напојувањето може да биде предизвикан од неисправно копче за стартување. Ако проверката од тестерот ја потврди неговата неисправност, тогаш делот треба да се замени со нов, бидејќи не може да се поправи.

За време на работата се појавија надворешни звуци

Појавата на мелење и други надворешни звуци може да биде предизвикана од неисправни лежишта или запчаници на менувачот и вратилото со истрошени или скршени заби. На следната слика, стрелката покажува каде се наоѓа опремата за арматура.

Запчаникот што се наоѓа на вратилото на моторот може да се излиже кога пилата ќе се заглави во тврдо или лабаво дрво. Обично менувачот на менувачот не страда. За да го елиминирате овој дефект, ќе мора целосно да го смените сидрото на моторот. Во случај на дефекти на лежиштата, лесно е да се отстранат со извлекувач и да се заменат со нови.

Поради активната употреба на опремата често има потреба од поправка. Сепак, поправка на кружни пили може да биде потребна дури и при умерен обем на работа. Во процесот на користење и одржување на кружни пили, популарно наречени кружни пили, треба да се земат предвид некои нијанси на нивното функционирање, да може да се дијагностицира и, ако е можно, да се решат проблемите.

Ако пилата изгубила напојување, почнала да се заглавува и запира, ова се јасни симптоми на нејзиниот неуспех. Дополнителни знаци кои укажуваат на неисправност на уредот вклучуваат прегревање на моторот, тешкотии при стартување, мирис на чад или горење, искри внатре. Во сите овие случаи, алатката мора веднаш да се извади од употреба и да се испрати на дијагноза. За поправка на кружна пила најчесто се обраќаат до услугите на занаетчиите, но постојат начини сами да се справите со дефектот.

Главните проблеми и нивните причини

Кружна пила е многу удобна и практична алатка која ви овозможува да имплементирате многу начини за обработка на дрво. Со негова помош, можете да исечете штици долж и преку, без ограничувања на големината и растојанието, да направите летви, да го отстраните вишокот материјал во делови. Таков уред е незаменлив кога се работи на висина, на тесни и тешко достапни места каде што големите и стационарни аналози се немоќни.

Како и сите електрични апарати, овие пили се разликуваат по квалитетот и дозволениот интензитет на работа. Експертите разликуваат две главни класи: индустриски и домаќинства. Индустриската кружна пила е дизајнирана за употреба во услови на продолжена интензивна употреба, додека пилата за домаќинство се смета за неквалитетна алатка за која неуспехот е вообичаена работа.

Тоа е со вториот тип на уреди со кои најчесто треба да се справувате кога работите дома. Пилите за домаќинство се дизајнирани за периодична краткорочна употреба, но дури и тоа не ги спасува од чести дефекти. Овие електрични алати обично немаат контроли за напојување, безбедносни уреди или осигурувачи. Има само копче за вклучување.

Таквата алатка е особено ранлива на разни дефекти и може да се скрши во секое време. Главните причини зошто тоа може да се случи се:

• краток спој;
• невнимателно ракување;
• силен притисок;
• работа со досадно сечило за пила;
• употреба на инструментот за цели различни од наменетите.

Дијагноза и елиминација на едноставни дефекти

Пред сè, при поправка на кружни пили, се препорачува да се користи LATR (прилагодлив лабораториски автотрансформатор), дизајниран за оптоварување од најмалку 9 А и опремен со вграден линеарен амперметар и волтметар. Од безбедносни причини, LATR треба да се поврзе со електричната мрежа преку изолациски трансформатор со преносен однос 1:1. Овие мерки ќе помогнат да се елиминираат можните оштетувања на жиците и пречки во мрежата поради кратки кола и грешки при ракување со единицата.

Поправката на кружната пила започнува со утврдување на природата на дефектот. Ова може да биде механичко оштетување или дефект на електрична компонента. Локализацијата на неуспехот се врши врз основа на одредени знаци. На пример, од внатрешноста на инструментот излегува чад со остар мирис на изгорено, при работа се слушаат необични звуци, бучава и свиреж.

Сепак, понекогаш пилата воопшто не работи. Без звуци, без мирис - не се вклучува. Парадоксално, овој случај е најоптимистички, бидејќи причината за оваа нефункционалност може да биде банално нарушување на интегритетот на кабелот за напојување или прекин на неговите контакти. Затоа, првиот чекор е да ги проверите жиците за напојување за пауза.

Ако сè е во ред со кабелот, не треба да брзате да го расклопите уредот. Пред ова, подобро е да ги проверите контактните четки. Тоа се елементи на таканаречениот лизгачки контакт, кои се дизајнирани да снабдуваат струја на подвижни ротирачки елементи на електричните апарати. Тие се неколку мали блокови од посебен спроводлив материјал (јаглен или графит) кои се потпираат директно на колекторот (роторскиот дел од електричниот мотор).

Поради постојаното вртење на комутаторот, четките многу се истрошија, триејќи се на подвижните површини. По одредено време на работа, тие се мелат до тој степен што едноставно можат да „висат“ над влошките, не допирајќи ги. Покрај тоа, понекогаш има нарушување на контактот на спојот на четките со терминалите на статорот. Сето ова треба редовно да се проверува и коригира, за што повеќето алатки имаат специјална обвивка или капак со лесно одвртени завртки.

Проверка на внатрешните делови

Расклопувањето на кружната пила е прилично комплициран процес, тој е индивидуален за секој поединечен уред. Сепак, ако сè е во ред со кабелот и четките, а уредот сè уште не работи, расклопувањето на куќиштето е неизбежно.

Телото на повеќето од овие електрични апарати се состои од две прицврстени половини со надолжен спој меѓу нив. Откако ќе го извадите дискот и ќе ги одвртите завртките и другите сврзувачки елементи, внимателно отворете ја обвивката, обидувајќи се да не ги оштетите внатрешните елементи и да не доведете до уште посериозно оштетување.

Без оглед на брендот и квалитетот на изработката, едно од најранливите точки на таквите единици е копчето за вклучување. Неговото неисправно функционирање е многу честа причина за функционални проблеми.

За повеќето модели, ова копче обично се наоѓа во рачката на уредот. Отшрафувајќи го и исклучувајќи го куќиштето, можете да добиете директен пристап до него. Ние го проверуваме здравјето на прекинувачот со помош на тестер. Ако при притискање нема затворање на контакти, копчето се заменува.

Поправка на елементи на моторот

Во оваа фаза, вреди да се запамети како кружната пила се покажа во случај на дефект, со какви знаци беше придружена. Оштетувањето од механичка природа е скоро секогаш придружено со појава на необичен шум: свирење, крцкање, мелење итн. и вибрации.

Ако се забележат прекршувања, ние го расклопуваме моторот и внимателно ги проверуваме лежиштата во куќиштето и на роторот: најверојатно, еден од нив е виновен. Друг можен дефект е абењето на забите на менувачот на менувачот. Скршените делови мора да се заменат. Треба да се има на ум дека некои операции, на пример, отстранување на лежиштето од арматурата на моторот, не треба да се прават сами, но подобро е да го контактирате господарот со специјална опрема.

Неуспехот на роторот и статорот е чест проблем. Неговите главни знаци се силни искри и чад во преградата за четка, придружени со карактеристичен мирис. Ако при расклопување на алатот се откријат силно забележливи траги на горење, потребно е да се заменат сите изгорени делови со нови. Во истиот случај, кога арматурата изгледа недопрена, а на статорот има слој саѓи, не треба да брзате да го смените статорот, бидејќи проблемот може да лежи во роторот (ниту во самиот ротор, туку во неговиот намотки, каде што може да дојде до прекин на жицата).

Не е тешко да се провери арматурата за пауза: за да го направите ова, исклучете ги контактите на статорот од графитните четки и фиксирајте ги сондите за тестери на таков начин што тие ќе дојдат во контакт со намотките на моторот преку четките. Тестерот треба да покаже мал отпор. Потоа почнуваме полека да го вртиме вратилото на моторот, без да престанеме да ги следиме читањата на уредот. Во одреден момент, отпорот може драстично да се зголеми: тоа ќе значи дека сидрото е скршено и треба да се замени.

Заклучок за темата

Кружна пила е сигурен асистент при обработка и сечење дрвени материјали. Ги разгледавме сите методи за поправка што практично се спроведуваат дома.

Сепак, многу дефекти може да се избегнат ако ги следите елементарните правила за работа наведени во упатствата за секој уред.

Употребата на пилата обично е дозволена не повеќе од неколку часа на ден со задолжителни паузи. Треба да работите и само со добро наострени остри дискови.

0

За поправка и работа на кружни пили

Поправка на апарати за домаќинство, за жал, е составен дел од проблемите тесно поврзани со интензитетот на работа на оваа опрема. Сепак, не е секогаш само интензивното работење што придонесува за забрзан дефект или дефект на современиот електричен алат.

За некои специфични проблеми кои се јавуваат во текот на операцијата и поправка на кружна пилаи ќе се дискутира во овој пост.

За даски за сечење, пред две години, мојот роднина купи евтина рачна кружна (кружна) електрична пила DWT HKS-160 (слика 1). Како што уверуваа дистрибутерите, тие се произведени во Германија. Во народот, електричните пили од овој тип се нарекуваат "кружни".

Треба да се напомене дека кружна пилаовој тип е многу лесен за употреба. Задоволство е да се работи со таков „кружен“: можете лесно, едноставно и брзо не само да ги пресечете штиците, туку и по должината, без да се ограничувате на какви било растојанија. Додека рацете не се уморат, тогаш сè може да се пресече ...

Од особена вредност се манифестира во производството на шини, кога е исклучително тешко да се направи ова рачно. Кружната пила исто така ви овозможува внимателно и рамномерно да отстраните дел од материјалот по ширина.

И ако е потребна работа на височина, на пример, при фиксирање на покривот, тогаш кружницата е непроценлива, бидејќи ниту една стационарна алатка нема да помогне овде, затоа што. не е можно дрвените делови да се спуштат на земја.

Разгледаниот циркулар не е наменет за интензивна и долготрајна работа, туку за повремена употреба. Постои разлика помеѓу најчестите производи за широка потрошувачка и електричните алати наменети за таканаречена индустриска употреба, т.е. постојана или интензивна употреба.

Сепак, дури и со неинтензивната употреба на дотичниот кружен пат, тој не успеа јасно пред време, сосема неочекувано и ненавремено, среде столарска работа... Моќта на моторот почна, како да се каже, нагло да се намалува. Покрај тоа, беше потрошена прекумерна количина на електрична енергија, заедно со истовремено намалување на моќноста на вратилото на моторот. Наскоро имаше забележливо искри во контактната област на графитните четки и колекторот на моторот. И тогаш кружниот „стана“.

Нема контроли за напојување на оваа електрична алатка. Исто така, нема заштитни уреди (осигурувачи). Има само прекинувач со копче.

По дефект, немајќи никакви познавања од областа на електротехниката, сопственикот на циркуларот неуспешниот циркулар го носел на својот пријател на пазар. Но:

Прво, од сопственикот беше побарана многу пристојна сума пари за поправајќи ја својата кружна пила.

Второ, дефектот што го посочи мајсторот-електричар не одговараше на реалноста. Електричарот-поправник тврдеше дека е неопходно да се замени роторскиот дел од колекторскиот мотор („колекторот“) и за неговите услуги побара износ еднаков на повеќе од една третина од цената на нов кружен ...

За поправка на кружна пилакористен е 9-амперен LATR, кој е опремен со амперметар со покажувач со три граници (за подобрување на точноста на отчитувањата) со линеарна скала (0 ... 200 mA, 0 ... 2 A и 0,-10 A ) и покажувач на волтметар, кој исто така има линеарна скала. За да се обезбеди сигурност, користен е моќен изолациски трансформатор со сооднос на трансформација од 1: 1, преку кој LATR е поврзан со мрежа од 220 V / 50 Hz.

Тековната потрошувачка на неисправниот циркулар воопшто не беше. Наместо подетално да го разгледате производот, бидејќи тој силно им се препорачува на професионалните сервисери, имено: секогаш започнувајте со поправки со темелна проверка; беше одлучено брзо да се премине на решителна акција и да се демонтира „кружниот“ за да се дојде до колекторот. Вториот мора да се отстрани. За да го направите ова, прво мора да го отстраните заштитниот пластичен капак и да добиете пристап до лежиштето на колекторот (слика 2). И тука започнува забавата.

Целата тајна, која лежи во начинот на вадење на арматурата од кружното тело, лежи во сефот, за лежиштето на арматурата, исклучување на вратилото на арматурата на моторот од ова лежиште.

Суптилноста на ситуацијата лежи во фактот дека, со ненамерно примена на прекумерна сила за други цели (и тука ништо нема да работи без соодветна примена на сила!), Лесно е целосно да се расипе лежиштето.

Затоа, неопходно е да се користи зашилена алатка, како што е редовно јадро. И само тогаш, со негова помош, користете ја силата на ударниот инструмент [чекан]. Во центарот на вратилото на моторот, на неговата крајна страна, производителот обезбедува посебна вдлабнатина. Тоа е тешко забележливо, но врвот на јадрото е фиксиран во оваа вдлабнатина и тие почнуваат да произведуваат удари со чекан. Ако јадрото не е инсталирано во вдлабнатината, тогаш може да го скрши лежиштето. Насоката на примена на силата на ударот мора строго да се совпаѓа со оската на вратилото на моторот. Ако ударите се направени под одреден агол на оската на вратилото на моторот, тогаш силата ќе треба значително да се зголеми, што доведува до деформација на подвижните делови (лежиштето). Јадрото во овој случај може да ја напушти првобитната положба и да донесе многу проблеми. Замената на споменатото лежиште е многу попроблематична занимање од постапката за вадење на сидрото.

Затоа, од самиот почеток, неколку удари со чекан беа нанесени на јадрото, внимателно набљудувајќи го секое движење (надолу) на вратилото на моторот. Најважно е да се помести вратилото од своето место, од „мртов центар“. И направете го тоа со минимален напор.

Арматурата има 24 излези од колекторските намотки. Се испостави дека сите овие свиоци се во толку непристојна состојба што бараа задолжително чистење на нивната површина од оксиди и наслаги. Бојата на плочата беше речиси црна.

Сидрото може да се отстрани, исчисти од саѓи и да се замени самостојно, без прибегнување кон услугите на компаниите за поправка. Ова, пак, значи дека поправката со замена на сидро ќе биде многу поевтина и ќе треба да потрошите пари само за купување колектор.

По средувањето на арматурата и чистењето на контактите на колекторските намотки, одлучено е арматурата повторно да се постави на првобитното место, бидејќи. Сосема неочекувано, околу 8000, беа пронајдени дефекти на сосема различни места во дизајнот на "кружниот".

Пред да се вградат на првобитното место, сите колекторски намотки беа проверени со омметар, а потоа тестот се продолжи со мерач на индуктивност.
Факт е дека омметарот не може да открие многу дефекти во намотките на серпентина. Во пракса, често се јавува струја наречена дефект на соседното вртење, кога вртењата со краток спој се наоѓаат во близина и нивното скратување не дозволува откривање на такви дефекти дури и со прецизни омметри. Ако ликвидацијата има барем еден или, згора на тоа, неколку вртења со краток спој, тогаш индуктивноста се намалува неколку пати.

Проверката на колекторските намотки со мерач на индуктивност, како и со омметар, не откри забележлива разлика во параметрите на намотките. Но, беше откриено дека една од четките се движи многу цврсто во држачот за прицврстување (слика 3).

Зголеменото триење помеѓу држачот на четката и самата четка предизвика наизменично лепење на четката. Како резултат на тоа, графитната четка се „заглави“ во прицврстувачот и напојувањето на сидрото беше прекинато.

Бидејќи дизајнот на повеќето графитни четки во различни мотори со комутатори е во голема мера сличен, соодветно е да се претпостави дека разгледуваните дефекти се исто така широко распространети. Затоа, начинот на елиминирање на дефектите ќе биде сличен.

Прицврстувачот на четката е метална конструкција во форма на паралелепипед (кутија) сместена во внатрешноста на куќиштето на изолаторот, кое е направено од изолационен материјал отпорен на топлина. Металните (месинг) ѕидови на телото на кутијата идеално не само што треба да имаат мазни внатрешни површини, туку нивната форма треба да формира паралелепипед. Сепак, наидовме на производствен дефект - „скриен“ дефект веќе беше вграден во сосема нов електричен алат: четките заглавени во држачот за четка поради неговата неправилна форма,
Првично се сметаше дека прекумерното триење со кое се движеле четките во внатрешноста на месинганите сврзувачки елементи се должи на термички ефекти и прегревање со огномет од искри, но се покажа дека причината е поинаква,
Самиот дизајн на овие четки е многу нежен.Не е тешко да се оштети контактот во самата четка, како и нејзините флексибилни проводници (поврзани со графит), кои лесно се откинуваат.

Начинот на поврзување на самите четки со контактите во внатрешноста на месинганите водилки („паралелепипед“) не е многу сигурен и се изведува со притискање [односно, контакт) на две контактни метални (месинг) ленти-платформи.

Еден од нив е внатре во „паралелепипедот“, вториот е поврзан со пружината на самата четка. Целата оваа контактна „економија“ оксидира прилично брзо, што придонесува за слаб контакт. Со оглед на големината на струите што минуваат низ овие контакти, чудно е што таква моќна електрична алатка (неговиот мотор) може да функционира долго време.

За нормална работа, спротивните страни на куќиштето од месинг мора да бидат строго паралелни. Но, тоа не беше струја. Поради оваа причина старите четки брзо се истрошија, што доведе до зголемено искри. Но, отстранувањето на месинганите прицврстувачи од неговото пластично куќиште е поврзано со реален ризик во однос на неповратно деформирање на обликот на куќиштето и негово целосно уништување.

Доколку е тешко да се смени неправилната форма на месинганите прицврстувачи, тогаш потребно е да се смени обликот на самите графитни четки.
Но, дури и оваа навидум „едноставна“ задача се покажа како прилично комплицирана. За да им се даде на четките посакуваната форма, тие се обработуваат со шмиргла. Овде од вас се бара да бидете дополнително внимателни и внимателни за да не претерате. Графитната четка се става на површината на шмирглата, се притиска и се отстранува „дополнителниот“ графит. Операцијата беше спроведена во неколку чекори, при што секоја роза правеше соодветен фитинг.
Како резултат на тоа, четките треба да влезат во месинг држачот без прекумерно триење и напор и слободно да се движат во него. Не треба да се забележува заглавување. За жал, дури и многу нови електрични мотори ги имаат дефектите опишани претходно.

Се чини дека во Германија производствен дефект од ваква природа е тешко можен. Оние. монтажата на целиот производ, најверојатно, беше спроведена надвор од Германија, очигледно во ЗНД.

Затоа, пред да купите скапа електрична алатка, треба внимателно да ја испитате надворешноста и да погледнете внатре во куќиштето. Надворешна проверка на внатрешноста, овозможувајќи ви да забележите лоши контакти (во новите електрични дупчалки) кога приклучоците биле „лабави“ поради лошо затегнатите завртки. И првиот пат кога алатката ќе работи правилно.

Едно правило помага: препорачливо е да платите дополнително и да купите поцврста алатка дизајнирана за постојана и интензивна употреба.
Се разбира, таквата алатка се покажува многу поскапа (во просек 1,5-2 пати), но веројатноста за нејзино откажување при периодични оптоварувања е многу помала. На пример, кружници со капацитет од 2 kW на домашен производител (Севастопол) се наменети за производствени цели ), и тие всушност се покажаа како посигурни од сметаните „германски“ DWT од 1,2 kW.

Забележете дека кружна со моќност од 1,2 kW е доволна ако нема долгорочна работа со дрва (табли) со дебелина поголема од 30 mm („триесет“). Со подебели слоеви на дрво (на пример „сврачка“), разгледуваниот кружен почнува да „трпи“ и да ги исцрпува нервите на оној што го управува.Почнува да се појавува значително забавување во процесот на сечење дрва. Брзината на сечење е под силно влијание на видот на дрвото, присуството на јазли и состојбата на материјалот што се обработува (посува или повлажно дрво).

Овде треба да се забележи дека „кружниот“ од 1,2 kW не дозволува никакви „маневри“, освен едноставни праволиниски движења на пилата. Покрај тоа, веќе и е доста тешко да ја пресече таблата „триесет“. Ако пилата е дури и малку притисната во некоја насока, а уште повеќе, има присилна промена на линијата за сечење од права линија, тогаш „кружната“ повеќе не може да работи нормално. Моќната пила веќе има други нијанси кои едноставно не постојат со пила со помала моќност. Сепак, ризикот од повреда при работа со моќна пила исто така се зголемува. Таквата пила повеќе нема да запре со одреден притисок или кога алатот е искривен (со ненадејна промена на положбата на рамнината на пилата). Ќе и „кине“ и „клоца“ во рацете. Оттука, постои зголемена опасност при работа со таква алатка.

Треба да се напомене дека опасен фактор во работата на таквите алатки е недоволното искуство во практична употреба.
Познати се случаите на не само повреди, туку и сериозни повреди, бидејќи на кружната пила не и е грижа што да пресече! Со секунди, човек го остава кабелот за напојување на својот „кружен“ надвор од видното поле, како што го видел токму таму и го пресекува! Кога работите со оваа алатка, мора да се биде не само екстремно собран, туку и многу внимателен кон материјалот што се обработува. Во дрвото има различни хетерогености, а при работа со алат понекогаш треба да го држите само со една рака.

Така, „циркуларите“ наменети за индустриска употреба се претпочитаат во сите случаи без исклучок. Тие се инфериорни во однос на помалку моќните кружници само по маса и димензии, но не толку за да се здобијат со не многу сигурни стоки за широка потрошувачка.
Ако треба да изградите куќа, односно алатката треба да се користи многу често и долго време, тогаш нема смисла да се купува евтин хардвер. „Кружниот“ при максимални оптоварувања може да пропадне, а земајќи ги предвид трошоците за поправка или купување на втор примерок од пилата, ќе испадне дека би било поевтино да се купи нормална и посигурна алатка од самиот почеток.

Овој електричен алат има, можеби, само два недостатоци:

Прво, „кружниот“ е многу потежок од рачната пила.

Но, и покрај ова, физички здравите работници речиси секогаш работат со „кружниот“ само со една рака, што е поврзано со ослободување на втората рака за други операции. Ова треба да се направи, пред сè, кога нема кој да помогне во работата со дрва.

Вториот недостаток е тесно поврзан со безбедноста. Тажното е што широката употреба на кружни и брусилки го зголеми бројот на повреди и повреди при работа на овие алатки. Таквата работа бара не само трезвени раце и глава, туку и зголемено внимание.

И последното нешто што, за жал, никако не може да се занемари, е жалната состојба на нашите далноводи, која веќе стана своевидна катастрофа.

Затоа, без исклучок, сите апарати за домаќинство мора да бидат заштитени од абнормалната вредност на напонот во мрежата. За моќни електрични апарати, како минимум, потребна е заштита барем од пречекорување на напонот во мрежата.

Моќните електрични мотори честопати можат целосно да се заштитат дури и со осигурувачи. Тие се избираат земајќи ја предвид максималната струја, која има најголема вредност за време на вклучувањето на моторот во мрежата (струја на стартување).