Ketasae remont ise. Ketasaagide remont. Kui kaua remont aega võtab

Elektritööriista kollektori elektrimootori armatuur võib ülevoolu tõttu rikki minna. See juhtub lõikeriista vale joondamise ja armatuuri pöörlemiskiiruse järsu vähenemise hetkel, kui toide on sisse lülitatud. Sel hetkel väheneb järsult armatuuri mähiste toitevoolu reaktiivne komponent, mis tagab elektritööriista tavapärastes töötingimustes nimivoolutarbimise ja nimivõimsuse.
Aktiivse komponendi osakaalu suurenemine elektritööriista voolutarbimises armatuuri mähiste keeruka takistuse järsu vähenemise taustal ülekoormuse ajal põhjustab elektritööriista voolutarbimise järsu suurenemise. , mis ületab oluliselt nimivoolutarbimist, mis omakorda põhjustab harjade sädemeid ja kollektori ülekuumenemist, mootorikollektori labade vahelise isolatsioonikihi põlemist ja söestumist ning selle tagajärjel kollektori lühist. ja elektrimootori pöördemomendi vähenemine.
Ketasaagide puhul on sarnane olukord võimalik, kui kiirustades näiteks märgade laudade saagimisel ja saag on viltu, loomulikult eeldab tavaline saagimine kõigi tööriista kasutusjuhendis ette nähtud ohutusmeetmete järgimist ja töötamisel ettevaatust.
Kuid kui see siiski juhtus, on vaja saag parandada.
Sae parandamine nõuab ankru väljavahetamist, selleks tuleb saag lahti võtta, eemaldada põlenud ankur ja panna uus asemele.

Esmalt eemaldame sae ja kaitsekatte; lukustusseibi eemaldamiseks peate kasutama spetsiaalset tööriista või välja mõtlema,

Mina kasutasin vastuseibi eemaldamiseks puurit, neeti ja painutatud ümmargusi tange.

Järgmisena eemaldage kollektori kate ja käepide, vabastades seeläbi juurdepääsu tiguülekandele

Eemaldage käigukast, keerake lahti pealaagri ääriku kinnituspoldid

painutame käepideme isoleerivat tihendit korpusest, eemaldame harjad

ja tõmmake välja pealaagri äärik - põlenud ankur, siin see on, kogu oma hiilguses

edasi - koputame vaheldumisi laagrid armatuuri võllilt kollektori ja ussi küljelt maha, nendel eesmärkidel on parem kasutada tõmmitsat, kuid kui seda pole käepärast, võite võtta näiteks võimsa võtme , kinnitage see kruustangisse ja koputage armatuuri võlli otsa, pange see talle, laager. Samamoodi, kuid juba põhilaagri ääriku eenditel rõhutades lüüakse põhilaager maha.

peale põlenud armatuurilt laagrite eemaldamist saab need ka laagri otsa kergelt koputades uue ankru peale panna, laagrit järk-järgult armatuuri võllile tõmmates, sama tehakse ka teise laagriga. Sae kokkupanek, kuid juba uue ankruga toimub vastupidises järjekorras. Soovime teile edu, ärge kiirustage monteerimisel, et mitte puudutada ankrut millegi terava ja kõvaga ning mitte kahjustada uue armatuuri mähiseid ja kollektorit.

Saidil toodud majapidamistehnoloogiad, meetodid ja lähenemisviisid majapidamisprobleemide lahendamiseks kirjeldavad meistrite arvamust ja tööd ning nõuavad nende teostamisel professionaalseid lahendusi, kui te pole nende rakendamiseks valmis - konsulteerige spetsialistiga, meistriga, väljendage oma plussid või vastu kommentaarides.
Kodutehnoloogiate töökoja kodulehele postitatud artiklid, näpunäidete ja nippide nimekirjad, väljavõtted artiklite tekstidest ning näpunäidete ja nippide loetelud, fotod on kaitstud autoriõiguse seadusega, kopeerimine, äriline kasutamine on keelatud. Artikli või loendi lingi moodustamiseks on lubatud kopeerida artiklist või loendist eraldi fraas või foto.

Iga kodutööriista eeliseid saab täielikult hinnata alles pärast seda, kui see ebaõnnestub. See aksioom on teada igale kodumeistrile. Suure hulga seadmete olemasolu arsenalis on viinud selleni, et enamik inimesi lihtsalt ei kujuta ette, kuidas seda või teist toimingut ilma nendeta teha.

Ketasaega kasutatakse erinevate materjalide sujuvaks lõikamiseks.

Ketassae puhul kehtib see eriti. Fakt on see, et see on puidu pikisuunalise saagimise jaoks hädavajalik, käsitööriistade hulgas pole sellel väärilist analoogi. Tavalise käsisaega seda teha ei saa. Seega, kui ringkiri mingil põhjusel keeldub töötamast, peatub kogu töö. Kiiresti on vaja midagi ette võtta. Kuid ärge kiirustage seda töökotta tassima, ketassae on täiesti võimalik ise parandada.

Vea lokaliseerimine

Esimene samm on püüda kindlaks teha, mis on katki. See ei viita mitte konkreetsele sõlmele, vaid kahjustuse olemusele. See võib olla mehaaniline või esineda sae elektrilises osas. Teisisõnu, kui sealt tuli suitsu, on see üks asi ja kui tekib kõrvaline müra või vile, on see hoopis teine asi. Just need kaks kriteeriumi on rikke lokaliseerimisel peamised. On aga kolmas, kui saag ei tee üldse häält. Alustame temast.

Kummalisel kombel võib see, et saag on vaikne, olla hea märk. Siinkohal oleks kasulik mainida neid tõrkeid, mis on tavaliselt trükitud kasutusjuhendi viimasele lehele. Esmapilgul tunduvad nad naeruväärsed, kuid näidake nende vastu pisut austust. Kontrollige, kas pistikupesas on pinge ja kas toitejuhe töötab. Kui kõik on korras, on täielikku lahtivõtmist vältida ainult üks võimalus - kontrollige harju.

Enamiku ringkirjade puhul tuleb harjade juurde pääsemiseks lahti keerata kaks polti. See koost koosneb kahest süsinikelemendist, mis toetuvad vastu kollektorit. Kuna see pöörleb pidevalt, siis harjad kuluvad ja aja jooksul “külmuvad”, s.t. ära tule tema juurde. Eelkõige on vaja sellele tähelepanu pöörata. Lisaks on süsinikharjad ühendatud staatori klemmidega. Selles kohas katkeb mõnikord kontakt. Vaata seda. Kui kõik on korras, ei saa lahtivõtmist vältida.

Tagasi indeksisse

Demonteerimine ja selle omadused

Operatsioon ise on üsna keeruline, mõni töökoda võtab selle eest raha, olenemata remondi tulemusest. Igal sael on oma seade ja täpset nõu anda ei saa. Saate sellega ise hakkama saada. Kuid mida kõigepealt lahti võtta, kaalume üksikasjalikumalt.

Väga levinud kahjustus, olenemata kaubamärgist, on lüliti nupu rike.

Kõigi mudelite puhul asub see käepidemes, mis lahti keerates lahkneb kaheks osaks.

Te ei saa seda lõpuni poolitada, see hoiab teistest osadest kinni, kuid saate juba nupule jõuda, kuid see on veidi ebamugav. Vaatamata sellele on vaja kontrollida lüliti töövõimet testeri sondide abil.

Kui see osutub vigaseks, on remont lõppenud. Uue asemele panemiseks tuleb aga saag täielikult lahti võtta. Kuid kui nupp töötab, peate ka seda tegema.

Eemaldage ketas. Oli võimalus kaitse eemaldada, mida te ka teete. Selle all on 4 pikka polti, keerake need lahti. Osade järjestus ja arv võib veidi erineda, kuid lõpuks peaks käigukasti, käepideme ja elektrijuhtmega mootor kätesse jääma. Ühendage käigukast lahti ja siis on aeg meeles pidada, kuidas rike ilmnes.

Tagasi indeksisse

Mehaanilised rikked

Selliste rikete sümptomid võivad avalduda erineval viisil, kuid peaaegu alati kaasneb tööga kõrvaline müra. See võib olla vilistamine, lihvimine või klõpsamine. Nüüd, kui mootor ja käigukast on veel kokku pandud, tuleb kindlaks teha, milline neist on vigane. Proovige mootorit võlli abil pöörata. Pöörlema peaks päris kõvasti, aga ühtlaselt, st. ei tohiks kiiluda.

Kui mootori võll ei pöörle või pöörleb tõmblevalt, on mootor vigane. Võtke see lahti ja vaadake laagreid. Esimene on mootori korpuses, teine selle rootoril. Täieliku enesekindlusega võime eeldada, et üks neist on süüdi. Oleks tore, kui oleks esimene, seda on üsna lihtne vahetada.

Kui süüdi on mootori ankrus olev laager, võite selle ohutult remonti viia. Seda on peaaegu võimatu ise eemaldada ilma spetsiaalse tööriistata. Lisaks võib iga katse seda teha ankru kahjustamisega. Töökotta ei pea tassima tervet saagi, vaid ainult rootorit. See on lihtsam ja odavam.

Käigukasti peamine rike on hammasratta hammaste kulumine. Sel juhul tuleb see välja vahetada. Samuti peaksite tähelepanu pöörama ankru piludele. Neid ei tohiks ka kahjustada.

Ketassaag on üsna praktiline tööriist, millega saab kiiresti saagida mis tahes pikkuse ja laiusega puidust tooriku piki või risti, lõigata mis tahes puidupõhist lehtmaterjali. Lisaks saate pärast ketassaega seadmete vahetamist lõigata plastikut, metallist lainepappi ja lainepappi. Vaatamata selle seadme disaini lihtsusele ja suurele töökindlusele, on see, nagu iga elektritööriist, altid riketele. Kuid enamikul juhtudel saab ketassae remonti teha iseseisvalt kodus.

Käsiketassaag erineb kaldsaagist selle poolest, et sellel puudub pöördaluse voodi, samuti käepideme paigutus. Kuid üldiselt on mõlemad mudelid sisemise struktuuri, tööpõhimõtte poolest sarnased ega erine disaini keerukusest. Järgmisel joonisel on kujutatud käeshoitava ketassae seade.

Üksus koosneb järgmistest põhielementidest.

Ülemine kaitseümbris, millel on ava saepuru väljutamiseks.
Korpus, milles asuvad elektrimootor ja käivitusnupp. Mõned elektrisaagide mudelid võivad töötada akudega. Sel juhul asetatakse korpusele ka akupakk.
Alumine (liigutatav) kaitsekate, mis sulgeb lõikeelemendi automaatselt pärast selle lahkumist töödeldavast detailist.
Sae ketas. Paigaldatakse käigukasti võllile mutri või poldiga.
Paralleelne peatus. Võimaldab teha sujuvat lõiget ilma lisaseadmeid kasutamata.
Seadme alusplaat (tald). Tänu sellele paigaldatakse tööriist töödeldavale detailile või rehvile erinevate nurkade all.
Sügavuse regulaator. Sellega saate reguleerida saelehe ulatust alusplaadi suhtes.
Talla nurga regulaator. Võimaldab saeseadet nurga all kallutada.

See tööriist töötab vastavalt järgmisele põhimõttele. Toide vooluvõrgust või akust antakse käivitusnupule, mis katkestab vooluahela. Käivitusnupu vajutamisel hakkab vool voolama elektrimootorisse. Allpool on seadme juhtmestiku skeem.

Elektrimootor käivitub ja edastab pöörleva liikumise läbi käigukasti saeleht. Seade paigaldatakse talla abil toorikule või juhtsiinile, mille järel teostatakse nii piki- kui ka põiki saagimine.

Peamised talitlushäired ja nende sümptomid

Manuaalsete ringkirjade tüüpilised talitlushäired hõlmavad järgmisi olukordi.

Saag ei lülitu sisse. Toitekaabel, elektripistik, käivitusnupp või elektriharjad võivad olla vigased.
Tööriista mootor läheb väga kuumaks. Sellised sümptomid võivad olla tingitud lülitusahelast (avatud vooluringist) armatuuri või staatori mähistes, samuti seadme liiga intensiivsest tööst.
Käigukast kuumeneb üle. Selle sõlme ülekuumenemine võib tekkida laagrite rikke või hammasrataste määrimise puudumise tõttu.
Pintslid sädelevad. Tavaliselt on see tingitud nende liigsest kulumisest.
Mootori kollektori ümber nähtav põlemisrõngas. Kui seadme töötamise ajal tekib mootori kollektori ümber ümmargune säde, võib selle ilmumine põhjustada armatuuri mähise talitlushäireid või kollektori lamellide vahelise ruumi ummistumist grafiiditolmuga.
Seade ei arenda vajalikku võimsust. Võimsuse languse põhjuseks võib olla võrgu pingelangus, mootori mähiste tõrge, elektriharjade kulumine ja käivitusnupu rike.
Seadme töötamise ajal on kuulda ragistamist ja muud kõrvalised helid. Need sümptomid võivad olla põhjustatud hammasratta purunemisest või laagri riketest.
Mootor sumiseb, aga seade ei tööta. Võib-olla oli käigukastis ummistus.

Tööriista lahtivõtmine

Peaaegu kõiki elektriliste ketassaagide talitlushäireid ei saa kõrvaldada ilma seadet osaliselt või täielikult lahti võtmata. Käsitsi elektrilise sae täielik demonteerimine Interskoli seadme näitel toimub järgmises järjekorras.

Keerake lahti nurga ja sügavuse reguleerimise kruvid, mis on kinnitatud seadme alusele.
Vajutage käigukasti võlli seiskamisnuppu ja kasutage kuuskantvõtit, et keerata lahti saeketta hoidev polt.
Lükake alumine kaitsekate kõrvale ja eemaldage ringikujuline ketas.
To eemalda alusplaat, keerake esmalt lahti selle alumisel küljel olevad kinnitused.
Järgmisena eemaldage kahe kruvikeerajaga Siegeri rõngas, mis lukustab varre, millel tald pöörleb nurga muutmiseks.
Sisestage kruvikeeraja kilbi korpuse ja talla vahelisse pilusse, seejärel liigutage see eemale ja eemaldage.
Järgmises etapis keerake lahti kõik seadme ülemisel korpusel asuvad kinnituskruvid.
Keerake lahti ka teisaldatava saekatte kinnituskruvid.
Ühendage mõlemad kaitsekatted sae küljest lahti.
Keerake lahtise otsaga mutrivõtmega lahti lõhkumisnuga hoidev polt ja eemaldage see.
Keerake lahti korpuse liikuvat mehhanismi hoidev varras ja ühendage lahti kõik selle elemendid.
Järgmisena peaksite seadme käigukasti lahti ühendama, keerates lahti 2 kruvi.
Kui seadme mehaaniline osa on lahti võetud, võite jätkata elektriline demonteerimine seadmeid. Lõdvendage mootorikatet hoidvad kinnitused ja eemaldage see.
Pärast katte eemaldamist näete kahte elektriharja. Kui need tuleb mootorist täielikult lahti ühendada, on soovitatav märkida üks neist markeriga, samuti koht, kust see eemaldati.
Järgmisena peaksite lahti keerama kruvid, millega mootori korpus on käigukasti korpuse külge kinnitatud.
Pärast kinnitusdetailide lahti keeramist ühendage mõlemad sõlmed lahti.
Mootori korpuse eraldatud osas näete staatori mähis.
Järgmisena peaksite seadme käepidemest lahti keerama kõik kinnitusdetailid. Kuid enne selle lahtiühendamist peate kummist padja eemaldama, keerates seda kruvikeerajaga.
Pärast käepideme ühe poole eemaldamist näete mootori pehme käivitamise moodul ja käivitusnupp.

See lõpetab saelehe lahtivõtmise.

Ketasae remont ise

Seadet oma kätega remontima asudes ei ole rikke põhjuste väljaselgitamiseks vaja seda täielikult lahti võtta. Mõningaid rikkeid iseloomustavad spetsiifilised sümptomid, mille abil saate probleemi tuvastada ja juba sihipäraselt lahti võtta ühe või teise seadme osa.

Saag ei lülitu sisse

Kui käivitusnupu vajutamisel jääb seadme mootor vaikseks, siis on esimene asi, millele keskenduda võrgukaabel, eeldusel, et pistikupesas on elekter (kontrollimiseks ühendage seade teise pistikupessa).

Nõuanne! Enne kaabli kontrollimist peate lahti võtma elektripistiku ja veenduma, et juhtmejuhtmed on selle tihvtidega ühendatud.

Elektrikaabli kontrollimiseks peate käepideme lahti ühendama. See aitab teil jõuda tihvtideni, mille külge toitejuhtme juhtmed on joodetud. Järgmisena helistage testeri abil igale juhtmele, vajutades ühe sondi joodetud kontaktile ja teise pistiku tihvtile.

Kui võrgukaabel on terve, tehke rikke otsimiseks järgmist.

Helistage testeriga kogu vooluringile, alustades kaabli sisendist seadmesse kuni käivitusnupuni. Samuti peaksite klahvi vajutamisel kontrollima nupu kontakte selle sisendis ja väljundis. Tavaliselt peaks avatud ahel sulguma. Helista kõigile juhtmed nupu järel läheb mootoriharjade juurde.
Kui juhtmetega on kõik korras, kontrollige, kuidas kulunud harja elektroodid. Kui elektrood on kulunud 2/3 oma algsest suurusest, tuleks see välja vahetada. Pintsleid, olenemata sellest, kui kulunud on, vahetatakse paarikaupa.
Kui harjad on heas korras, siis suure tõenäosusega mootor ebaõnnestus. Selle mähistes võib tekkida avatud vooluahel või katkestusahel. Sel juhul on parem usaldada mootori remont spetsialistidele, kes kerivad staatori või armatuuri mähised tagasi.

Mootor on soe

Seade võib muutuda liiga kuumaks, näiteks kui intensiivne kasutamine, samuti lehtpuidu saagimisel või suure hammaste arvuga saelehe kasutamisel, kui mootori koormus oluliselt suureneb. Samuti põhjustavad staatori ja armatuuri mähistega seotud mootori rikete ülekuumenemist, mis kõrvaldatakse ainult teeninduskeskuses.

Põlevad pintslid

Pintslite alt tekib tugev säde liigne kulumine kui vedru ei suuda enam elektroode vajaliku jõuga vastu kollektorit suruda. Harjade vahetamiseks peate lahti ühendama mootorikatte või eemaldama need läbi spetsiaalsete avade mootori korpuses (olenevalt sae mudelist).

Töö ajal kinni jäänud võll

See probleem võib ilmneda siis, kui tööriista töötamise ajal mingil põhjusel korki vajutada. See on ette nähtud võlli fikseerimiseks varustuse vahetamisel ja seda tuleks kasutada pärast mootori täielikku seiskumist. Vastasel korral korgivarras puruneb ja selle killud kukuvad mootorisse, põhjustades ummistumist. Ei ole haruldane, et see viib armatuuri võlli deformatsioon. Samuti võib korgi vajutamise tulemuseks olla lõhe käigukasti korpuses, mille killud võivad hammasrattaid kahjustada ja nende kinnikiilumist põhjustada. Probleemi lahendamiseks on vaja välja vahetada käigukasti ankur, kork, ajami (suur) käik ja selle korpus.

Mõnel juhul võib käigukast kinni kiiluda, kui laager on täielikult hävinud.

Saag peatub töötamise ajal

Mootori seiskumise põhjuseks on enamikul juhtudel õõnsus kulunud elektriharjad. Kui kontakt harja elektroodi ja kollektori lamellide vahel on katkenud, lülitatakse seade välja.

Sageli puutute selle seadme jaoks pintsleid ostes kokku toodetega, millel on lühike dirigent, elektroodi ühendamine plaadiga. See juht asub vedru sees ja ei lase sellel täielikult avaneda. Kui elektrood kulub teatud pikkuseni, peatub selle vajutamine kollektorile, kuna seda takistab lühike juht. Kui avastate harja kontrollimisel, et see pole veel kulunud ja vedru pole lahti, siis tuleks osa välja vahetada.

Käigukasti korpus läheb väga kuumaks

Käigukasti kiire soojenemine toimub siis, kui võlli laager rikkis, millele on kinnitatud käik ja kinnitatud varustus. Sel juhul saate lisaks kütmisele asendada ka kõrvalise müra ilmumist seadme selles seadmes. Vajalik on käigukast lahti võtta ja laager vahetada. Samuti kuumeneb käigukast, kui see sisaldab pole piisavalt määrimist või puudub see täielikult.

Nõuanne! Aeg-ajalt tuleb käigukast lahti võtta ja kontrollida, kas see on määritud. Vajadusel määrige koostu sisemust rikkalikult. Nendel eesmärkidel võite kasutada veski käigukastide jaoks spetsiaalset määrdeainet.

Saag ei võta võimsust juurde

Kui märkate seadme kasutamise ajal selle võimsuse langust, on see esmalt soovitatav kontrollige võrgu pingetaset. Mõnikord võib isegi väike langus elektritööriista võimsust negatiivselt mõjutada.

Samuti võib võimsuskadu täheldada, kui armatuuri laagrite või käigukasti laagrite kulumine. Sel juhul kostavad kõrvalised helid, mis sellele seadmele varem ei olnud iseloomulikud. Nende asukoha järgi saate kindlaks teha, kus probleemne laager asub - käigukastis või mootoris. Laagrite vahetamiseks peate saelehe lahti võtma. Kuidas seda teha, kirjeldati eespool.

Kui seadme töötamise ajal ei kosta kõrvalist müra ning mootor arendab endiselt kehva kiirust ja võimsust, pöörake tähelepanu selle kollektorile. Tavaliselt näete sellel ringikujulist sädet (tulerõngast). Selle põhjuseks võib olla armatuurimähise katkestusahel või mustuse kogunemine kollektori lamellide vahele.

Avage mootori korpus ja kontrollige hoolikalt kollektorit (koht, mille kohal harja elektroodid libisevad). See koosneb paralleelsetest ribadest (lamellidest). Nende vahel on väike vahe. Kui see vahe ummistub juhtiv grafiidi tolm moodustuvad harjade kulumisel, siis tekib lamellide vahel lühis ja nende ümber tekib põlev rõngas.

Probleemi lahendab kulunud harjade väljavahetamine ja lamellide vahede puhastamine hambaharja, vati ja piiritusega, millele järgneb plaatide poleerimine peene liivapaberiga.

Mõnel juhul võib võimsuse languse põhjustada vigane käivitusnupp. Kui testeri kontroll kinnitas selle riket, tuleks osa asendada uuega, kuna seda ei saa parandada.

Töö ajal tekkisid kõrvalised helid

Lihvimise ja muude kõrvaliste helide ilmnemise põhjuseks võivad olla kulunud või katkiste hammastega käigukasti ja võlli vigased laagrid või hammasrattad. Järgmisel joonisel näitab nool, kus asub armatuuri hammasratas.

Mootori võllil asuvat hammasratast saab lakkuda kui saag takerdub kõvasse või lahtisesse puitu. Tavaliselt käigukasti käik ei kannata. Selle rikke kõrvaldamiseks peate mootori ankru täielikult muutma. Laagrite rikete korral on neid lihtne eemaldada tõmmitsaga ja asendada uutega.

Seadmete aktiivse kasutamise tõttu vajab sageli remonti. Kuid ketassaagide remont võib osutuda vajalikuks isegi mõõduka töökoormuse korral. Ketasaagide ehk rahvasuus ketassaagide kasutamise ja hooldamise käigus tuleks arvestada nende toimimise mõningate nüanssidega, osata diagnoosida ja võimalusel ka tõrkeotsingut teha.

Kui saag kaotas toite, hakkas kinni kiiluma ja seiskuma, on need selle rikke selged sümptomid. Täiendavad märgid, mis näitavad seadme talitlushäireid, on mootori ülekuumenemine, käivitamisraskused, suits või põletuslõhn, sädemed sees. Kõigil neil juhtudel tuleb tööriist viivitamatult kasutusest kõrvaldada ja saata diagnoosimiseks. Ketassae parandamiseks pöördutakse tavaliselt käsitööliste teenuste poole, kuid rikkega saate ise toime tulla.

Peamised probleemid ja nende põhjused

Ketassaag on väga mugav ja praktiline tööriist, mis võimaldab rakendada palju puidu töötlemise viise. Selle abiga saate lõigata laudu piki ja risti, ilma suuruse ja kauguse piiranguteta, teha liiste, eemaldada osade kaupa liigset materjali. Selline seade on asendamatu kõrgel töötamisel, kitsastes ja raskesti ligipääsetavates kohtades, kus suured ja statsionaarsed analoogid on jõuetud.

Nagu kõik elektriseadmed, erinevad ka need saed kvaliteedi ja lubatud tööintensiivsuse poolest. Eksperdid eristavad kahte põhiklassi: tööstuslikku ja kodumajapidamist. Tööstuslik ketassaag on mõeldud kasutamiseks pikaajalise intensiivse kasutuse tingimustes, samas kui majapidamissaagi peetakse ebakvaliteetseks tööriistaks, mille rike on tavaline asi.

Just viimast tüüpi seadmetega tuleb kodus töötades kõige sagedamini kokku puutuda. Kodumajapidamises kasutatavad saed on mõeldud perioodiliseks lühiajaliseks kasutamiseks, kuid isegi see ei päästa neid sagedaste rikete eest. Nendel elektritööriistadel ei ole tavaliselt toitelüliteid, ohutusseadiseid ega kaitsmeid. Seal on ainult toitenupp.

Selline tööriist on eriti haavatav erinevate rikete suhtes ja võib igal ajal puruneda. Peamised põhjused, miks see võib juhtuda, on järgmised:

lühis;
hooletu käsitsemine;
tugev surve;
nüri saelehega töötamine;
instrumendi kasutamine muul otstarbel kui ette nähtud.

Lihtsate defektide diagnoosimine ja kõrvaldamine

Esiteks on ketassaagide parandamisel soovitatav kasutada LATR-i (reguleeritav laboriautotransformaator), mis on mõeldud vähemalt 9 A koormusele ja mis on varustatud sisseehitatud lineaarse ampermeetri ja voltmeetriga. Ohutuse huvides tuleks LATR ühendada vooluvõrku läbi isolatsioonitrafo, mille ülekandesuhe on 1:1. Need meetmed aitavad kõrvaldada juhtmestiku võimalikud kahjustused ja võrgus esinevad häired, mis on tingitud lühisetest ja seadme käsitsemise vigadest.

Ketassae remont algab rikke olemuse väljaselgitamisest. See võib olla mehaaniline vigastus või elektrilise komponendi rike. Rikke lokaliseerimine toimub teatud märkide alusel. Näiteks tuleb instrumendi seest välja terava kõrbenud lõhnaga suitsu, töö ajal kostavad ebatavalised helid, müra ja vile.

Mõnikord aga ei tööta saag üldse. Ei helisid ega lõhna – ei lülitu sisse. Paradoksaalselt on see juhtum kõige optimistlikum, kuna selle töövõimetuse põhjuseks võib olla toitejuhtme terviklikkuse banaalne rikkumine või selle kontaktide katkemine. Seetõttu on esimene samm kontrollida toitejuhtmete katkemist.

Kui juhtmega on kõik korras, ei tasu seadme lahtivõtmisega kiirustada. Enne seda on parem kontrollida kontaktharju. Need on nn libiseva kontakti elemendid, mis on ette nähtud elektriseadmete liikuvate pöörlevate elementide voolu varustamiseks. Need on mitu väikest spetsiaalsest juhtivast materjalist (kivisüsi või grafiit) plokki, mis toetuvad otse kollektorile (elektrimootori rootoriosale).

Kommutaatori pideva pöörlemise tõttu kuluvad harjad palju, hõõrudes vastu liikuvaid pindu. Pärast mõnda aega töötamist lihvivad need nii palju, et võivad lihtsalt kontaktpatjade kohal "rippuda", mitte nendeni jõudmata. Lisaks on mõnikord pintslite ja staatori klemmide ristmikul kontakti rikkumine. Seda kõike tuleks regulaarselt kontrollida ja parandada, mille jaoks on enamikul tööriistadel spetsiaalne korpus või kate, millel on kergesti lahti keeratavad poldid.

Sisemiste osade ülevaatus

Ketassae lahtivõtmine on üsna keeruline protsess, see on iga seadme puhul individuaalne. Sellest hoolimata, kui juhtme ja harjadega on kõik korras ja seade ikka ei tööta, on korpuse lahtivõtmine vältimatu.

Enamiku nende elektriseadmete korpus koosneb kahest kinnitatud poolest, mille vahel on pikisuunaline õmblus. Pärast ketta eemaldamist ning poltide ja muude kinnitusdetailide lahti keeramist avage korpus ettevaatlikult, püüdes mitte kahjustada sisemisi elemente ega põhjustada veelgi tõsisemaid kahjustusi.

Sõltumata kaubamärgist ja ehituskvaliteedist on selliste seadmete üks haavatavamaid kohti toitenupp. Selle rike on väga levinud tööprobleemide põhjus.

Enamiku mudelite puhul asub see nupp tavaliselt seadme käepidemes. Korpuse lahti keerates ja lahti ühendades pääsete sellele otse juurde. Kontrollime lüliti seisukorda testeri abil. Kui vajutamisel kontakti ei sulgu, vahetatakse nupp välja.

Mootori elementide remont

Selles etapis tasub meeles pidada, kuidas ketassaag end rikke korral näitas, millised märgid sellega kaasnesid. Mehaanilise iseloomuga kahjustustega kaasneb peaaegu alati kõrvaline müra: vile, praksumine, jahvatamine jne. Sel juhul proovime esimese asjana mootori võlli pöörata: see peaks pöörlema ühtlaselt ja mitte liiga tihedalt, ilma kiiludeta. ja vibratsioonid.

Rikkumiste ilmnemisel võtame mootori lahti ja uurime hoolikalt korpuses ja rootoris olevaid laagreid: suure tõenäosusega on üks neist süüdi. Teine võimalik defekt on käigukasti hammasrataste kulumine. Katkised osad tuleb välja vahetada. Tuleb meeles pidada, et mõnda toimingut, näiteks laagri eemaldamist mootori armatuurist, ei tohiks teha iseseisvalt, vaid parem on pöörduda kapteni poole spetsiaalse varustusega.

Rootori ja staatori rike on tavaline probleem. Selle peamised tunnused on tugevad sädemed ja suits harjakambris, millega kaasneb iseloomulik lõhn. Kui tööriista lahtivõtmisel avastatakse tugevalt märgatavaid põlemisjälgi, tuleb kõik põlenud osad uutega asendada. Samal juhul, kui armatuur näeb välja terve ja staatoril on tahmakiht, ei tohiks staatori vahetamisega kiirustada, kuna probleem võib peituda rootoris (isegi mitte rootoris endas, vaid selle mähised, kus traat võib katkeda).

Armatuuri pausi kontrollimine pole keeruline: selleks ühendage staatori kontaktid grafiitharjade küljest lahti ja kinnitage testri sondid nii, et need puutuksid harjade kaudu kokku mootori mähistega. Tester peaks näitama vähe vastupanu. Seejärel hakkame mootori võlli aeglaselt keerama, peatumata seadme näitude jälgimiseks. Mingil hetkel võib takistus järsult suureneda: see tähendab, et ankur on katki ja see tuleb välja vahetada.

Järeldus teema kohta

Ketasaag on usaldusväärne abiline puitmaterjalide töötlemisel ja lõikamisel. Uurisime kõiki kodus praktiliselt kasutatavaid viise selle parandamiseks.

Siiski saab paljusid rikkeid vältida, kui järgite iga seadme juhistes täpsustatud elementaarseid tööreegleid.

Sae kasutamine on tavaliselt lubatud mitte rohkem kui paar tundi päevas koos kohustuslike pausidega. Samuti peaksite töötama ainult hästi teritatud teravate ketastega.

Ketasaagide remondist ja kasutamisest

Kodumasinate remont on kahjuks lahutamatu osa probleemidest, mis on tihedalt seotud selle seadme töö intensiivsusega. Kuid alati ei aita kaasa ainult intensiivne töö, mis aitab kaasa kaasaegse elektritööriista kiirenenud defektile või rikkele.

Mõnest konkreetsest operatsiooni käigus tekkivast probleemist ja ketassae remont ja seda arutatakse selles postituses.

Lõikelaudade jaoks ostis mu sugulane kaks aastat tagasi odava käeshoitava ketassae DWT HKS-160 (foto 1). Nagu edasimüüjad kinnitasid, on need valmistatud Saksamaal. Rahvas nimetatakse seda tüüpi elektrisaage "ringkirjadeks".

Tuleb märkida, et ketassaag seda tüüpi on väga lihtne kasutada. Sellise "ringikujulisega" on rõõm töötada: laudu on lihtne, lihtne ja kiire mitte ainult risti, vaid ka mööda lõigata, ilma vahemaad piiramata. Kuni käed väsivad, siis saab kõike lõigata ...

Eriline väärtus avaldub rööbaste valmistamisel, kui seda on käsitsi äärmiselt raske teha. Samuti võimaldab ketassaag osa materjalist hoolikalt ja ühtlaselt kogu laiuse ulatuses eemaldada.

Ja kui peate töötama kõrgusel, näiteks katuse kinnitamisel, siis on ringkiri hindamatu väärtusega, kuna siin ei aita ükski statsionaarne tööriist, sest. puitosi pole võimalik maapinnale langetada.

Vaadeldav ringkiri ei ole mõeldud intensiivseks ja pikaajaliseks tööks, vaid aeg-ajalt kasutamiseks. Erinevus on enamlevinud tarbekaupadel ja nn tööstuslikuks kasutamiseks mõeldud elektritööriistadel, s.t. pidev või intensiivne kasutamine.

Kuid isegi kõnealuse ringkirja mitteintensiivsel kasutamisel läks see keset puusepatööd selgelt enne tähtaega katki, üsna ootamatult ja enneaegselt ... Mootori võimsus hakkas justkui järsult vähenema. Lisaks tarbiti liiga palju elektrit koos samaaegse mootori võlli võimsuse vähenemisega. Peagi tekkis grafiitharjade ja mootorikollektori kokkupuutealal märgatav säde. Ja siis ringkiri "sai".

Sellel elektritööriistal pole toitelüliteid. Puuduvad ka kaitseseadmed (kaitsmed). Seal on ainult nupplüliti.

Pärast riket, omamata elektrotehnika vallas teadmisi, kandis ringkirja omanik ebaõnnestunud ringkirja oma sõbrale turule. Aga:

Esiteks küsiti omanikult väga korralikku raha tema ketassae parandamine.

Teiseks ei vastanud remondimees-elektriku poolt näidatud rike tegelikkusele. Elektrik-remondimees väitis, et vaja on vahetada kollektori mootori rootoriosa (“kollektor”) ja nõudis oma teenuste eest summat, mis võrdub enam kui kolmandikuga uue ringkirja hinnast ...

Ketassae parandamiseks kasutati 9-amprist LATR-i, mis on varustatud kolmepiirilise (näitude täpsuse parandamiseks) lineaarse skaalaga (0 ... 200 mA, 0 ... 2 A ja 0,-10 A) pointer-ammeetriga. ) ja osuti voltmeeter, millel on ka lineaarskaala. Ohutuse tagamiseks kasutati võimsat eraldustrafot teisendussuhtega 1: 1, mille kaudu LATR on ühendatud 220 V / 50 Hz võrku.

Vigase ringkirja praegune tarbimine ei olnud üldse. Selle asemel, et tootega lähemalt tutvuda, nagu see on tungivalt soovitatav professionaalsetele remonditöökodadele, nimelt: alustage remonti alati põhjaliku kontrolliga; otsustati kiiresti otsustava tegevuse juurde asuda ja "ringkiri" lahti võtta, et koguja juurde pääseda. Viimane tuleb eemaldada. Selleks tuleb esmalt eemaldada plastikust kaitsekate ja pääseda ligi kollektori laagrile (foto 2). Ja siit see lõbu algab.

Kogu saladus, mis seisneb ümmarguse korpuse armatuuri eemaldamise meetodis, seisneb armatuuri laagri seifis, mootori armatuuri võlli lahtiühendamisel sellest laagrist.

Olukorra peensus seisneb selles, et tahtmatult muudel eesmärkidel liigset jõudu rakendades (ja ilma nõuetekohase jõu rakendamiseta ei tööta siin midagi!), on laagrit lihtne täielikult laguneda.

Seetõttu on vaja kasutada teravatipulist tööriista, näiteks tavalist südamikku. Ja alles siis kasutage selle abiga löökpilli [haamri] jõudu. Mootori võlli keskel, selle otsaküljel, on tootja poolt spetsiaalne süvend. See on vaevumärgatav, kuid südamiku ots on selles süvendis fikseeritud ja nad hakkavad haamriga lööke andma. Kui südamik pole süvendisse paigaldatud, võib see laagri purustada. Löögijõu rakendamise suund peab rangelt ühtima mootori võlli teljega. Kui löögid tehakse mootori võlli telje suhtes teatud nurga all, siis tuleb jõudu oluliselt suurendada, mis viib liikuvate osade (laagri) deformatsioonini. Tuum võib sel juhul lahkuda oma algsest positsioonist ja tuua palju probleeme. Mainitud laagri väljavahetamine on palju tülikam tegevus kui ankru eemaldamise protseduur.

Seetõttu löödi südamikule algusest peale mitu haamrilööki, jälgides hoolikalt iga mootori võlli liikumist (alla). Kõige tähtsam on võlli liigutamine oma kohalt, "surnud keskpunktist". Ja tehke seda minimaalse pingutusega.

Armatuuril on 24 väljundit kollektori poolidest. Selgus, et kõik need kurvid on nii haletsusväärses seisus, et nõudsid nende pinna kohustuslikku puhastamist oksiididest ja ladestustest. Tahvli värvus oli peaaegu must.

Ankrut saab eemaldada, tahmast puhastada ja asendada iseseisvalt, ilma remondifirmade teenuseid kasutamata. See omakorda tähendab, et remont koos ankru väljavahetamisega tuleb palju odavam ja raha tuleb kulutada ainult kollektori ostmisele.

Peale armatuuri korrastamist ja kollektori mähiste kontaktide puhastamist otsustati armatuur uuesti oma algsesse kohta paigaldada, sest. Üsna ootamatult leiti "ringkirja" kujunduses umbes 8000 defekti täiesti erinevatest kohtadest.

Enne esialgsele kohale paigaldamist kontrolliti kõik kollektori mähised oommeetriga üle ning seejärel jätkati testimist induktiivsusmõõturiga.
Fakt on see, et oommeeter ei suuda tuvastada paljusid mähiste defekte. Praktikas esineb sageli voolu, mida nimetatakse naaberpöörde defektiks, kui lühises olevad pöörded asuvad läheduses ja nende lühis ei võimalda selliseid defekte tuvastada isegi täppis-oommeetritega. Kui mähisel on vähemalt üks või pealegi mitu lühises pööret, siis induktiivsus väheneb mitu korda.

Kollektorpoolide kontrollimisel induktiivsusmõõturiga, samuti oommeetriga, mähiste parameetrites märgatavat erinevust ei ilmnenud. Kuid selgus, et üks harjadest liigub oma kinnitus-hoidikus väga tihedalt (foto 3).

Suurenenud hõõrdumine harjahoidja ja harja enda vahel põhjustas vahelduva harja kleepumise. Selle tulemusena "kiilus" grafiithari kinnitusvahendisse ja ankru toiteallikas peatus.

Kuna enamiku grafiitharjade konstruktsioon erinevates kommutaatorimootorites on suures osas sarnane, on kohane eeldada, et vaadeldavad vead on samuti laialt levinud. Seetõttu on defektide kõrvaldamise meetod sarnane.

Harjakinnitus on isolaatori korpuse sees paiknev rööptahuka (karbi) kujul olev metallkonstruktsioon, mis on valmistatud kuumakindlast isoleermaterjalist. Karbi korpuse metallist (messingist) seintel peaks ideaalis olema mitte ainult siledad sisepinnad, vaid nende kuju peaks moodustama rööptahuka. Avastasime aga tootmisdefektiga – uhiuues elektritööriistas oli juba “varjatud” defekt: harjad jäid selle ebakorrapärase kuju tõttu harjahoidjasse kinni,
Algselt arvati, et liigne hõõrdumine, millega pintslid messingist kinnitusdetailide sees liikusid, on tingitud termilistest efektidest ja ülekuumenemisest sädemetega ilutulestikuga, kuid selgus, et põhjus oli hoopis teine,
Nende pintslite disain on väga õrn, pintsli enda kontakti, samuti selle painduvaid juhte (ühendatud grafiidiga), mis kergesti ära rebenevad, pole raske kahjustada.

Pintslite endi ühendamine messingjuhikute sees olevate kontaktidega ("parallelepiped") ei ole eriti usaldusväärne ja see viiakse läbi kahe kontakti metallist (messingist) riba-platvormi vajutamise [st kontakti] abil.

Üks neist on "parallelepiped" sees, teine on ühendatud harja enda vedruga. Kogu see kontakti "majandus" oksüdeerub üsna kiiresti, mis aitab kaasa halvale kontaktile. Arvestades neid kontakte läbivate voolude suurust, on kummaline, et nii võimas elektritööriist (selle mootor) suudab pikka aega töötada.

Tavaliseks tööks peavad messingist korpuse vastasküljed olema rangelt paralleelsed. Kuid see ei olnud hoovus. Just sel põhjusel kulusid vanad harjad kiiresti, mis tõi kaasa sädemete suurenemise. Kuid messingist kinnitusdetailide eemaldamine selle plastkorpusest on seotud reaalse ohuga, mis puudutab korpuse kuju pöördumatut deformatsiooni ja selle täielikku hävimist.

Kui messingist kinnitusdetailide ebakorrapärase kuju muutmine on keeruline, siis on vaja muuta grafiitharjade enda kuju.
Kuid isegi see pealtnäha "lihtne" ülesanne osutus üsna keeruliseks. Pintslitele soovitud kuju andmiseks töödeldakse neid smirgelrattaga. Siin peate olema eriti ettevaatlik ja tähelepanelik, et mitte üle pingutada. Grafiithari asetatakse smirgelratta pinnale, pressitakse ja “lisa” grafiit eemaldatakse. Operatsioon viidi läbi mitmes etapis, iga roosi jaoks oli sobiv kinnitus.
Selle tulemusena peaksid harjad sisenema messingist hoidikusse ilma liigse hõõrdumise ja pingutuseta ning liikuma selles vabalt. Ummistumist ei tohiks täheldada. Kahjuks on isegi paljudel uutel elektrimootoritel varem kirjeldatud vead.

Tundub, et Saksamaal on seda laadi tootmisdefekt vaevalt võimalik. Need. kogu toote kokkupanek viidi tõenäoliselt läbi väljaspool Saksamaad, ilmselt SRÜ-s.

Seetõttu peaksite enne kalli elektritööriista ostmist hoolikalt uurima väljastpoolt ja vaatama korpuse sisse. Väline sisekontroll, mis võimaldab märgata halbu kontakte (uutel elektritrellidel), kui ühendused olid halvasti pingutatud kruvide tõttu "lahti". Ja esimest korda töötab tööriist korralikult.

Abiks on üks reegel: soovitatav on maksta lisatasu ja soetada kindlam tööriist, mis on mõeldud pidevaks ja intensiivseks kasutamiseks.
Muidugi osutub selline tööriist palju kallimaks (keskmiselt 1,5-2 korda), kuid selle rikke tõenäosus perioodiliste koormuste korral on palju väiksem. Näiteks kodumaise tootja ringkirjad võimsusega 2 kW (Sevastopol) on mõeldud tootmiseks ) ja need osutuvad tegelikult töökindlamaks kui vaadeldavad "saksa" 1,2 kW DWT-d.

Pange tähele, et 1,2 kW võimsusega ringkirjast piisab, kui pikaajalist tööd ei tehta puiduga (laudadega), mille paksus on üle 30 mm (“kolmkümmend”). Paksemate puidukihtidega (näiteks "harakas") hakkab vaadeldav ringkiri "kannatama" ja kurnama selle käitaja närve, hakkab ilmnema puidu lõikamise protsessi oluline aeglustumine. Lõikekiirust mõjutavad tugevalt puidu liik, oksakohtade olemasolu ja töödeldava materjali seisukord (kuivem või märjem puit).

Siinkohal tuleb märkida, et 1,2 kW "ringikujuline" ei võimalda mingeid "manöövreid", välja arvatud sae lihtsad sirgjoonelised liigutused. Pealegi on tal juba üsna raske “kolmekümne” tahvlit lõigata. Kui saag on mõnes suunas kasvõi veidi vajutatud ja veelgi enam, toimub lõikejoone sunnitud muutus sirgjoonest, siis ei saa “ringikujuline” enam normaalselt töötada. Võimsal sael on juba muid nüansse, mida väiksema võimsusega sae puhul lihtsalt ei eksisteeri. Samas suureneb ka vigastuste oht võimsa saega töötades. Selline saag ei peatu enam teatud survega või tööriista viltu jäämisel (sae tasapinna järsu asendi muutumisega). Ta "rebib" ja "lööb" käte vahel. Seega on sellise tööriistaga töötamisel oht suurem.

Tuleb märkida, et selliste tööriistade kasutamisel on ohtlikuks teguriks ebapiisav praktiline kasutuskogemus.
Teada on mitte ainult vigastuste, vaid ka tõsiste vigastuste juhtumeid, sest ketassael pole vahet, mida lõigata! Inimene jätab mõneks sekundiks silma alt ära oma “ringi” toitejuhtme, nagu ta seda seal nägi ja lõikas läbi! Selle tööriistaga töötades tuleb olla mitte ainult äärmiselt kogutud, vaid ka töödeldava materjali suhtes väga tähelepanelik. Puidul on mitmesuguseid heterogeensusi ja tööriistaga töötades tuleb mõnikord hoida seda vaid ühe käega.

Seega on eranditult kõigil juhtudel eelistatud tööstuslikuks kasutamiseks mõeldud "ringkirjad". Need jäävad vähem võimsatele ringkirjadele alla ainult massi ja mõõtmete poolest, kuid mitte niivõrd, et hankida mitte eriti usaldusväärseid tarbekaupu.
Kui peate maja ehitama, see tähendab, et tööriista peaks kasutama väga sageli ja pikka aega, siis pole mõtet osta odavat riistvara. Tippkoormuste “ringkiri” võib üles kukkuda ja võttes arvesse selle remondi või sae teise eksemplari ostmise kulusid, selgub, et odavam oleks juba eos osta tavaline ja töökindlam tööriist.

Sellel elektritööriistal on võib-olla ainult kaks puudust:

Esiteks on "ringikujuline" palju raskem kui käsisaag.

Kuid hoolimata sellest töötavad füüsiliselt terved töötajad peaaegu alati "ringkirjaga" ainult ühe käega, mis on seotud teise käe vabastamisega muude operatsioonide jaoks. Seda tuleb teha ennekõike siis, kui puidutöötlemisel pole kedagi, kes aitaks.

Teine puudus on tihedalt seotud ohutusega. Kurb on see, et ringkirjade ja lihvimismasinate laialdane kasutamine on suurendanud vigastuste ja vigastuste arvu nende tööriistade kasutamisel. Selline töö nõuab mitte ainult kaineid käsi ja pead, vaid ka suuremat tähelepanu.

Ja viimane asi, millest kahjuks kuidagi mööda vaadata ei saa, on meie elektriliinide nukra seis, mis on juba muutunud omamoodi katastroofiks.

Seetõttu tuleb eranditult kõiki kodumasinaid kaitsta võrgupinge ebanormaalse väärtuse eest. Võimsate elektriseadmete puhul on vaja kaitset vähemalt võrgupinge ületamise eest.

Võimsaid elektrimootoreid saab sageli täielikult kaitsta isegi kaitsmetega. Need valitakse, võttes arvesse maksimaalset voolu, millel on suurim väärtus mootori võrku kaasamisel (käivitusvool).