Направи си сам ремонт на циркуляр. Ремонт на циркуляри. Колко време ще отнеме ремонта

Първо премахваме триона и предпазния капак; за да премахнете заключващата шайба, ще трябва да използвате специален инструмент или хитрост,

Аз, за ​​да премахна контрашайбата, използвах бормашина, нит и огънати кръгли клещи.

След това отстранете капака на колектора и дръжката, като по този начин освободите достъпа до червячната предавка

Извадете скоростната кутия, развийте болтовете, закрепващи фланеца на основния лагер

огъваме изолационното уплътнение на дръжката от тялото, премахваме четките

и издърпайте фланеца на основния лагер - изгоряла котва, ето го в целия си блясък

по-нататък - последователно избиваме лагерите от вала на арматурата от страната на колектора и червея, за тези цели е по-добре да използвате издърпвач, но ако не е под ръка, можете да вземете например мощен ключ , затегнете го в менгеме и почукайте в края на арматурния вал, поставете го върху него, лагер. По същия начин, но вече с акцент върху издатините на основния лагерен фланец, основният лагер е съборен.

след отстраняване на лагерите от изгорялата арматура, те също могат да се поставят на нова котва, като леко се потупва в края на лагера, постепенно издърпвайки лагера върху вала на арматурата, същото се прави и с втория лагер. Сглобяването на триона, но вече с нова котва, се извършва в обратен ред. Желаем ви успех, не бързайте по време на монтажа, за да не докоснете котвата с нещо остро и твърдо и да не повредите намотките и колектора на новата арматура.

Предимствата на всеки домашен инструмент могат да бъдат оценени напълно едва след като се провали. Тази аксиома е известна на всеки домашен майстор. Наличието в арсенала на голям брой устройства доведе до факта, че повечето хора просто не могат да си представят как да направят тази или онази операция без тях.

Циркулярът се използва за гладко рязане на различни материали.

В случай на циркулярен трион това е особено вярно. Факт е, че той е незаменим за надлъжно рязане на дърво, няма достоен аналог сред ръчните инструменти. Не можете да направите това с обикновен ръчен трион. Следователно, когато циркулярът по някаква причина откаже да работи, цялата работа спира. Спешно трябва да се направи нещо. Въпреки това, не бързайте да го носите в сервиза, напълно е възможно да ремонтирате циркуляра сами.

Локализация на повредата

Първата стъпка е да се опитате да определите какво е счупено.Това се отнася не до конкретен възел, а до естеството на увреждането. Тя може да бъде механична или да се появи в електрическата част на триона. С други думи, ако от него излезе дим, това е едно нещо, а когато се появи външен шум или свирка, това е съвсем друго. Именно тези два критерия са основните при локализирането на неизправност. Има обаче трета, когато трионът не издава никакви звуци. Да започнем с него.

Колкото и да е странно, фактът, че трионът е безшумен, може да е добър знак. Тук би било полезно да споменем онези неизправности, които обикновено се отпечатват на последната страница на ръководството за употреба. На пръв поглед изглеждат смешни, но им покажете малко уважение. Проверете дали има напрежение в контакта и дали захранващият кабел работи. Ако всичко е наред, тогава има само един шанс да избегнете пълно разглобяване - проверете четките.

При по-голямата част от циркулярите, за да стигнете до четките, трябва да развиете два болта. Този комплект се състои от два въглеродни елемента, които се допират до колектора. Тъй като непрекъснато се върти, четките са подложени на износване и с времето „замръзват“, т.е. не стигай до него. На първо място е необходимо да се обърне внимание на това. В допълнение, въглеродните четки са свързани към клемите на статора. На това място контактът понякога се губи. Провери го. Ако всичко е наред, разглобяването не може да бъде избегнато.

Назад към индекса

Разглобяване и неговите характеристики

Самата операция е доста сложна, някои сервизи вземат пари за нея, независимо от резултата от ремонта. Всеки трион има собствено устройство и точен съвет не може да се даде. Можете да се справите с това сами. Но какво да разглобим на първо място, ще разгледаме по-подробно.

Много често срещана повреда, независимо от марката, е повреда на бутона на превключвателя.

При всички модели той се намира в дръжката, която при отвиване се разделя на две части.

Не можете да го разполовите до края, той ще се задържи на други части, но вече можете да стигнете до бутона, но ще бъде малко неудобно. Въпреки това е необходимо да проверите работоспособността на превключвателя със сондите на тестера.

Ако се окаже, че е дефектен, ремонтът е завършен. Въпреки това, за да поставите нов на място, трионът ще трябва да бъде напълно разглобен. Но ако бутонът работи, ще трябва да направите и това.

Свалете диска. Имаше възможност да премахнете защитата, което правите. Под него има 4 дълги болта, развийте ги. Последователността и броят на частите може да е малко по-различен, но в крайна сметка двигателят с скоростна кутия, дръжка и електрически кабел трябва да останат в ръцете. Изключете скоростната кутия и тогава е време да си спомните как се е проявила неизправността.

Назад към индекса

Механични повреди

Симптомите на такива неизправности могат да се проявят по различни начини, но почти винаги работата е придружена от външен шум. Може да бъде свистене, смилане или щракване. Сега, докато двигателят и скоростната кутия все още са сглобени, е необходимо да се установи кой от тях е дефектен. Опитайте да завъртите мотора с вала. Трябва да се върти доста силно, но равномерно, т.е. не трябва да клин.

Ако валът на двигателя не се върти или се върти рязко, двигателят е дефектен. Разглобете го и вижте лагерите. Първият е в корпуса на двигателя, а другият на неговия ротор. С пълна увереност можем да предположим, че един от тях е виновен. Би било хубаво да имате първия, лесно е да го промените.

Ако вината е в лагера на котвата на двигателя, можете спокойно да го занесете за ремонт. Почти невъзможно е да го премахнете сами без специален инструмент. Освен това всеки опит за това може да доведе до повреда на котвата. Не целият трион ще трябва да се носи в сервиза, а само роторът. Това е по-лесно и по-евтино.

Основната неизправност на скоростната кутия е износването на зъбите на зъбното колело. В този случай трябва да се смени. Трябва да обърнете внимание и на слотовете на котвата. Те също не трябва да бъдат повредени.

Циркулярният ръчен трион е доста практичен инструмент, с който можете бързо да изрежете дървена заготовка с всякаква дължина и ширина по дължина или напречно, да изрежете всякакъв листов материал на дървена основа. Освен това, след смяна на оборудването с циркулярен трион, можете да режете пластмаса, метална велпапе и велпапе. Въпреки простотата на дизайна и високата надеждност на този уред, той е склонен към повреди, като всеки електроинструмент. Но в повечето случаи ремонтът на циркулярен трион може да се извърши самостоятелно у дома.

Ръчният циркулярен трион се различава от циркуляра по това, че няма въртящо се легло, както и разположението на дръжката. Но като цяло и двата модела са сходни по вътрешна структура, принцип на работа и не се различават по сложността на дизайна. Следната фигура показва устройството на ръчен циркулярен трион.

Устройството се състои от следните основни елементи.

1. Горната защитна обвивка има отвор за изхвърляне на дървени стърготини.
2. Корпусът, в който са разположени електродвигателят и стартовият бутон. Някои модели електрически триони могат да работят с батерии. В този случай батерията също се поставя върху кутията.
3. Долният (подвижен) защитен капак, който автоматично затваря режещия елемент след излизането му от детайла.
4. Диск за трион. Монтира се на вала на скоростната кутия с гайка или болт.
5. Паралелен стоп. Позволява ви да направите гладко рязане без използването на допълнителни устройства.
6. Основна плоча (подметка) на уреда. Благодарение на него инструментът се монтира върху детайла или гумата под различни ъгли.
7. Регулатор на дълбочината. С него можете да регулирате обхвата на режещия диск спрямо основната плоча.
8. Регулатор на ъгъла на подметката. Позволява ви да наклоните режещия блок под ъгъл.

Този инструмент работи на следния принцип. Захранването от мрежата или батерията се подава към стартовия бутон, който прекъсва веригата. При натискане на бутона за стартиране започва да тече ток към електрическия мотор. По-долу е схема на свързване на модула.

Електрическият мотор стартира и предава въртеливо движение през скоростната кутия на острие за трион.Устройството се монтира с помощта на подметка върху детайл или водеща релса, след което се извършва процесът на надлъжно и напречно рязане.

Основни неизправности и техните симптоми

Типичните неизправности на ръчните циркуляри включват следните ситуации.

1. Трионът не се включва. Захранващият кабел, електрическият щепсел, стартовият бутон или електрическите четки може да са дефектни.
2. Моторът на инструмента се нагрява много. Такива симптоми могат да бъдат резултат от междувиткова верига (отворена верига) в бобините на котвата или статора, както и твърде интензивна работа на уреда.
3. Скоростната кутия прегрява. Може да възникне прегряване на този възел поради повреда на лагера или липса на смазване на зъбните колела.
4. Четките блестят. Обикновено това се дължи на прекомерното им износване.
5. Вижда се горящ пръстен около колектора на двигателя. Ако по време на работа на устройството има кръгова искра около колектора на двигателя, тогава появата му може да причини неизправност на намотката на арматурата или запушване на пространството между колекторните ламели с графитен прах.
6. Устройството не развива необходимата мощност. Спадът в мощността може да се дължи на спад на напрежението в мрежата, неизправност на намотките на двигателя, износване на електрическите четки и неизправност на бутона за стартиране.
7. По време на работа на уреда се чува траканеи други външни звуци. Тези симптоми може да са причинени от счупени зъби на зъбно колело или повреда на лагера.
8. Двигателят бръмчи, но уредът не работи. Може би е имало засядане в скоростната кутия.

Разглобяване на инструмента

Почти всички неизправности на електрическите циркулярни триони не могат да бъдат отстранени без частично или пълно разглобяване на устройството. Пълното разглобяване на ръчен електрически трион по примера на блока Interskol се извършва в следния ред.

1. Развийте винтовете за регулиране на ъгъла и дълбочината, фиксирани на основата на апарата.
   
   
2. Натиснете бутона за спиране на вала на скоростната кутия и използвайте шестостенния ключ, за да развиете болта, който държи острието на триона.
   
   
3. Плъзнете долния защитен капак настрани и извадете кръглия диск.
   
   
4. Да се отстранете основната плоча, първо развийте крепежните елементи от долната му страна.
   
   
5. След това използвайте две отвертки, за да премахнете пръстена на Sieger, който заключва стеблото, върху което подметката се върти, за да промени ъгъла.
   
   

   

6. Поставете отвертка в пролуката между тялото на щита и подметката, след това я преместете и я извадете.
   
   

   

7. В следващата стъпка развийте всички фиксиращи винтове, разположени на горния корпус на устройството.
   
   
8. Развийте и винтовете, държащи подвижния капак на триона.
   
   
9. Разкачете двата защитни капака от триона.
   
   

   

   

10. С помощта на гаечен ключ развийте болта, който държи разцепващия нож, и го извадете.
    
    
11. Развийте пръта, който държи подвижния механизъм на корпуса, и разкачете всичките му елементи.
    
    

    

12. След това трябва да разкачите скоростната кутия на устройството, като развиете 2 винта.
    
    

    

13. Когато механичната част на устройството е разглобена, можете да продължите електрически демонтажустройства. Разхлабете крепежите, държащи капака на двигателя, и го свалете.
    
    
14. След като свалите капака, ще видите две електрически четки. Ако трябва да бъдат напълно откачени от двигателя, препоръчително е да маркирате една от тях с маркер, както и мястото, откъдето е извадена.
    
    
15. След това трябва да развиете винтовете, с които корпусът на двигателя е прикрепен към корпуса на скоростната кутия.
    
    
16. След като развиете крепежните елементи, изключете двата възела.
    
    
17. В отделената част на корпуса на двигателя ще видите намотка на статора.
    
    
18. След това трябва да развиете всички крепежни елементи от дръжката на устройството. Но преди да го изключите, трябва да премахнете гумената подложка, като я издърпате с отвертка.
    
    

    

19. След като махнете едната половина на дръжката, ще видите модул за плавен старт на двигателя и бутон за стартиране.
    
    

    

Това завършва разглобяването на режещия диск.

Направи си сам ремонт на циркуляр

Когато започнете да ремонтирате устройството със собствените си ръце, не е необходимо да го разглобявате напълно, за да разберете причините за повредата. Някои неизправности се характеризират със специфични симптоми, чрез които можете да идентифицирате проблема и вече целенасочено да разглобите една или друга част от устройството.

Трионът не се включва

Ако, когато натиснете бутона за стартиране, двигателят на уреда е „безшумен“, тогава първото нещо, върху което трябва да се съсредоточите, е мрежов кабел, при условие че има ток в контакта (включете устройството в друг контакт за проверка).

съвет! Преди да проверите кабела, трябва да разглобите щепсела и да се уверите, че проводниците на кабела са свързани към неговите щифтове.

За да проверите електрическия кабел, трябва да изключите дръжката. Това ще ви помогне да стигнете до щифтовете, към които са запоени проводниците на захранващия кабел. След това, като използвате тестер, позвънете на всеки проводник, като натиснете една сонда към запоения контакт, а втората към щифта на щепсела.

Ако мрежовият кабел е непокътнат, тогава в търсене на неизправност направете следното.

1. Прозвънете с тестера по цялата верига, като започнете от входа на кабела в устройството до бутона за стартиране. Трябва също да проверите контактите на бутона на входа и изхода му при натискане на клавиша. Обикновено отворената верига трябва да се затвори. Обадете се на всички проводници след бутонотивам към четките на двигателя.
2. Ако всичко е наред с проводниците, проверете как износени четкови електроди. След като електродът се износи 2/3 от първоначалния си размер, той трябва да се смени. Четките, колкото и да е износена всяка от тях се сменят по двойки.
3. Ако четките са в добро състояние, тогава най-вероятно двигателят се повреди. В неговите намотки може да възникне отворена верига или верига между завивки. В този случай е по-добре да поверите ремонта на двигателя на специалисти, които ще пренавият намотките на статора или арматурата.

Двигателят е топъл

Уредът може да стане прекалено горещ, например когато интензивна употреба, както и при рязане на твърда дървесина или използване на режещ диск с голям брой зъби, когато натоварването на двигателя се увеличава значително. Също така причиняват прегряване на двигателя неизправности, свързани с намотките на статора и арматурата, които се елиминират само в сервизния център.

Горящи четки

Причинява се силно искрене изпод четките прекомерно износванекогато пружината вече не може да притиска електродите към колектора с необходимата сила. За да смените четките, трябва да откачите капака на двигателя или да ги отстраните през специални отвори в корпуса на двигателя (в зависимост от модела на триона).

Заседнал вал по време на работа

Този проблем може да възникне, когато по някаква причина стоперът е натиснат, докато инструментът работи. Той е предназначен за фиксиране на вала при смяна на оборудването и трябва да се използва след пълно спиране на двигателя. В противен случай стоперът се счупва и неговите фрагменти попадат в двигателя, причинявайки задръстване. Не е необичайно това да доведе до деформация на арматурния вал. Също така резултатът от натискането на запушалката може да бъде разцепване на корпуса на скоростната кутия, чиито фрагменти могат да повредят зъбните колела и да ги запушат. За да разрешите проблема, ще е необходимо да смените котвата, запушалката, задвижващата (голяма) предавка на скоростната кутия и нейния корпус.

В някои случаи скоростната кутия може да задръсти, когато лагерът е напълно разрушен.

Трионът спира по време на работа

Спирането на двигателя в повечето случаи е причинено от кухина износени електрически четки. При прекъсване на контакта между четковия електрод и колекторните ламели уредът се изключва.

Често, когато купувате четки за това устройство, попадате на продукти с къс проводник,свързване на електрода към плочата. Този проводник се намира вътре в пружината и не й позволява да се отвори напълно. Когато електродът се износи до определена дължина, притискането му към колектора спира, тъй като това се предотвратява от къс проводник. Ако, проверявайки четката, установите, че тя все още не е износена и пружината не е разхлабена, тогава частта трябва да бъде сменена.

Корпусът на скоростната кутия се нагрява много

Бързо загряване на скоростната кутия се получава, ако повреден лагер на вала, на който е фиксирана предавката и е закрепено оборудването. В този случай, в допълнение към отоплението, можете да замените появата на външен шум в този блок на устройството. Необходимо е да се разглоби скоростната кутия и да се смени лагера. Освен това скоростната кутия ще се нагрее, ако съдържа няма достатъчно смазванеили изобщо липсва.

съвет! Периодично скоростната кутия трябва да се разглобява и проверява за смазване. Ако е необходимо, смажете обилно вътрешността на модула. За тези цели можете да използвате специална смазка за скоростни кутии на мелница.

Трионът не набира мощност

Ако по време на използване на уреда забележите спад в мощността му, първо се препоръчва проверете нивото на напрежение в мрежата. Понякога дори леко падане може да повлияе неблагоприятно на мощността на електроинструмента.

Също така може да се наблюдава загуба на мощност, когато износване на арматурни лагери или лагери на скоростна кутия. В този случай ще се чуят външни шумове, които преди това не са били характерни за това устройство. Чрез тяхното локализиране можете да определите къде се намира проблемният лагер - в скоростната кутия или двигателя. За да смените лагерите, ще трябва да разглобите режещия диск. Как да направите това беше описано по-горе.

Ако по време на работа на устройството не се чува външен шум и двигателят все още развива лоша скорост и мощност, тогава обърнете внимание на неговия колектор. Обикновено върху него можете да видите кръгла искра (огнен пръстен). Това може да се дължи на междувиткова верига на арматурната намотка или натрупване на мръсотия между колекторните ламели.

Отворете корпуса на двигателя и внимателно проверете колектора (мястото, върху което се плъзгат електродите на четката). Състои се от успоредни ленти (ламели). Между тях има малка празнина. Когато тази празнина се запуши проводящ графитен прахобразувани по време на износване на четките, тогава между ламелите възниква късо съединение и около тях се появява горящ пръстен.

Проблемът се решава чрез подмяна на износени четки и почистване на луфтовете между ламелите с четка за зъби, памук и спирт, последвано от полиране на плочите с фина шкурка.

В някои случаи спадът на мощността може да бъде причинен от дефектен стартов бутон. Ако проверката от тестера потвърди неговата неизправност, тогава частта трябва да бъде заменена с нова, тъй като не може да бъде ремонтирана.

По време на работа се появиха външни звуци

Появата на смилане и други външни звуци може да бъде причинена от дефектни лагери или зъбни колела на скоростната кутия и вала с износени или счупени зъби. На следващата фигура стрелката показва къде се намира арматурното зъбно колело.

Зъбното колело, разположено на вала на двигателя, може да се облизва когато трионът заседне в твърдо или разхлабено дърво. Обикновено предавката на скоростната кутия не страда. За да премахнете тази повреда, ще трябва напълно да смените котвата на двигателя. В случай на повреда на лагерите е лесно да ги отстраните с дърпач и да ги замените с нови.

Поради активното използване на оборудването често се нуждае от ремонт. Въпреки това, ремонт на циркулярни триони може да се наложи дори при умерено натоварване. В процеса на използване и поддръжка на циркулярни триони, популярно наричани циркуляри, трябва да се вземат предвид някои от нюансите на тяхното функциониране, да можете да диагностицирате и, ако е възможно, да отстраните неизправности.

Ако трионът загуби мощност, започна да задръства и спира, това са ясни симптоми за неговата повреда. Допълнителни признаци, показващи неизправност на устройството, включват прегряване на двигателя, затруднено стартиране, миризма на дим или изгоряло, искри вътре. Във всички тези случаи инструментът трябва незабавно да бъде изваден от експлоатация и изпратен за диагностика. За целите на ремонта на циркуляр обикновено се обръщат към услугите на майстори, но има начини да се справите сами с повредата.

Основни проблеми и причините за тях

Циркулярът е много удобен и практичен инструмент, който ви позволява да прилагате много начини за обработка на дърво. С негова помощ можете да режете дъски надлъжно и напречно, без ограничения в размерите и разстоянието, да правите летви, да премахвате излишния материал на части. Такова устройство е незаменимо при работа на височина, в тесни и труднодостъпни места, където големите и стационарни аналози са безсилни.

Както всички електрически уреди, тези триони се различават по качество и допустима интензивност на работа. Експертите разграничават два основни класа: промишлени и битови. Индустриалният циркуляр е предназначен за използване в условия на продължителна интензивна употреба, докато домакинският трион се счита за нискокачествен инструмент, за който повредата е нещо обичайно.

Именно с последния тип устройства най-често трябва да се справяте, когато работите у дома. Домакинските триони са предназначени за периодична краткотрайна употреба, но дори това не ги спасява от чести повреди. Тези електроинструменти обикновено нямат контрол на захранването, предпазни устройства или предпазители. Има само бутон за захранване.

Такъв инструмент е особено уязвим към различни неизправности и може да се счупи по всяко време. Основните причини, поради които това може да се случи, са:

• късо съединение;
• небрежно боравене;
• силен натиск;
• работа с тъп режещ диск;
• използване на инструмента за цели, различни от предназначението.

Диагностика и отстраняване на прости дефекти

На първо място, при ремонт на циркулярни триони се препоръчва използването на LATR (регулируем лабораторен автотрансформатор), предназначен за натоварване най-малко 9 A и оборудван с вграден линеен амперметър и волтметър. От съображения за безопасност LATR трябва да бъде свързан към електрическата мрежа чрез изолационен трансформатор с предавателно отношение 1:1. Тези мерки ще помогнат да се елиминират евентуални повреди на окабеляването и смущения в мрежата поради късо съединение и грешки при работа с устройството.

Ремонтът на циркулярен трион започва с определяне на естеството на неизправността. Това може да е механична повреда или повреда на електрически компонент. Локализацията на повредата се извършва въз основа на определени признаци. Например, от вътрешността на инструмента излиза дим с остра миризма на изгоряло, по време на работа се чуват необичайни звуци, шум и свирене.

Понякога обаче трионът изобщо не работи. Няма звуци, няма миризма - не се включва. Парадоксално, но този случай е най-оптимистичният, тъй като причината за тази неработоспособност може да бъде банално нарушение на целостта на захранващия кабел или прекъсване на неговите контакти. Следователно, първата стъпка е да проверите захранващите проводници за прекъсване.

Ако всичко е наред с кабела, не трябва да бързате да разглобявате устройството. Преди това е по-добре да проверите контактните четки. Това са елементи от така наречения плъзгащ контакт, които са предназначени да подават ток към движещи се въртящи се елементи на електрически уреди. Те представляват няколко малки блока от специален проводим материал (въглища или графит), лежащи директно върху колектора (роторната част на електродвигателя).

Поради постоянното въртене на комутатора, четките се износват много, трият се в движещи се повърхности. След известно време на работа те се смилат до степен, че могат просто да „висят“ над подложките, без да ги достигат. Освен това понякога има нарушение на контакта на кръстовището на четките с клемите на статора. Всичко това трябва редовно да се проверява и коригира, за което повечето инструменти имат специален корпус или капак с лесно развиващи се болтове.

Проверка на вътрешните части

Разглобяването на циркулярен трион е доста сложен процес, той е индивидуален за всяко отделно устройство. Въпреки това, ако всичко е наред с кабела и четките и устройството все още не работи, разглобяването на кутията е неизбежно.

Тялото на повечето от тези електрически уреди се състои от две закрепени половини с надлъжен шев между тях. След като извадите диска и развиете болтовете и другите крепежни елементи, внимателно отворете корпуса, опитвайки се да не повредите вътрешните елементи и да не доведете до още по-сериозни повреди.

Независимо от марката и качеството на изработката, едно от най-уязвимите места на такива устройства е бутонът за захранване. Неизправността му е много честа причина за проблеми във функционирането.

При повечето модели този бутон обикновено се намира в дръжката на устройството. Като развиете и разкачите кутията, можете да получите директен достъп до нея. Проверяваме здравето на превключвателя с помощта на тестер. Ако няма затваряне на контакта при натискане, бутонът се заменя.

Ремонт на елементи на двигателя

На този етап си струва да си припомним как се показа циркулярът в случай на повреда, от какви признаци беше придружен. Повредата от механичен характер почти винаги е придружена от появата на външен шум: свистене, пращене, смилане и т.н. В този случай първото нещо, което се опитваме да завъртим вала на двигателя: той трябва да се върти равномерно и не прекалено стегнато, без клинове и вибрации.

Ако се забележат нарушения, ние разглобяваме двигателя и внимателно проверяваме лагерите в корпуса и на ротора: по всяка вероятност един от тях е виновен. Друг възможен дефект е износването на зъбите на зъбното колело на скоростната кутия. Счупените части трябва да се сменят. Трябва да се има предвид, че някои операции, например отстраняване на лагера от арматурата на двигателя, не трябва да се извършват сами, но е по-добре да се свържете с капитана със специално оборудване.

Повредата на ротора и статора е често срещан проблем. Основните му признаци са силни искри и дим в отделението за четки, придружени от характерна миризма. Ако при разглобяване на инструмента се открият силно забележими следи от изгаряне, е необходимо всички изгорели части да се сменят с нови. В същия случай, когато арматурата изглежда непокътната и върху статора има слой сажди, не трябва да бързате да сменяте статора, тъй като проблемът може да е в ротора (дори не в самия ротор, а в неговия намотки, където може да се получи прекъсване на проводника).

Не е трудно да проверите арматурата за прекъсване: за да направите това, изключете контактите на статора от графитните четки и фиксирайте сондите на тестера по такъв начин, че да влязат в контакт с намотките на двигателя през четките. Тестерът трябва да показва малко съпротивление. След това започваме бавно да въртим вала на двигателя, без да спираме, за да наблюдаваме показанията на устройството. В даден момент съпротивлението може да се увеличи драстично: това ще означава, че котвата е счупена и трябва да се смени.

Заключение по темата

Циркулярът е надежден помощник при обработка и рязане на дървени материали. Разгледахме всички практически приложени у дома начини да го поправим.

Въпреки това, много повреди могат да бъдат избегнати, ако следвате елементарните правила за работа, посочени в инструкциите за всяко устройство.

Използването на триона обикновено е разрешено не повече от няколко часа на ден със задължителни почивки. Също така трябва да работите само с добре заточени остри дискове.

0

За ремонта и експлоатацията на циркулярни триони

Ремонтът на домакински уреди, за съжаление, е неразделна част от проблемите, тясно свързани с интензивността на работа на това оборудване. Но не винаги само интензивната работа допринася за ускорения дефект или повреда на модерен електроинструмент.

За някои специфични проблеми, които възникват по време на операцията и ремонт на циркулярии ще бъдат обсъдени в тази публикация.

За дъски за рязане преди две години моят роднина закупи евтин ръчен циркулярен (циркулярен) електрически трион DWT HKS-160 (снимка 1). Както увериха дистрибуторите, те са произведени в Германия. В хората електрическите триони от този тип се наричат ​​​​"циркуляри".

трябва да бъде отбелязано че циркулярен трионтози тип е много лесен за използване. Удоволствие е да се работи с такъв "циркуляр": лесно, просто и бързо се режат дъските не само напречно, но и надлъжно, без да се ограничавате до никакви разстояния. Докато ръцете се уморят, тогава всичко може да се реже ...

От особена стойност се проявява при производството на релси, когато е изключително трудно да се направи това ръчно. Циркулярът също ви позволява внимателно и равномерно да отстраните част от материала по ширината.

И ако трябва да работите на височина, например, когато фиксирате покрива, тогава кръгът е безценен, тъй като нито един стационарен инструмент няма да помогне тук, защото. не е възможно да спуснете дървените части на земята.

Разглежданият циркуляр не е предназначен за интензивна и продължителна работа, а за случайна употреба. Има разлика между най-обикновените потребителски стоки и електроинструментите, предназначени за така наречената промишлена употреба, т.е. постоянна или интензивна употреба.

Въпреки това, дори и при неинтензивното използване на въпросния циркуляр, той се счупи ясно преди време, съвсем неочаквано и ненавременно, в разгара на дърводелската работа ... Мощността на двигателя започна, така да се каже, рязко да намалява. Освен това е консумирано прекомерно количество електроенергия, заедно с едновременно намаляване на мощността на вала на двигателя. Скоро имаше забележимо искрене в контактната зона на графитните четки и колектора на двигателя. И тогава кръговото „стана“.

Този електроинструмент няма контрол на мощността. Няма и защитни устройства (предпазители). Има само превключвател с бутон.

След повреда, без никакви познания в областта на електротехниката, собственикът на циркуляра занесъл неуспешния циркуляр на свой приятел на пазара. Но:

Първо, от собственика беше поискана много прилична сума пари ремонтира своя циркуляр.

Второ, неизправността, посочена от ремонтника-електрик, не отговаря на действителността. Електротехникът-ремонтник твърди, че е необходимо да се смени роторната част на колекторния двигател („колектор“) и поиска за услугите си сума, равна на повече от една трета от цената на нов кръгов ...

За ремонт на циркуляризползван е 9-амперен LATR, който е оборудван с триграничен (за подобряване на точността на показанията) показалец амперметър с линейна скала (0 ... 200 mA, 0 ... 2 A и 0.-10 A ) и стрелков волтметър, който също има линейна скала. За да се гарантира безопасността, е използван мощен изолационен трансформатор с коефициент на трансформация 1: 1, чрез който LATR е свързан към мрежа 220 V / 50 Hz.

Консумацията на ток на дефектния циркуляр изобщо не беше. Вместо да разгледате продукта по-отблизо, както е силно препоръчително на професионалните сервизи, а именно: винаги започвайте ремонта с щателна проверка; беше решено бързо да се премине към решителни действия и да се демонтира "кръговото", за да се стигне до колектора. Последният трябва да бъде премахнат. За да направите това, първо трябва да премахнете защитния пластмасов капак и да получите достъп до колекторния лагер (снимка 2). И тук започва забавлението.

Цялата тайна, която се крие в метода за отстраняване на арматурата от кръглото тяло, се крие в безопасното, за лагера на котвата, изключване на вала на котвата на двигателя от този лагер.

Тънкостта на ситуацията се крие във факта, че чрез неволно прилагане на прекомерна сила за други цели (а тук нищо няма да работи без правилното прилагане на сила!), Лесно е да доведете лагера до пълна неизправност.

Поради това е необходимо да се използва заострен инструмент, като обикновена сърцевина. И едва тогава с негова помощ използвайте силата на ударния инструмент [чук]. В центъра на вала на двигателя, от крайната му страна, производителят е предвидил специална вдлъбнатина. Едва се забелязва, но върхът на сърцевината е фиксиран в тази вдлъбнатина и те започват да произвеждат удари с чук. Ако сърцевината не е монтирана във вдлъбнатината, тогава тя може да счупи лагера. Посоката на прилагане на силата на удара трябва стриктно да съвпада с оста на вала на двигателя. Ако ударите се правят под определен ъгъл спрямо оста на вала на двигателя, тогава силата ще трябва да се увеличи значително, което води до деформация на движещите се части (лагер). Ядрото в този случай може да напусне първоначалната си позиция и да донесе много проблеми. Подмяната на споменатия лагер е много по-обезпокоително занимание от процедурата за отстраняване на котвата.

Затова от самото начало бяха нанесени няколко удара с чук върху сърцевината, като внимателно се наблюдаваше всяко движение (надолу) на вала на двигателя. Най-важното е да преместите вала от мястото му, от "мъртвата точка". И го направете с минимални усилия.

Котвата има 24 изхода от колекторните намотки. Оказа се, че всички тези завои са в толкова окаяно състояние, че изискват задължително почистване на повърхността им от оксиди и отлагания. Цветът на табелата беше почти черен.

Котвата може да бъде отстранена, почистена от сажди и сменена независимо, без да се прибягва до услугите на ремонтни компании. Това от своя страна означава, че ремонтът с подмяната на котвата ще бъде много по-евтин и ще трябва да харчите пари само за закупуване на колектор.

След като арматурата беше сортирана и контактите на колекторните намотки бяха почистени, беше решено котвата да се монтира отново на първоначалното й място, т.к. Съвсем неочаквано бяха открити около 8000 дефекта на съвсем различни места в дизайна на "кръговия".

Преди монтажа на първоначалното им място, всички колекторни намотки бяха проверени с омметър, след което тестът беше продължен с индуктивен метър.
Факт е, че омметърът не може да открие много дефекти в намотките на бобината. На практика често възниква ток, наречен дефект на съседен завой, когато наблизо има завои с късо съединение и тяхното късо съединение не позволява откриването на такива дефекти дори с прецизни омметри. Ако намотката има поне една или освен това няколко късо съединение, тогава индуктивността намалява няколко пъти.

Проверката на колекторните бобини с индуктивен метър, както и омметър, не разкри забележима разлика в параметрите на намотките. Но беше установено, че една от четките се движи много плътно в закопчалката-държач (снимка 3).

Повишеното триене между държача на четката и самата четка причини периодично залепване на четката. В резултат на това графитната четка се "заклещи" в крепежния елемент и захранването на котвата беше спряно.

Тъй като конструкцията на повечето графитни четки в различни колекторни двигатели е до голяма степен сходна, уместно е да се предположи, че разглежданите дефекти също са широко разпространени. Следователно методът за отстраняване на дефектите ще бъде подобен.

Закопчалката на четката е метална конструкция под формата на паралелепипед (кутия), разположена вътре в корпуса на изолатора, който е изработен от топлоустойчив изолационен материал. Металните (месингови) стени на тялото на кутията в идеалния случай трябва не само да имат гладки вътрешни повърхности, но и формата им да образува паралелепипед. Бяхме изправени пред производствен дефект - „скрит“ дефект вече беше вграден в чисто нов електроинструмент: четките заседнаха в държача на четката поради неправилната му форма,
Първоначално се смяташе, че прекомерното триене, с което четките се движат в месинговите крепежни елементи, се дължи на термични ефекти и прегряване с фойерверки от искри, но се оказа, че причината е друга,
Самият дизайн на тези четки е много деликатен.Не е трудно да се повреди контактът в самата четка, както и нейните гъвкави проводници (свързани с графит), които лесно се откъсват.

Методът за свързване на самите четки с контактите вътре в месинговите водачи („паралелепипед“) не е много надежден и се осъществява чрез натискане [т.е. контакт) на две контактни метални (месингови) ленти-платформи.

Единият от тях е вътре в "паралелепипеда", вторият е свързан с пружината на самата четка. Цялата тази контактна "икономика" се окислява доста бързо, което допринася за лош контакт. Като се има предвид големината на токовете, преминаващи през тези контакти, странно е, че такъв мощен електроинструмент (неговият двигател) може да функционира дълго време.

За нормална работа противоположните страни на месинговата кутия трябва да са строго успоредни. Но не беше течението. Поради тази причина старите четки се износваха бързо, което доведе до повишено искрене. Но премахването на месингови крепежни елементи от пластмасовия му корпус е свързано с реален риск от необратима деформация на формата на корпуса и пълното му разрушаване.

Ако е трудно да се промени неправилната форма на месинговите крепежни елементи, тогава е необходимо да се промени формата на самите графитни четки.
Но дори тази на пръв поглед „проста“ задача се оказа доста сложна. За да придадат на четките желаната форма, те се обработват с шмиргел. Тук се изисква повишено внимание и внимание, за да не прекалите. Графитната четка се поставя върху повърхността на шмиргела, натиска се и „излишният“ графит се отстранява. Операцията беше извършена на няколко етапа, като всяка роза направи подходящ монтаж.
В резултат на това четките трябва да влизат в месинговия държач без излишно триене и усилие и да се движат свободно в него. Не трябва да се наблюдава задръстване. За съжаление дори много нови електродвигатели имат дефектите, описани по-рано.

Изглежда, че в Германия производствен дефект от такова естество едва ли е възможен. Тези. сглобяването на целия продукт най-вероятно е извършено извън Германия, очевидно в ОНД.

Ето защо, преди да купите скъп електроинструмент, трябва внимателно да разгледате външната страна и да погледнете вътре в кутията. Външен преглед на вътрешността, който ви позволява да забележите лоши контакти (при нови електрически бормашини), когато връзките са били "разхлабени" поради лошо затегнати винтове. И за първи път инструментът ще работи правилно.

Едно правило помага: препоръчително е да платите допълнително и да закупите по-солиден инструмент, предназначен за постоянна и интензивна употреба.
Разбира се, такъв инструмент се оказва много по-скъп (средно 1,5-2 пъти), но вероятността от повреда при периодични натоварвания е много по-малка.Например, циркуляри с мощност 2 kW на местен производител (Севастопол) са предназначени за производствени цели) и всъщност се оказват по-надеждни от разглежданите „немски“ 1,2 kW DWT.

Имайте предвид, че циркуляр с мощност от 1,2 kW е достатъчен, ако няма дългосрочна работа с дървен материал (дъски) с дебелина над 30 mm („тридесет“). При по-дебели пластове дървесина („сврака” например) разглежданият циркуляр започва да „страда” и изтощава нервите на този, който го експлоатира.Започва значително забавяне на процеса на рязане на дървен материал. Скоростта на рязане е силно повлияна от вида на дървото, наличието на чепове и състоянието на материала, който се обработва (по-суха или по-влажна дървесина).

Тук трябва да се отбележи, че "кръговият" с мощност 1,2 kW не позволява никакви "маневри", освен прости праволинейни движения на триона. Освен това вече й е доста трудно да изреже дъската „тридесет“. Ако трионът е дори леко натиснат в някаква посока и още повече, има принудителна промяна на линията на рязане от права линия, тогава „кръговият“ вече не може да работи нормално. Мощният трион вече има други нюанси, които просто не съществуват с трион с по-малка мощност. Въпреки това рискът от нараняване при работа с мощен трион също се увеличава. Такъв трион вече няма да спира с известен натиск или когато инструментът е изкривен (с внезапна промяна в позицията на равнината на триона). Тя ще "разкъсва" и "рита" в ръцете си. Следователно има повишена опасност при работа с такъв инструмент.

Трябва да се отбележи, че опасен фактор при работата на такива инструменти е недостатъчният опит в практическата употреба.
Известни са случаи не само на наранявания, но и на тежки наранявания, защото на циркуляра не му пука какво да реже! За секунди човек оставя захранващия кабел на своя „циркуляр” извън полезрението, тъй като го вижда точно там и го срязва! Когато работите с този инструмент, човек трябва да бъде не само изключително събран, но и много внимателен към обработвания материал. В дървото има различни нееднородности и когато работите с инструмент, понякога трябва да го държите само с една ръка.

По този начин "циркулярите", предназначени за промишлена употреба, са предпочитани във всички случаи без изключение. Те са по-ниски от по-малко мощните циркуляри само по маса и размери, но не толкова, че да придобият не много надеждни потребителски стоки.
Ако трябва да построите къща, тоест инструментът трябва да се използва много често и дълго време, тогава няма смисъл да купувате евтин хардуер. „Кръговият“ при пикови натоварвания може да се провали и като се вземат предвид разходите за ремонт или закупуване на второ копие на триона, ще се окаже, че би било по-евтино да закупите нормален и по-надежден инструмент от самото начало.

Този електроинструмент има може би само два недостатъка:

Първо, "циркулярът" е много по-тежък от ръчен трион.

Но въпреки това физически здравите работници почти винаги работят с „циркуляра“ само с една ръка, което е свързано с освобождаването на втората ръка за други операции. Това трябва да се направи преди всичко, когато няма кой да помогне в работата с дървен материал.

Вторият недостатък е тясно свързан с безопасността. Тъжното е, че широкото използване на циркуляри и мелници увеличи броя на нараняванията и нараняванията по време на работа с тези инструменти. Такава работа изисква не само трезви ръце и глава, но и повишено внимание.

И последното нещо, което, за съжаление, по никакъв начин не може да се пренебрегне, е окаяното състояние на нашите електропроводи, което вече се превърна в своеобразна катастрофа.

Следователно, без изключение, всички домакински уреди трябва да бъдат защитени от ненормалната стойност на мрежовото напрежение. За мощни електрически уреди като минимум е необходима защита поне срещу превишаване на мрежовото напрежение.

Мощните електродвигатели често могат да бъдат напълно защитени дори с предпазители. Те се избират, като се вземе предвид максималния ток, който има най-голяма стойност по време на включването на двигателя в мрежата (пусков ток).